Какие саморезы по дереву лучше: какие они бывают и как выбрать подходящие метизы

Крепление напольной доски

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления

Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы

Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием

Фиксация шпунтованной доски на клей

Укладка досок на клей выполняется следующим образом:

  1. Измерьте длину стены и отрежьте от заготовки доску на 30 мм короче результата.
  2. Первое изделие положите возле стены с зазором 15 мм между полотном и тремя стенами. Шип доски должен быть повернут в сторону стены.
  3. Обведите карандашом контур доски, что позволит намазывать клеем участок фанеры только для одной доски.
  4. С другой стороны положите вторую доску и сдвиньте до совмещения паза с шипом.
  5. Подобным образом наберите весь пол комнаты. Не забывайте обводить контуры досок. Периодически подбивайте их молотком через деревянную рейку.
  6. После монтажа замаркируйте положение досок друг относительно друга и разберите пол.
  7. Нанесите на фанеру тонкий слой клея с помощью двух шпателей. Первый должен быть гладким, с его помощью раствор намазывается на пол. Второй — зубчатый, он равномерно распределяет клей по поверхности. Наносите его на выделенный карандашом участок.
  8. Положите на раствор доску и хорошо прижмите к полу. Для надежного приклеивания зафиксируйте ее гвоздиками, которые забиваются в шип под углом 50 градусов.
  9. Подобным образом приклеиваются остальные доски, укладывают их согласно меткам взаимного расположения.
  10. После монтажа всех досок по ним не следует ходить до полного высыхания клея.

Обзор основных вариантов укладки

Теперь рассмотрим, как класть половую доску тремя разными способами, каждый из них имеет свои особенности, и вам нужно выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших помещений.

Лаги

Самый распространенный вариант, который имеет следующие особенности:

Лаги – это опорные бруски, сечение которых должны быть не менее 50 мм, чтобы они выдерживали высокие нагрузки, чаще всего используются элементы 50х100 мм, которые ставятся на ребро, расстояние между ними может варьироваться от 40 см до метра, все зависит от толщины используемой половой доски;

Выставление лаг – непростой процесс

Самое главное – вывести ровную плоскость, для этого подкладываются куски доски или фанеры, если работы проводятся на стяжке, то под опоры кладется рубероид для гидроизоляции

Положение каждого элемента тщательно контролируется с помощью уровня, после чего общая плоскость проверяется правилом или ровной рейкой, важно провести эту часть работ максимально точно;

Эти элементы закрепляются на основании саморезами или дюбелями, после чего можно приступать к основному этапу. Перед тем как ложить половую доску, не забудьте обработать опоры антисептическим составом для защиты от плесени и вредителей;

Теперь разберемся, как прибивать половую доску к лагам, для этого чаще всего используются финишные гвозди длиной 40-45 мм, их отличие в том, что они имеют малую толщину, а уменьшенная шляпка утапливается в поверхность. Первый элемент кладется с отступом от стены в 10 мм (можно использовать проставки), после чего в паз под углом 45 градусов забивается крепеж

Следующий элемент тщательно стыкуется (можно подбить его молотком через деревянный брусок) и фиксируется аналогичным способом;

Можно использовать специальные саморезы, рабочий процесс в этом случае проводится аналогичным способом, важно приобрести специальный крепеж небольшой толщины и с уменьшенной шляпкой.

Для надежности край около стены прикручивается саморезом напрямую, этот участок впоследствии закроется плинтусом, поэтому шляпок видно не будет

Основа из фанеры

Также нередко выбирается вариант, при котором основание делается из фанеры:

Берутся листы влагостойкого материала, которые режутся на полосы шириной около 50 мм, желательно постелить на бетон гидроизоляционный материал, после чего по диагонали крепятся элементы основания, на бетоне они фиксируются при помощи дюбелей;

Так выглядит структура данного варианта

  • Следует помнить, что отступ деревянной фанеры от стен должен быть не менее 8 мм, а между самими фрагментами оставляется зазор в 4-5 мм, это исключает коробление конструкции при перепадах влажности;
  • Теперь разберемся, как положить половую доску на клей, так чаще всего крепятся варианты из массива с пазами по всем четырем сторонам. Используются специальные составы, инструкция по их применению обязательна к изучению, если вы проводите работы своими руками. Чаще всего зубчатым шпателем состав наносится на основание, после чего аккуратно стыкуются элементы.

