Как самостоятельно заменить электропроводку в квартире

Принцип электромонтажа в панельном доме

Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах. Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы. Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.

Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет. Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному. Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.

Исходя из этого нельзя полагаться на то, что требования по монтажу электропроводки были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали. Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода

В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден

Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:

Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.

Подготовка стен и разметка

Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по штроблению стен и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

Когда пора менять проводку? И какую ее часть?

По масштабу работ замена проводки бывает:

1. Частичная;
2. Полная.

Частичная замена оправдана в случаях, когда:

• Повреждена механически или от пожара только одна линия нестарой проводки;
• Нагрузка на одной или нескольких линиях существенно возросла, а провод не выдерживает ее, в то время как распределительный щиток и остальная часть проводки еще годятся для эксплуатации;
• До планового капитального ремонта осталось немного, а проводка требует починки прямо сейчас. Это касается только старой проводки в случае, когда в данный момент начало ремонта невозможно, и нужно подождать.

Признаки, указывающие на необходимость полной смены старой электропроводки:

• Ссохшаяся и потрескавшаяся изоляция;
• Старая проводка (более 20 лет алюминиевой и более 30 медной);
• Старые розетки;
• Несоответствие мощности проводки с нагрузкой, которая на нее возлагается (тонкие провода, но много одновременно работающих электроприборов).

Особенно нуждается в замене проводка в хрущевке. Такая квартира эксплуатируется более 50 лет. В прошлом веке всю проводку выполняли из алюминиевого провода, не защищенного гофрой. Но в то время его было достаточно: много ли нужно лампе, плите и телевизору? Сегодня к ним добавились стиральные и посудомоечные машины, микроволновые печи, пылесосы, чайники и прочие бытовые приборы. Поэтому в хрущевках со старой проводкой создается пожароопасная ситуация и постоянно вышибает пробки.

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

• электрическую плиту;
• освещение;
• розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
• розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

• системы теплого пола;
• электрического полотенцесушителя;
• водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО

Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

Установка розеток и выключателей

Монтаж всех электроустановочных изделий, производится только на чистовую отделку. То есть после покраски, поклейки обоев, укладки плитки или др. При необходимости устанавливаются временные розетки и выключатели.

Установка выключателей совмещается с установкой временных источников освещения (лампочек Ильича), для проверки стабильности работы всей системы.

Выключтели подбираются в зависимости от пожеланий заказчика или проекта. Так как существуют различные модификации выключателей: проходные, на веревочке, с подсветкой, диммеры, радио выключатели, бесконтактные и т.п.

Все светодиодные ленты, трансформаторы и инсталляции с использованием диодов, также монтируются на чистовую отделку.

Что нужно сделать для замены

Чтобы заменить электрическую проводку в квартире, необходимо:

1. Разработать проект и схему разводки проводов.
2. Демонтировать старую сеть.
3. Проложить новые электропровода (открытым либо закрытым способом).
4. Установить и подключить электроустановочные изделия и приборы освещения с выключателями.
5. Смонтировать распределительный щит с защитой.
6. Проверить созданную электросеть в целом и каждую отдельную линию на короткие замыкания.

Принципиально сложного ничего здесь нет. При наличии минимальных навыков в электромонтаже все можно выполнить своими руками. Однако подобную замену обязательно следует делать поэтапно шаг за шагом и при строгом соблюдении правил ПУЭ.

Разработка схемы

Составление схемы разводки электропроводов по квартире позволяет четко определить нужное количество расходных материалов и объемы работ. В ней указываются все потребители электроэнергии и места расположения розеток, выключателей и т.п.
Основной момент здесь – это общая потребляемая мощность.

Когда готовится план под новую электропроводку в частном доме за городом, то приходится у энергетиков заранее получать техусловия на подводимые к участку киловатты. Обычно это порядка 5–15 кВт.

Квартирная электросеть уже существует и уже подключена к общедомовой сети. И чаще всего значение разрешенной мощности для нее колеблется в пределах 1,3–5 кВт. Только в современных многоэтажках без газовых плит этот параметр может доходить до 10 кВт.
Выходить при замене электропроводки за установленный максимум нельзя. Это приведет к аварии и срабатыванию защиты на общей сети, а потом ЖЭКовские электрики моментально вычислят проблемную квартиру и предъявят претензии. Существующую разрешенную мощность надо сначала узнать в ЖЭКе, а уже потом отталкиваться от этих цифр и разбивать внутриквартирных потребителей на группы.

