Как выровнять уже оштукатуренные стены с ямами до 7 мм ?

Каркасный метод монтажа

Выровнять стены по каркасной технологи гипсокартоном можно любые, в том числе потолок, проем окна или двери. Изначально создается каркас, который нужно выставить по уровню, лучше использовать лазерный уровень, так точность будет выше. Сборка проводится поэтапно:

Крепление профиля

• По уровню пола и потолка ставится направляющий профиль.
• Крепление проводится дюбелями к стене.
• На установленном профиле следует разметить места монтажа вертикальных частей, с промежутком в 60 см.
• Когда все удалось рассчитать, проводится вертикальная линия, на которой фиксируется монтажная завеса.
• В направляющие части ставится несущие профиля.
• Все ровняется в одну плоскость и крепится завесами.

Установка гипсокартона

• К смонтированному каркасу прикручивается гипсокартонный материал. Делается предварительный замер частей и гипсокартон вырезается.
• Пространство между стеной и гипсокартоном можно утеплить, используя минвату или пенопласт.
• На стыки клеится сетка, потом замазывается шпаклевкой и все выравнивается.
• Все дырки от саморезов тоже штукатурятся.

Как видно выравнивание стен гипсокартоном просто делается, а пошаговый урок поможет понять суть процесса. В конце такая стена нуждается в шлифовке штукатурки и можно начинать отделку. Делать кафельные стены, использовать любой плиточный материал, оклейку обоев или просто красить. На окна рекомендуется использовать панель ПВХ, а на двери МДФ.

Регулируемый пол

Имеет смысл посмотреть инструкции и видео всех трех вариантов регулировки и крепления основания под ламинат. Металлические анкера выглядят убедительнее пластмассовых винтов и по креплению к бетону и по регулировке. При желании лаги на винтах устанавливаются практически идеально. А если учесть, что их можно ставить хоть вдоль, хоть поперек помещения, то можно вместо фанеры использовать шпунтованную доску, сделав так, чтобы она была направлена поперек ламината.

Обращает на себя внимание то, что на многих видеоконтроль регулировки ведется с помощью пузырькового уровня, а это может привести к заметной погрешности, так как уровень пола, особенно длинного, нужно отмечать с одной и той же точки. За неимением лазерного, можно воспользоваться водяным уровнем и выровнять по нему крайние лаги, а промежуточные сделать по натянутому шнуру. Это будет точнее, а проверить качество выравнивания можно длинной штукатурной рейкой, прикладывая ее к лагам по всем направлениям

Деревянный настил по таким брускам будет самой хорошей основой для ламината

Это будет точнее, а проверить качество выравнивания можно длинной штукатурной рейкой, прикладывая ее к лагам по всем направлениям. Деревянный настил по таким брускам будет самой хорошей основой для ламината.

Уложив между лагами на П-образные металлические детали теплоизоляционные плиты, можно увеличить и звукоизоляцию пола более, чем на 50 децибел. В отличие от пластмассовых винтов, которые окончательно фиксируются к бетону только после регулировки уровня, прочность крепления металлических анкеров проверяется сразу, а корректировка уровня допустима в любой момент.

Регулируемый пол на лагах можно делать практически при любом перепаде высот, но он добавит не менее 70 мм высоты. Если увеличение высоты ограничено 3-4 см, то придется использовать регулируемую фанеру.

Металлические анкеры и здесь выглядят очень убедительно: крепление к бетонному основанию хорошо видно и его можно проверить. Главное отличие от варианта с лагами состоит в том, что из-за отсутствия доступа все нижние гайки с шайбами нужно сразу выставить по уровню, а сомнения в четком выравнивании пола под ламинат полностью устраняются тем, что верхние гайки с шайбой хорошо прижимает фанеру к нижним гайкам, которые лежат строго в горизонтальной плоскости.

В данном случае второй ряд фанеры необходим для того, чтобы закрыть гайки. Плюс к этому второй слой, уложенный вразбежку с первым, более равномерно распределяет нагрузку. Поскольку нижний ряд уже хорошо зафиксирован, то верхний слой можно прижать саморезами к первому. Такое основание под ламинат может быть даже надежнее конструкции с лагами, так как количество анкеров в этом случае больше и нагрузка распределена более равномерно.

Все эти методы выравнивания пола под ламинат можно применить и к деревянному основанию, если оно имеет достаточно большую жесткость, как, например, брус.