Перед тем как стелить доску половую данным способом, не забудьте тщательно очистить и пропылесосить поверхность

Как выявить причину скрипа

Для эффективного устранения проблемы следует правильно определить причину скрипения полов. Для этого нужно осмотреть места, где слышится скрип, проверить плотность соединений интенсивным нажатием. Если наблюдаются движения гвоздей или «гуляют» отдельные половицы, проблема кроется в ослаблении крепежей. Если же доски сбиты крепко, но при надавливании проседает настил, это свидетельствует о деформации лаг или проседании грунта под основанием.

Нужно проверить настил путем интенсивного нажатия, визуально осмотреть пол, щели

Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Проверка ровности основания

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Осмотрите плинтус по всей его длине

Элементы для крепежа

Чем можно крепить к лагам или черновому полу доску? Сегодня производители предлагают различные виды элементов, чтобы напольный материал можно было качественно закрепить. Наиболее распространенными являются:

  • гвозди;
  • саморезы;
  • шурупы.

Для устройства полов часто используются гвозди, особенно если материал для работы является дубовым или из лиственницы. Но они имеют свойство во время интенсивной эксплуатации вырываться, что может привести к порче поверхности.

Саморезы надежно фиксируют деревянную основу на лагах. Но, учитывая тот факт, что они изготавливаются из стали, крепежные элементы подвергаются коррозии.

Использование саморезов для крепежа досок

Шурупы из оцинкованного материала имеют на конце фрезу, обеспечивающую им качественное и быстрое вкручивание. Использовать можно такие крепежные детали для полов из любой древесины. Покрытие не дает возможности шурупу ржаветь даже при контакте с влагой.

Использовать можно любой вид крепежа для деревянных полов, главное учитывать во время работы некоторые моменты:

расстояние между саморезами или гвоздями должно быть не более 25 см;
доски между собой стягивают максимально, но важно не забывать про технологичный зазор, составляющий 2 см, необходимый в случае расширения древесины;
если используется не оцинкованный крепёжный элемент, тогда его шляпки обязательно нужно обрабатывать герметиком.

Приспособление, предназначенное для сплачивания досок пола своими руками, является большим помощником. Но, кроме этого, для монтажа пола еще понадобится уровень, имеющий длину не менее 1 м. Им будет удобно проверять ровность выставленных лаг. Полезен этот инструмент также для подготовительных работ

Очень важно иметь в арсенале стамеску, шуруповерт, металлический молоток и ножовку

При укладке пола хорошо было бы иметь отрезную машину, особенно если настил будет укладываться на большой площади. Этот инструмент значительно облегчит работу. Он выполняет разнообразные функции. Им можно будет отрезать лишние куски от досок либо сделать разрез не по прямой, а по косой линии. Преимуществом этого инструмента является возможная регулировка размера лезвия. Это помогает обрабатывать большие и широкие доски. Машинка выполняет очень точные разрезы, что очень ценится при укладке пола.

Отрезная машина для работы

Чтобы сделать разрез под определённым углом, следует на шкале выставить необходимый угол и зафиксировать в нужном положении лезвие. Если необходима миллиметровая точность – этот инструмент просто незаменим. От края надо немного отступить, затем наметить линию, где должен происходить разрез, зафиксировать диск и только затем включить машину.

Можно таким инструментом работать, если имеется слишком широкая доска. Для этого следует к отрезной машине присоединить специальную подставку. Рама будет выдвигаться и тем самым поддерживать длинную доску.

Совет хозяевам

Та же идея может использоваться и для настила на старые полы. Создание крепежных элементов обеспечит целостность напольного покрытия на протяжении всего времени эксплуатации. Укладка деревянного настила самостоятельно является довольно трудоемкой задачей.