Схема электропроводки в квартире

Согласование

Формально все, что находится в квартире, является собственностью хозяина жилья. Поэтому в принципе внутреннюю проводку можно менять как угодно. Однако если сделано это будут с ошибками и после произойдет авария с пострадавшими, то вся ответственность ляжет на подобного хозяина-самоделкина.

Жесткие требования по согласованию в ЖилИнспекции относятся только к перепланировкам. Обычная замена проводки к этой категории работ не относится. Но при глобальных изменениях во внутриквартирной сети и полной ее переделке с подключением электрического бойлера или электроплиты с большой мощностью, заказать план и согласовать его в ЖЭКе (или у энергетиков, зависит от региона) все же придется. А вот просто переложить провода со сменой старых алюминиевых на новые медные возможно без хождения по инстанциям.

Прокладка электропроводки

Самостоятельный монтаж электропроводки в квартире обойдется дешевле, нежели альтернатива с вызовом профессиональных электриков. Однако если навыков подобных работ нет, а «киловатты», «УЗО», «заземление» и «амперы» являются какими-то совершено непонятными терминами, то лучше обратиться к профессионалам. В противном случае за замену проводки в квартире можно взяться и самому.

Схема размещения розеток для кухонной техники

Замена проводки

Мы можем: поменять старую проводку на новую, на любом объекте и в любых объемах; с нуля заложить всю электрику и слаботочку; частично поменять проводку в одной комнате; полностью собрать или перебрать электрощитовую. Проводимые нами работы соответствуют всем строительным нормам и правилам безопасности. Учитываются особенности каждого объекта, и индивидуальные пожелания заказчика. Мы успешно координируем все наши действия с архитекторами, дизайнерами и строителями. Зная всю специфику отделки помещения под ключ, мы соблюдем все временные регламенты, и всегда сдаем все объекты в срок. Почитайте наши отзывы.

• Стоимость замены проводки в однокомнатной квартире

Подключение к щитку

Использование индикаторной отвертки

До подключения линии к щитку заделывать штробы нецелесообразно. Если совершена ошибка, не придется проводить разрушительные работы. Когда в щитке уже установлен пакетный выключатель, жилы к нему подключаются, когда тумблер переведен в положение «выключено». Для монтажа нового прибора придется привлечь представителя компании, который имеет доступ к домовому щиту, чтобы обесточить стояк на время монтажа.

После установки пакетника проводится его включение и проверка работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключается, выполняется заделывание штроб, прикручивание крышек к коробкам, выключателям и розеткам.

Составление план-схемы

Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

Правила составления плана:

• Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
• Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
• Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
• Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
• Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
• В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
• Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

Как заменить без штробления?

Устройство борозд в стенах по очевидным причинам подгадывают под ремонт. Если же он уже сделан, а отложить замену проводки нет возможности, кабель прокладывают открытым способом — крепят поверх стен.

С целью защиты от механических повреждений их прячут в кожух, в этом качестве применяют:

• гофрированную трубку: благодаря гибкости, выручает на неровных участках, но вообще не лучший вариант, поскольку идеально прямую форму ей придать нельзя, а в складках собирается пыль и грязь;
• пластиковую или стальную трубу: более привлекательный с точки зрения дизайна вариант, но не предусматривает доступа к кабелю;
• кабель-канал (короб): идеальное решение для ровных зон — красиво выглядит и позволяет добраться к любому участку кабеля (закрывается по всей длине крышкой на защелках).

При открытой прокладке используют не встраиваемые розетки и выключатели, как при скрытой, а накладные. Их устанавливать намного легче.

Выбор провода

С чего начать замену проводки? С покупки электрического шнура.

По техническим характеристикам кабель выбирают после суммирования максимальной нагрузки в каждой из комнат. Хотя одновременное включение всей бытовой техники и освещения вряд ли возможно, расчет максимальной нагрузки позволяет предусмотреть необходимый резерв мощности.

Для осветительных приборов малой мощности выбирают шнур с сечением не менее 1,5 мм, с учетом максимальной нагрузки не менее 4 кВт. Марка провода особой роли не играет.

Для мощного оборудования типа водонагревателей и электроплит нужен электрошнур от 2.5 мм. В кухню из коридорного щитка пробрасывают дополнительный многожильный толстый кабель, оптимальный запас обеспечивает провод с жилами не менее 6 мм в сечении.

Продолжаем составление схемы

Следует продумать варианты расположения основных потребителей электроэнергии:

• стиральной машины;
• кондиционера;
• электрической варочной панели и духовых шкафов;
• вытяжной вентиляции;
• котлов отопления или водонагревателя;
• морозильной камеры или холодильника;
• посудомоечной машины, микроволновой печи.