Все начинается с подушки

Что такое подушка – это слой из песка и щебня или из гравия, которая засыпается на дно траншеи или котлована. Её назначение – выровнять дно, чтобы нижняя плоскость фундаментного сооружения была ровной. Это первое. Второе – чтобы сам фундамент равномерно усаживался, не создавая неровностей и перекосов.

Поэтому не стоит пренебрегать этим слоем. А тем более относиться к его закладке с небрежностью. Поэтому пошагово, как сделать подушку под фундамент: 

• Засыпается песок, который выравнивается по горизонтали и утрамбовывается. Толщина конечного слоя не должна быть меньше 30 см. Это делается для того, чтобы предотвратить подъёма влаги. Все дело в самом песке. Хоть он – материал и сыпучий, но вертикальный подъем влаги может через него проходить только на высоту 30 см.
• Засыпается щебень, который также выравнивается и утрамбовывается. Здесь достаточно толщины слоя в пределах 15-25 см.

Как сделать подушку под фундаментИсточник stroykarecept.ru

Но перед тем как засыпать подушку, надо точно определить глубину выкапывания траншей или котлована. Здесь за основу берут тип грунта на стройплощадке. Обычно строители, выбирая соотношения, пользуются СНиПом II-Б.1-62. В этом документе указаны минимальные параметры глубины закладки фундаментной конструкции. Приведём пример некоторых соотношений:

• если грунт непучинистый, уровень промерзания не больше 3 м, то глубина закладки фундамента не должна быть меньше 1 м;
• если грунт слабопучинистый, а уровень промерзания в пределах 1 м, то глубину фундамента можно делать 0,5 м – не меньше.

Методы определения неровности поверхности

Прежде чем выбрать способ выравнивания, необходимо определить, насколько стена искривлена. Это можно сделать несколькими методами с использованием различных инструментов.

Чтобы определить степень деформации поверхностей, используют длинное правило, уровни разной конструкции и отвесы.

Правило, в этом случае, равно, как и один из строительных уровней, должно иметь длину не менее 2000÷2500 мм, так как требуется, чтобы по вертикали инструмент вставал почти на всю высоту стены, а также, чтобы можно было легко его повернуть по диагонали. В качестве правила, если его нет в домашнем «арсенале», может быть использована идеально ровная рейка. Но она не должна быть слишком тонкой, изгибающейся при приложении силы, иначе точных промеров не получится. Достаточно будет ее размера в сечении 20×50 мм.

Определение неровности стен с помощью длинного правила и строительного уровня

Рейку, уровень или правило прикладывают к поверхности стены вертикально, горизонтально и по диагонали. Отслеживают размеры зазоров, образовавшихся между стеной и инструментом, которые и покажут степень неровности поверхности.

Еще один простой и доступный способ проверить вертикальность стены, не требующий дорогостоящих инструментов – использование отвеса. Даже если в хозяйстве нет подобного приспособления, его несложно быстро изготовить самостоятельно. Для этого потребуется тонкий, но крепкий шнур длиной примерно в три метра, а также груз весом 150÷200 грамм, лучше всего – уравновешенной, симметричной формы.

Нехитрое приспособление – обычный отвес, но позволяет провести ревизию неровностей стены с высочайшей точностью

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолком, отступив от стыка 25÷30 мм, вбивается гвоздь, на который закрепляется шнур, и груз, привязанный на нем, свободно опускается вертикально, вдоль стены. Груз должен висеть свободно, не доставая до пола на 10÷15 мм. Когда груз успокоится и не будет двигаться, можно увидеть, насколько искажена поверхность – промерить просветы в различных точках по высоте – и сравнить результаты.

Кроме ровности стен, необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы комнаты должны быть прямыми.

Проверка перпендикулярности стен с помощью угольника.

В определении этого параметра поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, угольник должен быть довольно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если большого угольника нет, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого от угла по стенам откладываются два катета, кратные 3 и 4, а гипотенуза должна получиться кратной 5. Например, по одной стене отмеряют 1,5 м (0,5×3), по другой – 2 м (0,5×4), а расстояние между этими точками должно по прямой составить 2,5 м (0,5×5).  Если это не так, то угол явно отличается от прямого, и необходимо искать причину и способ ее устранения.