Вторым достаточно быстрым и надежным вариантом можно назвать укладку фальш-основы, которая послужит в качестве чистового пола и одновременно теплоизолятора. Вариант с укладкой новых досок на старый пол лучше рассматривать в виде исключения. Если есть возможность, то старое покрытие необходимо демонтировать и заменить полностью на новое.

Какие саморезы для половой доски лучше всего подойдут

Экономия на качественных саморезах обычно приводит к плачевным результатам, так как спустя некоторое время придется всё переделывать. Да и доски в процессе вкручивания неподходящих метизов могут дать трещину, что тоже не лучшим образом скажется на качестве деревянного пола.

Производители предлагают специальные саморезы, которые отличаются от обычных:

  • Наличием фрезой на наконечнике;
  • Отсутствием в верхней части резьбы;
  • Обработаны специальным антикоррозийным составом;
  • Не расщепляют доску при вкручивании;
  • При использовании отсутствует необходимость высверливать под них отверстия.

Саморезы создают надежное плотное соединение, особенность которого заключается в том, что раньше могут сгнить лаги и балки, чем расшатается само крепление!

Размеры – стандартные, подбираются по толщине доски:

  • 3,5х35 мм;
  • 3,5х40 мм;
  • 3,5х45 мм;
  • 3,5х50 мм.

Единственный недостаток таких саморезов – они дороже обычных. Но, как говорилось, экономия на этом чревата возобновлением ремонта спустя некоторое время или порчей материала в процессе укладки.

Стягивание половых досок

Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.

Общие правила укладки половиц

Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.

Зазор между досками должен быть не более 1 мм

Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.

Требования к основанию для деревянного пола

Дощатый пол можно успешно укладывать на различные основания:

  • Железобетонные плиты (перекрытия);
  • Выравнивающую стяжку;
  • Лаги, которые располагаем на кирпичные опоры или плиты перекрытия;
  • Настеленную фанеру (например, плиты ОСБ, ДСП и прочее);
  • Выровненный старый пол (плитку, линолеум);
  • На любое черновое основание, смонтированное из низкосортных пиломатериалов.

Половые доски перед непосредственным монтажом должны акклиматизироваться, привыкнуть к уровню влажности помещения, который не должен превышать 50% («отлеживаются» несколько дней). Иначе они деформируются после фиксации.

Чем стягивать доски пола при укладке деревянных полов

Чем стягивать доски пола при укладке деревянных полов?

Подскажите, пожалуйста, чем можно стянуть доски при укладке деревянных полов? Про скобы знаю, про клинья тоже, но может, есть какие более современные приспособления. Если возможно, то разместите изображение этих приспособлений, адреса, где можно приобрести данные приспособления.

Посоветовали мне, стяжку ленточную для ламинита для этих целей может, кто пробовал, что лучше домкрат или стяжка.

Как-то тоже интересовался данным вопросом. Вот до чего буржуи додумались:

А вот здесь , как эта штука работает

Купить можно на AmazonСтоит каких-то 65$.

К сожалению, такого в России я не нашел. Можно, конечно, при желании и самому такую штуку сконструировать, ничего там сложного нет.Да и с Амазона можно заказать, шлют и в Россию

А вообще я сторонник скоб и клиньев. Если наловчиться ими пользоваться, то не нужно больше никаких приспособлений.

Спасибо Михан. Я согласен насчет скоб и клиньев. Но приспособлениями удобней. Может, есть, какие самоделки. Может, кто подскажет?

Да сейчас конечно много разных приспособлений появилось и цена тоже разная, привыкли люди комфортно работать и чтоб всё под рукой было.

Я вот хочу рассказать, как старые плотники раньше пол стелили и не было у них под рукой ни домкратов, ни спец средств, а обычный топор причём им же и гвозди колотили — вот такие были специалисты!