Далее нужно взять бумагу в клетку, карандаш (можно несколько разноцветных), линейку. Нарисовать в двух экземплярах план квартиры с окнами и дверями. Для простоты можно взять технический паспорт и перенести все оттуда. У каждой комнаты должен быть свой порядковый номер.

Если у вас однокомнатная квартира, то это будет выглядеть так:

1. Прихожая.
2. Ванная комната.
3. Кухня.
4. Зал.

Если комнат несколько, нумерацию нужно продолжить дальше. Также следует учитывать кладовку, лоджию (если есть варианты проводить туда осветительную проводку).

Далее следует схематически отобразить на чертеже бытовую технику и мебель (прямоугольники, квадраты). Мебели можно присвоить серый цвет, технике – красный. На втором чертеже следует обозначать места установки коммутационных аппаратов, на первом чертеже у вас бытовая техника, на втором на этих же местах – розетки.

По аналогии с прямоугольниками и квадратами на первом чертеже следует нарисовать крестики желтым цветом в местах, где будут установлены бра, светильники, торшеры, люстры.

Удобство заключается в том, что там, где стоит мебель, там и светильники. Далее лампочки переносят на электрическую схему. Стоит продумать и отметить места установки выключателей.

Следует определиться и с установкой розеточного блока (если он нужен), какого рода освещение у вас будет в комнате: групповое или многорожковая люстра. В последнем случае нужен выключатель с двумя клавишами.

Способы прокладки

Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа преимущества следующие:

1. Дешевизна монтажных работ.
2. Простота самостоятельного монтажа.
3. Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае

Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

Скрытый

Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

1. Более высокая безопасность и долговечность проводки.
2. Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
3. Эстетичный вид интерьера.

Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

Основные этапы

Сразу надо определиться, сможете ли вы заменить проводку в квартире своими руками или будете приглашать профессиональных электриков. Имейте в виду, что при капитальном ремонте жилого помещения работы, связанные с электричеством, составляют самую сложную и объёмную часть.

Соответственно высокими будут и материальные затраты. Если в средствах вы не имеете ограничений, то лучше пригласите специалистов.

Замена электропроводки в квартире своими руками основывается на трёх главных составляющих.

• Однозначно все алюминиевые провода необходимо заменить медными. Мы уже упоминали, что металл подвержен коррозии, к тому же он имеет мягкую структуру, он выдавливается из-под винтовых клемм, его пайка относится к процессу сложному и дорогому, а алюминиевые скрутки со временем ослабевают. Всё это в итоге может привести к ненадёжности контактных соединений.
• Необходимо будет перейти с ранее применяемой схемы с глухозаземлённой нейтралью (TN–C) на схему с защитным заземлением потребителей (TN–C–S). Электроснабжение по предыдущей схеме TN–C применялась в Советском Союзе вынужденно, потому что шла массовая электрификация, электрические сети были очень протяжёнными и к тому же наблюдался острый дефицит цветных металлов. С конца 90-х годов начался переход на электроснабжение по схеме TN–C–S, что обеспечивает безопасную эксплуатацию потребителей вне зависимости от общего состояния сети.

Потребуется смонтировать групповое подключение потребителей отдельными ветвями, в то время как раньше применялась разводка разветвлением от главного квартирного щитка через распределительные коробки.

Преимущества замены электропроводки во время капитального ремонта жилья

Капитальный ремонт дома или квартиры — хлопотное и дорогое дело. Поэтому многие владельцы отказываются от замены электропроводки с целью ускорить ремонт и сэкономить. Однако капительный ремонт жилья проводится достаточно редко, поэтому за это время и проводка чаще всего приходит в негодность и становится небезопасной.

Поэтому работы по замене проводки рекомендуется проводить именно перед капитальным ремонтом жилья. Основные преимущества такого решения:

1. Замену электропроводки можно провести в соответствии с современными требованиями безопасности.
2. Можно установить розетки, выключатели и осветительные приборы максимально удобно и функционально. Количество розеток и их расположение позволит отказаться от использования удлинителей и тройников.
3. При возникновении проблем с проводкой не придется портить свежий ремонт, чтобы ее подчинить. А новая проводка прослужит как минимум до следующего капитального ремонта.

Замена электропроводки в доме — сложная задача даже для опытного человека

Поэтому важно соблюдать все этапы проведения работ, составить подробный чертеж, а также проконсультироваться с электриком. А если возникли сомнения в собственных силах, лучше воспользоваться услугами профессионалов

Подготовительные работы

Подготовительные мероприятия, предшествующие замене электропроводки в доме, включают следующие обязательные процедуры:

1. демонтаж электропроводки, отслужившей положенный ей срок;
2. закупка расходного материала и комплектующих изделий, требуемых для полной замены электропроводки;
3. подготовка необходимого инструмента, без которого монтаж новых проводных линий будет невозможен (смотрите фото слева);
4. выбор способа укладки электропроводов (скрытыми в толще стен или открыто).