Цены на строительный уровень

строительный уровень

Самый, наверное, оптимальной и точный вариант – это применение лазерного нивелира (лазерного построителя плоскостей).

Удобнее всего проводить ревизию неровностей стен с помощью лазерного построителя плоскостей

Этот прибор задает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирует в пространстве линии, по которым простыми промерами со сравнениями величин просветов несложно выявить неровности поверхностей стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность.

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей — впадин или выпуклостей, сразу проводят оценку их примерной высоты или глубины.

— В том случае, когда дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8÷15 мм и более, выравнивание стен придется производить оштукатуриванием по маякам или же с помощью монтажа листов гипсокартона.

— Если же перепады не превышают 5÷8 мм, то можно исправить поверхность, обойдясь нанесением тонкого слоя штукатурного или шпатлевочного раствора.

Выравнивание стен гипсокартоном

Этот вариант является хорошей альтернативой работе со штукатуркой, ведь он быстрее и практичнее. Результат тоже выигрывает – стенки получаются максимально ровными. С помощью этой технологии ремонт можно закончить раньше, нежели возиться со штукатуркой. На выходе мы получим черновую отделку помещения. В процессе его можно украсить любыми декоративными элементами, оставить стенку под покраску или поклеить обои. Разберем все этапы, как выровнять бетонную стену, кирпичную с помощью гипсокартона.

Делаем разметку

Как и мокрый способ выравнивания, сухой также начинается с разметки, но теперь под каркас. Он состоит из нескольких горизонтальных профилей в разных местах. Разметка очень важна, так как определяет положение будущей гипсокартонной стены. Далее приведена последовательность ее выполнения.

Во-первых, на потолке проводим линию стены (которая будет в будущем) с помощью малярного шнура или длинного уровня. Точно такую же отмечаем на полу прямо под ней. Сделать это поможет отвес (любой увесистый предмет на нитке): отметьте на полу 2 точки, соедините, отметьте линию.

Во-вторых, делаем разметку на стенах при помощи малярного шнура.

Вот и всё, сделать это не составит труда. Главное учесть 2 важных параметра:

• щель между стенкой и каркасом должна быть достаточной для проведения коммуникаций или прокладки, но не должна быть очень большой, чтобы сильно не сужать помещение;
• необходимо добиться визуального выравнивания стен. Что это такое? Угол между стенками и полом, потолком – 90 градусов, то есть все примыкания должны быть практически идеальными.

Чтобы проверить насколько идеальными получились углы комнаты, измерьте диагонали. Если они равны, то все хорошо.

Монтируем профиль

Каркас для г-на выполняется профилями из металла. Чаще всего отдают предпочтение профилю потолочному и профилю направляющему. Их же используют для изготовления каркаса потолка. Преимущество данных типов профилей заключается в незначительной потери площади помещения благодаря их геометрическим параметрам.

Начинается монтаж со сборки ПН. Для удобства его устанавливают сначала на потолок, а потом на стенки, придерживаясь разметки. Прикрепляется дюбельными гвоздями с шагом от 50 до 60 см.

Далее выполняем разметку для вертикальных стоек. Их устанавливают с шагом ~60 см. Чтобы стена была более жесткой, это значение можно сократить до 40 см. М/д стойками расстояние должно составлять значение, кратное ширине гипсокартонного листа.

Следующим этапом закрепляем наши подвесы шагом около 55 см. Это придаст жесткость конструкции.

Переходим к ПП. Обрезаем его до нужной длины и вставляем в полость НП. После этого устанавливаем вертикальную стойку по нашей разметке и закрепляем за прямые подвесы с помощью саморезов.

В местах, где планируется вмонтировать в стену увесистые предметы (телевизор и т.п.), установите заделку или дополнительные стойки.

Укладка гипсокартона на каркас

В большинстве случаев используют г-н толщиной 11 мм. Для сухих мест, таких как гостиная, спальня или прихожая можно смело использовать обычный г-н серого цвета. Если же ремонт стенок вы делаете в комнате с высокой влажностью (например, на кухне), то влагостойкий г-н зеленого цвета просто незаменим.

Для высоких потолков (более 2,5 м) приобретает ГКЛ ~3 м.