Делается это так — доска первая кладётся под стенку, и прибивается гвоздями, далее вторая доска её к первой прижимает топор, который упираясь остриём в балку, лезвием нажимая в сторону доски, прижимает её к первой.

Гвозди первый ряд колотились в сторону первой доски, они и удары по ним, дополнительно прижимали доску к доске, а контрольные второй ряд забивались прямо.

И так доска за доской и не плохо получалось, не хуже, чем при использовании спец средств.

При укладке деревянных полов желательно доски пола стягивать, чтобы зазоры между ними были минимальными.

Для этого существует много способов, например, с помощью:

  • клиньев и разнообразных скоб;
  • топора и молотка;
  • специальных струбцин;
  • монтировки или домкрата.

Но лучше всего пользоваться специальным приспособлением для стяжки досок пола, как на картинках ниже:

Каких либо специальных приспособлений для стяжки полов я в магазинах не нашёл, поэтому нашёл старенький советский гидравлический домкрат, которым спокойно стягивал сразу не менее пяти досок, уж чего чего, а силы у него хватает. Нашёл в интернете подобие такого домкрата, вот эту фотку и выставлю. Так что, думаю этот вариант самый дешёвый и эффективный.

С тестем использовали автомобильные домкраты. Очень удобно, если доски не совсем ровные.

Спасибо builder. Можно подробней.

Технология очевидна. На лагах прибивались бруски, и между ними и укладываемой доской вставлялись домкраты. Когда доску хорошо стянули, ее прикручивали саморезами под углом. И так далее со следующей доской. Бруски по мере укладки досок либо отпиливали, либо отрывали и прибивали новые.

Большое спасибо, builder. Но всё-таки может, есть еще, какие приспособления кроме домкратов?

Какую древесину лучше использовать?

Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

Пиломатериалы 2-го сорта — доски с сучками и ярким структурным рисунком

Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами

Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

Саморезы для крепления половой доски — особенности

Саморез для половой доски «работает» куда лучше привычного гвоздя, который норовит выскользнуть из бруса под воздействием эксплуатационных нагрузок. Саморез же держится в древесине практически «намертво».

Однако такую устойчивость демонстрируют не все шурупы, а только особые саморезы для напольного покрытия. Кончик такого метизного изделия снабжен «лопаточкой» — наконечником, форма которого напоминает режущую кромку перьевого сверла. Благодаря такому наконечнику шуруп ввинчивается в древесину любой плотности без предварительного рассверливания в точке монтажа и застревает в ней.

Волокна древесины вплетаются в винтовую канавку на стрежне самореза и не дают сдвинуться под воздействием поперечных или продольных нагрузок. Демонтировать такой шуруп можно только моментом вращения, включив шуруповерт на реверс.

Причем в качестве «половых» саморезов используются метизные изделия с потайной шляпкой, диаметром стержневой части 3,5 миллиметра и длиной от 35 до 55 миллиметров. Такой шуруп не «расколет» тонкую половую доску и пронзит достаточно толстое покрытие.

Причем под максимально щадящий режим монтажа подобраны и шаг винтовой нарезки (1,8 миллиметра) и угол канавки (40 градусов).  Поэтому таким саморезом просто невозможно расколоть даже самую тонкую и хрупкую дощечку напольного покрытия.

Особого внимания заслуживает и покрытие такого самореза. Оно гарантирует антикоррозийную защиту и условно видимой части – шляпки, и сокрытого в доске стержня. Покрытие на основе меди и цинка наносят на саморез микронным слоем (по методу электролизного напыления), поэтому такой защитой покрыт каждый квадратный миллиметр изделия.

Схема крепления доски саморезами

Какими саморезами крепить половую доску мы уже разобрались, поэтому давайте перейдем к обзору технологии монтажа напольного покрытия.

Межэтажные и цокольные перекрытия можно собрать на основе бетонных плит или балочных конструкций, обшиваемых чистовым и черновым слоем пиломатериалов. В качестве первого  (чернового) слоя используют оструганную доску толщиной 5 сантиметров или ориентировано-стружечную плиту толщиной около 2 сантиметров.