В комплекте также следует предусмотреть специальное оборудование для обустройства канавок под кабель или провод, которые потребуются при скрытом способе прокладки. Кроме того, перед тем, как начать ремонт электропроводки в очередной комнате – потребуется подготовить так называемую “времянку”, позволяющую запитать помещение при отключенной от автомата электрической линии.

Монтажные работы

Теперь непосредственно о том, как заменить электрическую проводку в помещении. Сначала осуществляется демонтаж старой электропроводки. Процесс начинается с открытия старых распределительных коробок. Вводный провод убирается или изолируется. Остальные кабели удаляются. После удаления кабелей отверткой-индикатором обязательно проверяется отсутствие электричества.

В некоторых случаях приходится использовать металлоискатель. Иногда в панельном доме удаление старого кабеля можно осуществить путем его вытягивания из распределительной коробки. Но бывает так, что проводка уложена добросовестно и никак не обойтись без разрушения стены. В таком случае кабель обрезается и надежно изолируется без штробления стен.

Если кабель по размерам совпадает со старыми штробами, то его можно уложить в них. При прокладке новой линии производится штробление стен. Чтобы штробы были ровными в вертикальной или горизонтальной плоскости, пользуются уровнем и отбивочным шнуром. Канавки в стенах делаются перфоратором, косые срезы (при необходимости) — болгаркой.

Для создания отверстий под подрозетники перфоратор оснащается насадкой-коронкой. Данная насадка подходит только для кирпичной стены. При наличии армированной бетонной стены лучше воспользоваться зубилом, поскольку коронка перфоратора сломается при соприкосновении с арматурой.

После создания штроб:

• кабель укладывается в гофрированные трубки;
• трубки помещаются в штробы;
• концы кабеля с запасом заводятся в подрозетники и распределительные коробки;
• канавки и подрозетники заделываются алебастром;
• вводный провод смазывается термопроводящей пастой и укладывается в электрический щит;
• щит крепится к стене, а вводный провод соединяется с клеммой для заземления;
• к щиту прокладываются провода от счетчика и кабель для заземления;
• вся проводка соединяется и изолируется;
• после крепления всей фурнитуры проводится оштукатуривание поверхности.

Правильное соединение проводов между собой осуществляется следующим образом. Концы кабеля зачищаются до 3-4 см. Оголенные концы скручиваются и укорачиваются в длину до 1 см.

После высыхания штукатурки монтируются декоративные планки выключателей и розеток, светильники и другие приборы.

С помощью индикатора-фазоуказателя каждая ветвь кабелей проверяется на наличие короткого замыкания. С этой целью подается электричество, и находятся фаза и ноль от счетчика. После этого кабель укладывается в соответствующие клеммники.

После соединения проводов система снова проверяется на наличие короткого замыкания. Если все нормально, то можно включать основной автомат для подачи электроэнергии в квартиру.

Основа основ – планирование домашней электросети

Монтаж электропроводящих систем начинают с проектирования. Если следовать советам специалистов, то следует сначала нанести на стены разметку, которая будет указывать на расположение проводов, осветительных приборов, соединяющих проводников и розеток.

Кроме своих предпочтений в планировке освещения, нужно учитывать индивидуальные особенности и правила:

1. Расположение токопроводящих кабелей должно быть строго вертикальным или горизонтальным;
2. Поворот кабелей должен формироваться под прямым углом;
3. Расстояние между пучками кабелей и перекрытиями – 150-200 мм;
4. Расстояние между проемами окон или дверей и пучками кабелей – 100 мм;
5. Выключатели света следует размещать со стороны ручки двери (высота – 0,8 или 1,5 м от пола);
6. Расположение розеток возможно на любой высоте, которая удобна владельцу дома;
7. Расчет количества розеток производится согласно соотношению – 1 элемент на 4 погонных метра стены;
8. Располагать розетки в близлежащих комнатах в смежных углублениях допустимо;
9. Распредщиты должны находиться вблизи от места ввода кабелей питания (уровень 1500-1700 мм от пола);
10. Следует предусмотреть возможность подключения защитного заземления к корпусу щитка.

После того, как вы определитесь с местами прокладки кабелей и монтажом электрических элементов, нужно начертить схему электропроводки на бумаге – с соблюдением масштаба к размерам помещения.