Листы обрезаются до нужного размера, прикладываются к готовому каркасу и фиксируются саморезами. Шаг фиксации в этом случае – 15-20 см. Чтобы было удобнее работать, на ГКЛ можете прорисовать профильные линии. Это поможет закрепить г-н именно на нужный профиль.

При работе с листом следите за шляпкой самореза. Она должна полностью «втаптываться» в него. Однако выброс картона на поверхность нежелателен.

Выравнивание шва

Нередко возникают ситуации, когда для получения надлежащего качества отделки внутренних стен не требуется выведения соприкосновения оснований под 90 градусов. В этом случае достаточно добиться ровного шва, как на внутренней поверхности, так и снаружи.

Внешних углов

Обычно в местах сопряжения стен внешние углы образуют 90 градусов, тогда как при оборудовании оконных проемов возможно применение тупых углов.

Для формирования тупых соприкосновений стен рекомендуется использовать угловой шпатель, стороны которого специально изогнуты под нужный градус стенок проема, данный процесс довольно сложный и требует профессионализма. Также тупые углы выравнивают штукатурным раствором, применяя жесткое основание (прямую доску) с одной стороны.

Для выравнивания прямых внешних углов также можно применять специальный шпатель, но оптимальным решением считается использование металлических перфорированных профилей, которые также называют контрашульцами. Технология установки контрашульца заключается в выполнении следующих действий:

1. По высоте стены ножницами по металлу отрезается кусок контрашульца;
2. По всей высоте с двух сторон наносят клеящий раствор или гипс;
3. Контрашульц аккуратно утапливают в растворе таким образом, чтобы сквозь перфорацию проступили частички смеси;
4. При помощи лазерного уровня или отвеса проверяется вертикальность уголка и при необходимости корректируется;
5. Раствор, вышедший сквозь перфорацию, разравнивается шпателем, полностью закрывая металлическую поверхность;
6. После полного вставания раствора, поверхность зачищают наждачной бумагой. Перед финишной отделкой стены и место установки уголка, шпатлюют.

Контрашульц.

Если необходимо сформировать тупой угол, потребуется использование прямой направляющей. Обычно для этой цели находят ровную доску. Технология производства работ по выравниванию тупого угла с помощью доски сводится к следующим действиям;

1. Выравниваемую поверхность необходимо укрепить, для чего на нее на гипсовый раствор наклеивается серпянка;
2. Подготавливается доска по размеру и жестко закрепляется от пола до потолка;
3. На смежную поверхность стены наносится штукатурный раствор, при этом край доски используется как ограничитель;
4. После вставания раствора доска демонтируется и устанавливается на только что подготовленную поверхность, освобождая пространство для оштукатуривания первой стороны;
5. Полностью готовая поверхность затирается и зашлифовывается с помощью наждачной бумаги, после чего наносится финишная шпатлевка.

С контрашульцем

Данная технология проста и надежна. Чтобы получить идеальную поверхность в месте соприкосновения стен, потребуется выполнить следующие действия:

1. По требуемой высоте обрезается контрашульц;
2. На место соприкосновения стен с двух сторон равномерно наносят раствор;
3. Контрашульц накладывают на подготовленное место и аккуратно вдавливают при помощи длинного правила. Если осуществлять точечные надавливания на контрашульц, возможно появление вмятин и, как следствие, нарушение прямого угла;
4. При помощи лазерного уровня или отвеса корректируется положение контрашульца до требуемого;
5. Остатки раствора, проникающие сквозь перфорацию, разглаживают, излишки удаляют, всю поверхность зашлифовывают наждачной бумагой;
6. Обработанное место стыка стен шпаклюется вместе со всей поверхностью, что позволяет устранить небольшой перепад из-за толщины контрашульца.

С выравнивающим основанием

Получить ровную поверхность внутреннего соприкосновения стен можно с использованием направляющей. Необходимо выполнить следующие действия:

1. На одной из стен определяют максимально выдающуюся точку. Для этого достаточно приложить правило с уровнем к поверхности стены;
2. К данной точке по примыкающей стене строго вертикально закрепляют направляющую (ровную доску, правило, металлический профиль), отступив от точки на ширину углового шпателя;
3. С помощью углового шпателя на обе стены наносят выравнивающий раствор. Если замеры и установка направляющей были произведены правильно, поверхность соприкосновения стен будет выровнена;
4. Направляющая удаляется;
5. Шпателем зачищают излишки раствора;
6. После окончательного высыхания выравнивающей смеси, осуществляют шпатлевание и шлифовку.

Плюсы и минусы методов

У каждой технологии есть свои преимущества и недостатки. Какой способ выбрать, решать хозяевам.

Штукатурка

«Мокрая» штукатурка относится к самым распространенным способам выравнивания любых поверхностей. Многолетняя практика выявила все сильные и слабые стороны метода.

Плюсы:

• прочность. Но это относится только к цементным растворам. В глину, известь, гипс саморез не вкрутишь;
• долговечность — все виды штукатурки имеют минимальный срок службы в 30 лет;
• устойчивость к огню — предотвращают перекидывание пожара на стены при возгорании внутри;
• улучшаются тепло- и звукоизоляция дома;
• твердость — поверхность сложно повредить даже у глины при несильных ударах, не говоря о ЦПР;
• экологичность — можно использовать в спальне или детской;
• возможность восстановить поврежденные места.

Минусы:

• высокая стоимость работ;
• большая трудоемкость набивки дранки;
• растянутость технологического процесса во времени из-за сушки каждого слоя — до 30-45 дней;
• необходимость монтажа коммуникаций только поверх финишной отделки — штробы под провода и кабель не вырежешь;
• сложная технология — новичку поддается с трудом.

Панели

У панелей свои преимущества:

• не нужна финишная отделка — дают простор фантазии при оформлении интерьера;
• простой монтаж;
• работы выполняются в сжатые сроки;
• по стоимости доступно для людей с доходом ниже среднего;
• имеют большой срок эксплуатации;
• дают возможность провести дополнительную теплоизоляцию базальтовой ватой или пенополистиролом;
• легко моются;
• можно скрыть провода и кабеля.

Несколько недостатков сильно сужающие область применения:

• крадут объем помещения. Если для гостиной или спальни несущественно, то в ванной комнате критично;
• нельзя закрепить тяжелые предметы (подвесные шкафчики, кварцевые и керамические обогреватели и т.д). Поэтому на кухне применять не рекомендуется.

Листовой материал

Достоинства и недостатки листового материала во многом перекликаются с сильными сторонами панелей. Напомним кратко:

• нет грязи, как при «мокрой штукатурке»;
• для исполнителей работ нужны минимальные требования по опыту и квалификации;
• высокая скорость обшивки;
• возможность спрятать коммуникации;
• выравнивание поверхности совмещается с тепло и звукоизоляцией.

К минусам относятся:

• сложность доставки материала;
• необходимость финишной отделки;
• проблемы с креплением шкафчиков и различных полок — нужно предусматривать монтаж несущих панелей или покупать специальные дюбеля-бабочки (каждый дюбель выдерживают на одном листе гипсокартона толщиной 12,5 мм до 25 кг, на двойном — до 40 кг);
• съедается полезная площадь;
• низкая влагостойкость большинства материалов.

Вагонка

В перечне достоинств выравнивания стен вагонкой:

• легкий монтаж — легко режется в размер, сборка ведется по системе «шип-паз»;
• возможность дополнительной отделки в некоторых местах;
• хороший дизайн;
• большой срок службы — 40-50 лет;

• приемлемая цена;
• прекрасные звуко- и теплоизоляционные свойства.

Кроме перечисленных сильных сторон, есть несколько специфических плюсов:

• хвойные породы выделяют в воздух полезные для организма человека вещества;
• в доме несколько лет стоит запах леса, что успокаивает нервную систему после сложного дня;
• за счет гигроскопичности материала поддерживается комфортный микроклимат.

Недостатки материала:

• риск деформации в процессе эксплуатации при нарушении технологии сушки;
• восприимчивость к повышенной влажности;
• не любит резких скачков температуры.

ДВП

Ровнять стены можно и ДВП. У технологии много преимуществ:

• не нужен каркас, в связи с чем уменьшение объема комнат минимальное;
• работы выполняются быстро;
• простая технология позволяет выполнить работы новичку;
• нанесение сверху гипсовой штукатурки дает возможность воспользоваться всеми преимуществами штукатурки (см. выше);
• позволяет в качестве финишной отделки использовать обои, покраску, жидкие шпалеры;
• финансовые затраты самые низкие по сравнению с приведенными выше способами выравнивания стен.

Недостатков три, но один существенный: через несколько лет эксплуатации по стене пойдут волны — не хватает жесткости, как часто не бей гвозди или не вкручивай саморезы. Кроме этого:

• кабеля и проводку придется крепить по финишной отделке;
• возникают некоторые сложности при креплении полок и шкафчиков.

№1. Выравнивание стен штукатуркой

Для выравнивания стен используют гипсовые и цементные штукатурки. Гипсовые составы позволяют достичь в помещении оптимального микроклимата, но боятся воды, поэтому подходят для спален, гостиных и детских. Цементные штукатурки можно смело использовать для выравнивания стен в помещениях, где постоянно будет повышена влажностьк.

Последовательность работ выглядит таким образом:

подготовка поверхности стен. Чтобы выравнивающая смесь держалась, стену нужно должным образом обработать. Сначала снимаются все остатки старого покрытия, затем проводится грунтование для лучшей адгезии со слоем штукатурки. Под цементные составы используют грунтовку из раствора песка, цемента и воды, так называемое цементное молочко, под гипсовую штукатурку лучше использовать специальную грунтовку;

если слой штукатурки будет более 2 см, то на данном этапе лучше использовать армирующую штукатурную сетку, которая не позволит составу осыпаться

Стоит отметить, что если вы будете пользоваться готовой заводской штукатурной смесью, то стоит обратить внимание на состав: некоторые производители используют полимерные добавки, которые настолько увеличивают прочность и степень прилипания раствора, что сетка может не понадобиться;

монтаж маячков. В качестве маяков, которые становятся ориентиром создания ровной поверхности, используют деревянные рейки или перфорированный металлический профиль

Последний будет более удобным для новичков, поскольку такие маяки не придется вынимать после легкого затвердевания слоя штукатурки и потом маскировать углубления. Сначала два маяка монтируют в противоположных концах стены, при этом используется уровень, а маяки крепят гипсовым раствором необходимой высоты до достижения идеальной вертикальности. Между двумя полученными маяками протягивают три шнура: вверху, посередине стены и внизу, а уже ориентируясь на них устанавливают промежуточные маяки так, чтобы они слегка касались шнура. Шаг между маяками зависит от размера инструмента, которым будет разравниваться штукатурная смесь (обычно для этого используют правило). В любом случае, расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины инструмента;

штукатурные смеси в широком ассортименте можно найти в строительных магазинах. На строительной площадке остается только правильно приготовить раствор, следуя инструкции. Цементный штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно: цемент и песок смешивают в соотношении 1:6, затем добавляют воду до сметанообразной консистенции. Некоторые специалисты рекомендуют придерживаться соотношения компонентов 1:2 или 1:3, готовая смесь получается более пластичной, а значит, и более простой в обращении. Готовый раствор используют в течение 1-2 часов, пока он не начал застывать;

нанесение штукатурки. Для этого можно использовать «сокол» и мастерок. На первый набирают смесь из емкости, вторым набрасывают его на стену в избыточном количестве. Использование «сокола», инструмента похожего на мастерок, но превосходящего его в размерах, позволяет увеличить скорость проведения работ. Теперь нужно правилом равномерно распределить раствор снизу вверх, опираясь на маяки. Если выравнивающий слой толстый, то можно сначала нанести грубый намет штукатурки, а после его подсыхания наносить основной с выравниванием по маякам. Если в качестве последних использовались деревянные рейки, то когда раствор немного подсохнет, их нужно аккуратно вынуть, полости заполнить штукатуркой и разровнять шпателем;

после высыхания штукатурки получаем ровную, но шероховатую поверхность. Для того, чтобы сделать ее гладкой, необходимо нанести тонкий слой шпаклевки, а потом отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Главное преимущество подобного способа выравнивания – максимально сохранение полезной площади комнаты. Минусы заключаются в трудоемкости процесса, необходимости готовить основание и присутствии большого количества пыли.

Чем можно проводить выравнивание?

Несмотря на то что строительные технологии не стоят на месте, выровнять стены под обои своими руками до сих пор можно либо с помощью гипсового картона, либо с применением штукатурки. Стоит учитывать, что можно использовать разные материалы, в составе которых содержится гипс или цемент. Проводить монтаж гипсового картона можно, используя клей, либо закрепляя его на специальный каркас. Главное, чтобы соединение было максимально прочным.

Не так давно вместо стандартного гипсового картона использовался гипсоволоконный материал. Однако, как показала практика, применять его невыгодно. Смесь волокон растительного происхождения и гипса не выдерживает больших нагрузок и даже при небольшом механическом повреждении ломается, деформируется, образует сколы. Сейчас этот материал используют редко, иногда им выравнивают пол.

Примерно 30-40 лет назад выровнять стены своими руками можно было только с помощью недорогой фанеры. Она быстро ломалась, при контакте с влагой разбухала. В итоге можно сделать вывод, что именно гипсокартон – это лучшие материалы для отделки стен.

Иногда для этой цели можно применить и шпаклевку, но она окажется полезной только при ровных поверхностях, когда максимальный перепад составляет не более 5 мм. Конечно, намного проще работать именно с гипсовым картоном, но если разобраться с методом установки маяков и нанесения выравнивающего раствора, то и эта работа не создаст особых трудностей.

Штукатурка

Использование штукатурных смесей для выравнивания бетонных поверхностей предполагает проведение подготовительных мероприятий:

1. Для того, чтобы новая штукатурка идеально легла необходима очистка стены до бетона.
2. Следует избавиться от всех слоев старой отделки, после чего тщательно осмотреть поверхность на предмет дефектов.
3. Отслоения и трещины должны быть устранены.
4. Для лучшей адгезии стена бетонная обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Перед началом работ необходимо демонтировать старое декоративное покрытие

В зависимости от помещения, в котором производятся работы, выбирается штукатурная смесь на основе цемента или гипса:

Связующий материал смеси	Основные характеристики
Цемент	Поверхность потребует шпатлевки, будет иметь шероховатость. Цена цементного состава ниже, чем у гипсовой смеси. Допустимо нанесение раствора толстым слоем, что иногда имеет решающие значение. Если требуется нанесение слоя, толщиной более 20 мм, стоит использовать штукатурную сетку.
Гипс	Итоговая поверхность получается довольно гладкой. Не стоит использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Для армирования толстого слоя подойдет полимерная сетка.

Работа по маякам

Перед нанесением штукатурки на железобетонные стены, следует установить на поверхности маячки — направляющие или ограничительные планки, которые служат для контроля уровня поверхности жидкого раствора. Обычно, для штукатурных работ используется металлический перфорированный профиль.

Неспециалисту лучше воспользоваться системой несъемных маяков

Установка несъемных маяков

Установка ограничителей объема — это очень важная часть работы. От правильности установки маяков зависит ровность и качество штукатурных работ.

Маячковый перфорированный профиль

Пошаговая инструкция по установке ограничительных планок:

1. При помощи строительного уровня отмечают вертикальные линии для отверстий под крепления.
2. Первая линия отмечается на расстоянии не более 20 см от угла.
3. Расстояние между вертикальными отметками выбирают исходя из размера правила.
4. По линиям разметки в стене сверлят отверстия и забивают чопики.
5. В подготовленные отверстия закрепляют планки при помощи саморезов.
6. Вкручивать саморезы лучше отверткой, контролируя вертикальный уровень планки.
7. Перед креплением вертикальных планок, вдоль стены рекомендуется натянуть горизонтальную нить, для контроля уровня поверхности в целом.
8. Для окончательной фиксации планок, используется раствор штукатурки, который накладывают в небольшом количестве на профиль.

После того, как раствор под маяками схватится, можно начинать оштукатуривание поверхности. Правилом регулируется уровень штукатурки, объем которой не должен выходить за их границы. Подробнее ознакомиться с процессом установки ограничительных профилей для штукатурных работ можно посмотрев видео в этой статье.

Нанесение штукатурки

На поверхность стены между профилями набрасывают штукатурный раствор — намет. Раствор набрасывается с использованием мастерка и сокола. Работа с соколом, позволяет значительно ускорить процесс и снизить затраты.

После того, как необходимое количество смеси нанесено на стену, начинается работа правилом. Зигзагообразными движениями небольшой амплитуды, раствор распределяется по поверхности в направлении снизу вверх.

Чтобы упростить и ускорить процесс, сначала набрасывают черновой слой намета, ниже уровня маяков. Затем, после схватывания, наносят чистовой намет. При необходимости слой штукатурки армируется сеткой.

На фото выравнивание поверхности штукатурным раствором при помощи движения правила снизу вверх