Поверх чернового покрытия раскатывают дополнительный слой теплоизоляции (пленка полистирола толщиной 1-1,5 миллиметра), по которому укладывают ламинат, паркет, линолеум или половую доску.

Для крепления чистового покрытия, а равно и для фиксации к обрешетке перекрытия «чернового пола», используют интересующие нас «половые» шурупы. Причем крепление возможно, как сквозь доску, когда саморез пронзает плоскость покрытия в заранее высверленной точке, которую потом заклеивают «лючком» из такой же древесины, так и сквозь нижнюю грань позогребневого замка, нарезанного на боковом торце доски.

Впрочем, метод прямой фиксации будет, все же, надежнее, а сама операция пройдет намного быстрее.

Ну а на практике процесс выглядит следующим образом:

  • Поверх теплостойкого покрытия, вдоль стен, расставляют доски, укладывая их на торец. Таким образом формируется зазор между первым рядом досок и стеной, который потом закроется плинтусом.
  • Далее вдоль стены укладывают первый ряд доски, который монтируют с упором в расположенную на торце кладку. Второй ряд укладывают с разбежкой – поперечный шов должен перекрываться целой доской из предыдущего ряда. И так далее.
  • Спустя 3-4 ряда доски «сбивают» вместе, сдвигая к стене. После этого можно приступить к сверлению потайных отверстий и фиксации доски на саморез с последующим заклеиванием тоски крепления шпоном из той же древесины. Саморезы ввинчивают с шагом 30-40 сантиметров, но не менее двух штук на одну доску.

После завершения операции чистовая поверхность оттеняется «морилкой» и вскрывается лаком, который заполнит щели между досками и окончательно закрепит «лючки» из шпона над потайными отверстиями.

Шурупы по дереву

Профессиональные мастера во время укладки дощатого пола уже давно используют специальные шурупы, поскольку они обеспечивают максимально крепкую фиксацию планок и способствуют увеличению срока эксплуатации древесного материала. Основным отличием таких изделий является их форма и наличие защитного слоя.

Антикоррозийное покрытие в течение длительного времени предохраняет металлический элемент от образования ржавчины, которая может привести к ослаблению крепежа. Саморезы по дереву бывают разных размеров, выбор которых зависит от толщины половой доски.

Кончик шурупа выполнен в форме лопатки, благодаря которой изделие легко ввинчивается в доску, вплетая волокна древесины вокруг своей резьбы. У основания шляпки металл полностью гладкий, что позволяет максимально плотно прикрепить настил к основанию. Таким образом, саморез надежно закрепляется в структуре облицовочного материала и обеспечивает неподвижность досок до тех пор, пока они не потребуют замены.

Особенности укладки половой доски

Покупая половые доски, надо проверить их совместимость, чтобы потом не было проблем при монтаже. Качественная доска должна быть без трещин или сколов.

Монтаж половой доски проводится как завершающий этап строительства помещения. Уже должны быть вставлены окна, установлены двери, стены и пол должны быть выровнены.

Прежде чем укладывать половую доску, ее нужно вытащить из упаковки и положить в комнату, где ее будут раскладывать. Доска должна 3 дня пролежать, чтобы приспособиться к микроклимату помещения.

Уровень влажности половой доски не должен превышать 12%. Влажность в помещении не должна быть ниже 40%, иначе доска ссохнется, и выше 80%, чтобы пол не разбух. Температура воздуха должна быть в пределах 17−25 градусов тепла. В противном случае доска теряет свои практичные и эстетичные свойства.

Если половая доска укладывается на лаги, то стоит учитывать, что пол приподнимется на 15 см. Поэтому в комнатах с низким потолком надо выбрать другой метод укладки.

Технология укладки шпунтованных досок на лаги

Предварительный монтаж шпунтованных досок

  1. Занесите пиломатериалы в помещение, в котором планируется его укладка, и оставьте на 1 неделю. За это время влажность воздуха и материала выровняется.
  2. Выберите ровную доску, длиной от стены до стены.
  3. Положите доску на лаги гребнем к стене, отступив от нее на 10-15 мм. Зазор позволяет доске расширяться при высокой температуре и изменении влажности. По окончании работы он закроется плинтусом. Величина компенсационного зазора зависит от длины досок, более точно ее величину можно узнать в справочниках по строительным материалам.
  4. Закрепите первую доску очень надежно. Саморезы вворачивайте в каждую лагу на всю толщину. Вместо саморезов можно забивать гвозди.
  5. Вторую доску положите рядом с первой и совместите гребень с пазом. Для плотного соединения ударьте молотком по торцу второго изделия через брусок. Аналогично присоедините еще три доски.
  6. На расстоянии 10-15 см от последней доски в лаги забейте скобы. Вместо скоб к лагам можно прибить доски или бруски, которые также можно использовать для стяжки изделий.
  7. На лаги установите брусок длиной 50-70 мм и сдвиньте до упора в доску.
  8. Между скобой и бруском установите два клина, острыми концами друг к другу.
  9. Ударами молотком по клиньям стяните доски, при этом шипы плотно войдут в пазы, выбирая зазоры между досками.
  10. В нижнюю планку паза последней доски вверните саморезы под углом 45 градусов и закрепите доску к лагам. Чтобы планка не лопнула, выполните в доске и лагах отверстия для саморезов.
  11. Вместо клиньев для стяжки досок можно применять винтовой домкрат. На лагах прибейте бруски или доски, в которые будет упираться домкрат. Установите инструмент на балку. Между ним и доской положите деревянный брусок (прокладку) и сдвиньте до упора в доску. Через брусок домкрат будет воздействовать на доски.
  12. Закройте весь пол досками, фиксируя каждую четвертую к лагам саморезами.
  13. Средние ряды допускается собирать из коротких досок, главное, чтобы края располагались на лагах. Стыки коротких разместите в шахматном порядке. Монтаж досок в разбежку затрудняется большим количеством резов, которые должны быть строго перпендикулярны торцам досок. Для надежности отрезайте доски по шаблонам.
  14. Последние доски стягивайте клиньями, которые забивают в зазор между стеной и доской.
  15. Если крайняя доска не входит в щель, обрежьте лишние части циркулярной пилой.
  16. Смонтированный пол оставляют временно закрепленным на полгода. Доски вылежатся и примут свою окончательную форму.

Окончательное крепление шпунтованных досок

  • Осмотрите поверхность на наличие щелей, которые могут образоваться из-за усушки пиломатериалов.
  • Для устранения зазоров пол перестилают и крепят каждую доску окончательно.
  • Отрезы фиксируют саморезами 3×35-40 мм (для досок толщиной 40 мм), которые вворачивают под углом 50 градусов со стороны шипа. Метизы устанавливают через 30-40 см. Рекомендуется перед вворачиванием саморезов просверлить отверстия.
  • Во время крепления доски должны быть стянуты одним из способов, описанным выше.

Шурупы по дереву

Если вы решили выполнить монтаж собственными руками, наверняка перед вами встанет вопрос: какими саморезами крепить половую доску?

Профессиональные мастера во время укладки дощатого пола уже давно используют специальные шурупы, поскольку они обеспечивают максимально крепкую фиксацию планок и способствуют увеличению срока эксплуатации древесного материала. Основным отличием таких изделий является их форма и наличие защитного слоя.

Антикоррозийное покрытие в течение длительного времени предохраняет металлический элемент от образования ржавчины, которая может привести к ослаблению крепежа. Саморезы по дереву бывают разных размеров, выбор которых зависит от толщины половой доски.

Кончик шурупа выполнен в форме лопатки, благодаря которой изделие легко ввинчивается в доску, вплетая волокна древесины вокруг своей резьбы. У основания шляпки металл полностью гладкий, что позволяет максимально плотно прикрепить настил к основанию. Таким образом, саморез надежно закрепляется в структуре облицовочного материала и обеспечивает неподвижность досок до тех пор, пока они не потребуют замены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector