Воздушное отопление частного дома: особенности системы, ее монтажа и обслуживания

Особенности конструкции системы

Конструкция системы отопления в многоквартирном доме бывает двух типов: двухтрубная и однотрубная. Однотрубная система имеет основной недостаток – остывание воды в пути к верхним этажам. Тепло направляется снизу вверх под давлением, обходит все тепловые контуры и течет назад по этой же трубе.

В двухтрубной системе отопления теплоноситель возвращается назад по второй трубе, и температура поддерживается высокой при подаче в систему на всем пути следования.

Системы отопления также подразделяют на открытые и закрытые. В открытой системе вода поступает напрямую из теплоцентрали и распределяется по трубам отопления и горячего водоснабжения. По такому типу устроено большинство многоквартирных домов.

В закрытой системе вода поступает только для целей отопления. Из теплоцентрали вода распределяется по тепловым пунктам, где перед подачей жителям доводится до нужной температуры. Закрытая автономная система устанавливается и в частных домах. Монтаж  автономной закрытой системы отопления производится с расчетом на то, чтобы любую ее часть можно было отключить и слить воду, без ущерба оставшейся части. Для этого на входе и выходе радиаторов устанавливают шаровые краны-отсекатели. Монтируется запасная труба – байпас. Краны позволяют перекрывать подачу теплоносителя.

Для того, чтобы система отопления внутри квартиры могла обслуживаться без проблем, она должна быть смонтирована определенным образом. Батареи ставятся под уклоном, для того, чтобы слив воды осуществлялся быстро.

Для слива воды из системы отопления батарея должна быть смонтирована определенным образом

Батареи должны быть снабжены запорной арматурой, краном Маевского и краном для слива воды. Старые чугунные батареи в большинстве случаев никакой арматуры не имеют. В нижней части у них установлена заглушка, но за годы эксплуатации она намертво срастается с радиатором и бывает многократно закрашена.

В стояке отопления и батареях многоквартирного дома вода присутствует в любое время года, только температура ее отличается. Зимой в системе перемещается горячая вода, летом она холодная. При проведении серьезных работ, слив теплоносителя из труб обязателен в любой сезон.

5 Используемый теплоноситель

Схема подачи жидкости оказывает существенное влияние на работу системы. Она бывает двух видов:

1. 1. С нижним разливом. Характеризуется низкой эффективностью. Трубы прокладываются на уровне пола.
2. 2. С верхним разливом. Подача горячей воды ведется из трубы, которая располагается под потолком. Часто используется в условиях частного сектора.

Как правило, в систему заливается вода, однако допускается применение антифриза. При этом следует учитывать, что он обладает меньшей теплоотдачей и более высокой плотностью. Поэтому энергии на его нагрев тратится больше, а отдача тепла такая же, как у воды.

Система самостоятельной циркуляции воды оправдывает себя только при отсутствии газа или электричества. В таком случае допускается ее установка в небольших домах. Расчеты показывают, что монтаж ее в целях экономии нецелесообразен из-за низкой эффективности.

Нижняя подача отопления в многоэтажке

Для современных строений стандартным решением является схема с нижним розливом. В этом случае обе трубы – и подающая, и обратная – уложены в подвальном помещении. Стояки, подсоединенные к розливам, объединяют попарно при помощи перемычки на чердаке или верхнем этаже.

Вариант № 1 решения проблемы — запуск элеватора на сброс

Стравливание воздуха из системы отопления выполняют специалисты ЖКХ на этапе запуска контура, который сброшен частично или полностью. С этой целью его перепускают на сброс: одну задвижку открывают, а вторую оставляют закрытой.

Со стороны контура отопления до закрытой задвижки открывают сбросник, который соединен с канализацией. О том, что основная часть воздуха вышла, видно по водяному потоку в сбросе – он движется равномерно и без пузырей.

Вариант №2 устранения проблемы – монтаж воздушника

Перед тем, как выпустить из системы отопления воздух, в верхней части всех парных стояков в случае нижнего розлива устанавливают воздушник. Им может быть не только специальный кран Маевского, но и винтовой вентиль, водоразборный или шаровый кран, смонтированный изливом кверху.

Сброс воздуха из системы отопления выполняют в определенной последовательности:

1. На более, чем на один оборот приоткрывают кран. В результате должно раздаться шипение движущегося воздуха.
2. Под кран подставляют широкую емкость.
3. Ожидают, пока вместо воздуха польется вода.
4. Закрывают кран. Через 10 минут стояк должен прогреться. Если этого не происходит, надо стравливать пробки повторно.

Перед тем, как избавиться от воздуха в системе отопления, следует помнить о таких важных правилах:

1. В кране Маевского нельзя винт выкручивать полностью, поскольку при давлении, равном 5 – 6 атмосферам, и льющемся из отверстия кипятке вернуть его на место невозможно. Результатом таких действий может стать затопление собственной квартиры и расположенной снизу.
2. Не надо под давлением выкручивать воздушник, даже на пол-оборота, поскольку неизвестно в каком состоянии находится его резьба. Когда спускной клапан неисправен, до его замены или ремонта следует перекрыть два парных стояка и удостовериться, что их вентили удерживают воду.
3. В случае проживания на верхнем этаже до старта отопительного сезона нужно удостовериться в том, что есть инструмент, которым работают с воздушником. Модели современных кранов Маевского можно открыть отверткой или руками, а в старых зданиях потребуется специальный ключ. Он выполняется легко – следует взять пруток нужного диаметра и выполнить у него на торце пропил.

Вариант №3 устранения проблемы – перепускание отопительного стояка на сброс

При нижнем розливе основной проблемой воздушников является то, что они располагаются на верхних этажах в квартирах. Если их владельцев постоянно нет дома, как убрать завоздушенность системы отопления?

Можно перепустить парные стояки со стороны подвала, для чего:

1. Их обследуют на предмет наличия вентилей, после которых можно устанавливать заглушки или сбросники. Во втором случае затрат не будет, а в первом – необходимо купить шаровый кран с резьбой аналогичного размера, как и у заглушек.
2. Перекрывают вентили на двух стояках.
3. На одном из них на несколько оборотов откручивают заглушку и ожидают снижения напора жидкости, который бьет по резьбе. Так можно убедиться, что вентили на этажах исправны.
4. На место заглушки монтируют шаровый кран, сначала подмотав резьбу.
5. Смонтированный сбросник открывают полностью.
6. Теперь приоткрывают вентиль, находящийся на втором стояке. Когда напор осуществит отвод воздуха из системы отопления, закрывают сбросник и открывают другой стояк.

В этом также имеются нюансы:

1. Когда все батареи установлены на подающем стояке, а на обратном их нет, сбросник нужно монтировать на обратке и тогда проблема, как удалить из системы отопления воздушную пробку, будет решена. В случае расположения радиаторов на парных стояках вытравить воздух получается не всегда.
2. Если не удалось перепустить стояки в едином направлении, тогда сбросник переставляют на второй стояк и перегоняют теплоноситель в противоположную сторону.
3. При наличии винтовых вентилей на стояках нужно избегать перемещения воды через них в направлении, которое противоположно стрелке на корпусе. Желание приоткрыть вентиль с клапаном, прижатым давлением, может завершиться его отрывом от штока. Чтобы устранить проблему, связанную с тем, как вытравить воздух из системы отопления, довольно часто требуется сбрасывать систему обогрева строения.

Закрытая система отопления. Как правильно заполнить водой

Сейчас очень много владельцев квартир и частных домов выбирают именно закрытые системы отопления. Закрытая система представляет собой схему, внутри которой движение теплоносителя осуществляется при помощи движения теплоносителя — насоса, то есть принудительно. Особенность — расширительный бак мембранного типа. Основные элементы. котел, бак — мембрана, радиаторы, насос, трубы, также фитинги, крепежи и фильтровальное оборудование. Но очень часто покупатели такого «закрытого отопления» вскоре задаются вопросом, как можно наполнить ее и чем же закрыть отопительные трубы Ниже мы расскажем Вам как правильно заполнить закрытую систему отопления водой.

Заполнение отопительной системы происходит через питание котла. Это осуществляется при помощи электрического насоса, а также ручного опрессовщика. Система заполняется подготовленной сетевой водой или же антифризом, выполненным по специальной методике — он является незамерзающим теплоносителем. В это время происходит спускание воздуха во всей внутренней части системы ( краны, радиаторы, воздушники и так далее). Когда нужное давление будет достигнуто можно уже запускать систему в рабочее состояние. Иногда присутствуют сложности с созданием идеального давления. Закрытие же труб отопление во многом будет зависеть от индивидуальных пожеланий, дизайнерского решения помещения и расположения самих труб в квартире, их количества и размеров.

Часто возникают трудности при заполнении водой. Если система закрытая, то в обязательном порядке должен быть закрытым и расширительный мембранный бак ( до 6 бар давление внутри бака), предохранительный клапан до 3 бар. Должны быть установлены и специальные краны для спуска воздуха в местах скопления, а также кран для подпитки и заполнения труб и отопительного оборудования. Последовательность действий при заполнении закрытой системы такова:

Открутить винт, находящийся на насосе. Отверткой открутить вал насосной системы. Винт плотно закрутить.Открыть винт подпитки. Заполнить систему так, чтобы давление при этом приравнивалось примерно до 0, 5 бар. ( можно начать и от 0, 3 бар). Обязательно проверить нет ли при прохождении такой процедуры протечек!Поднять рабочее давление в системе до 2 бар. Проследить, чтоб нигде не протекало.Спустить воздух абсолютно во всех внутренних местах системы.Следующий шаг — сделать давление в системе около полтора бар. Это и будет самое оптимальное давление для закрытой отопительной системы. Если в системе будет проходить охлаждение или же нагревание, то колебания не должны быть значительными ( от 0,1 бар до 0,5 бар). Следите за диапазоном колебаний! Резкие перепады грозят поломкой всего оборудования, труб и фиттингов!

Уровня воды в таких закрытых системах нет. Наличие или отсутствие воды контролируется с помощью давления. При нормальном ее количестве оно должно составлять от одного до двух бар.

Закрытая отопительная система проста в эксплуатации, менее подвержена коррозии и разрушениям, ее легко пополнить, а при необходимости и спустить. Если у Вас возникают какие — либо вопросы, либо обнаружили неисправности в работе системы отопления ( перемерзание, протекание и другое), то незамедлительно обращайтесь в службу поддержки!

Отопительные котлы являются одними из основных типов отопительного оборудования и представляют собой устройства для нагрева до определенной температуры поступающих в отопительную систему теплоносителей. Теплоноситель проходит по замкнутому кругу отопительной системы.

Прежде, чем начать искать подрядчиков для благоустройства собственного балкона, ответьте себе на один вопрос: что я хочу получить в результате остекления Возможно, вы просто хотите использовать это помещение для сушки.

Такие привычные для большинства населения чугунные батареи, установленные много лет назад, уже не могут полноценно справляться с возложенными на них функциями по обогреву помещений и имеют довольно непривлекательный внешний вид.

Твердотопливные котлы отопления — это приборы, производящие отопление помещения благодаря твердым видам топлива (например, дерево, кокс, брикеты или уголь). Обычно подобные котлы являются универсальными, так как могут работать на любом.

Как убрать воздух из системы отопления в частном доме с насосом СГВ

Гораздо сложнее избавиться от пробки в двухконтурной схеме. В ней задействован котел, греющий теплоноситель одновременно для обогрева домостроения и системы горячего водоснабжения. В таких схемах для отопительного контура применяют способы стравливания газа, актуальные для других типов систем.

Линию СГВ развоздушивают отдельно. Для этого применяют специальные сбросные краны либо воздухоотводчики. Кроме того, воздушные пробки удаляют из насоса СГВ, смесительного трехходового клапана и промежуточного теплообменника. Если полностью стравить газ не получится, раскручивают резьбовые или фланцевые соединения. После разборки обязательно меняют прокладки и другие герметизирующие материалы.

1 Причины завоздушивания отопительной системы

Главной причиной проблем можно считать утечку воды. Даже минимальная потеря жидкости приводит к появлению пузырей в трубах и радиаторах. Прежде чем разбираться, как удалить воздух из системы отопления, нужно понять, из-за каких факторов сложилась предаварийная ситуация.

Способствовать образованию воздушных прослоек могут:

1. 1. Перегрев системы до состояния, близкого к закипанию. Обычно это бывает при запуске ее после летнего простоя либо при попытках вывести из ситуации размораживания.
2. 2. Неверный монтаж. Даже если используются качественные элементы, нельзя забывать об уклоне труб. Ровная геометрия здесь вовсе не является помощником.
3. 3. Чрезмерное выделение пара. Это происходит из-за использования некачественной воды и постоянных серьезных перепадов внутренних и внешних температур.
4. 4. Ошибки при ремонте, профилактических работах, когда внутрь попадает много воздуха.
5. 5. Небрежное отношение к заполнению системы жидкостью. Использование свежей воды.
6. 6. Серьезное падение давления на линии.
7. 7. Частичная разгерметизация.

Причины появления излишнего воздуха

Причин появления воздуха множество, полностью избежать этого явления довольно сложно. И все же следует изучить факторы, под воздействием которых в отопительной системе образуются воздушные пробки, чтобы минимизировать их воздействие на систему.

Чаще всего воздух проникает в систему:

• если отопление изначально было смонтировано неправильно;
• при несоблюдении правил заполнения отопительного контура водой;
• если нарушена герметичность соединения отдельных элементов системы;
• когда в системе отсутствуют или неправильно используются устройства для отвода воздуха;
• после проведения ремонтных работ;
• при возмещении потерянного объема теплоносителя с помощью холодной воды.

Неправильный монтаж отопительной системы приводит к ее завоздушиванию в тех случаях, когда трубы проложены с неправильным уклоном, образуют петли и т.п. Лучше всего отследить такие участки еще на этапе проектирования автономного отопления.

Заполнение контура водой следует выполнять по принципу: чем больше объем теплоносителя, тем меньше скорость его поступления в систему. Если вода поступает слишком быстро, на определенных участках она может стать спонтанным вариантом гидрозатвора, препятствуя естественному процессу вытеснения воздуха из контура.

В местах соединения труб и радиаторов нередко возникают протечки. Иногда трещина настолько мала, что вытекающая из нее вода почти сразу же испаряется. Отверстие остается незамеченным, и через него постепенно проникает воздух, который заменяет утраченный объем воды.

Небольшая щель, через которую вытекает вода, может стать причиной проникновения воздуха в отопительный контур и образования воздушной пробки

Поскольку тем или иным образом контур все же может оказаться завоздушенным, при проектировании отопления следует предусмотреть установку специальных устройств, предназначенных для спуска воздуха из системы отопления. Если такие воздухоотводчики уже имеются, но не дают желаемого эффекта, возможно, некоторые из них сломаны и требуют замены.

Бывает и так, что устройства для выведения воздуха неэффективны из-за их неправильной установки или недостаточного количества. Неизбежно попадание воздуха в систему после ее ремонта. В этом случае обязательно придется проводить мероприятия по развоздушиванию.

Растворенный в воде воздух попадает в отопительную систему во время заполнения контура. При нагреве он выделяется в виде маленьких пузырьков, из которых формируется воздушная пробка

Если часть объема теплоносителя утеряна, его необходимо восполнить. Свежая вода, в отличие от той, что уже находится в системе, содержит некоторое количество растворенного в ней воздуха. При нагреве он выделяется в виде небольших пузырьков и накапливается, образуя пробки.

Если в систему долили свежий теплоноситель, через некоторое время не помешает убедиться, что она нигде не завоздушена.

Варианты однотрубного отопления частного дома

Ниже показана простейшая схема с нижним подключением радиаторов.

Типовая однотрубная теплосистема частного дома.

Система относится к открытому типу – ее расширительный бачок 3 связан с атмосферой. Патрубок переливной 2 служит для выхода воздуха и слива воды при первичном заполнении схемы. Выше показана однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией, которую обеспечивает циркуляционный насос 4, установленный на «обратке» перед котлом. Это обусловлено тем, что температура жидкости в «обратке» ниже, чем в «подаче», а работа насоса при более низкой температуре перекачиваемого теплоносителя просто увеличивает его срок службы.

Предусмотрен подвод сетевой воды через фильтр 12 и вентиль подпитки 11 (через них производится и первичное заполнение системы). Сливают воду (для ремонта и по завершении отопительного сезона) через вентиль 5 и канализационный слив 10 при закрытом вентиле 11.

Применено нижнее подключение радиаторов 7, т.е. к трубам присоединены только их нижние коллекторы, а выходы верхних заглушены. В байпасы установлены устройства (обозначены на схеме литерой «а») для регулирования расхода (игольчатые вентили), но возможна и более простая схема без них. Она показана ниже и называется «ленинградской».

Схема «ленинградской» однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией.

В ней замыкающие участки 14 являются байпасами в чистом виде без запорной или регулировочной арматуры с диаметром меньше основного трубопроповода. При этом часть потока через батареи увеличивается, но и остывает он быстрее, поскольку в общий поток по ходу его течения подмешивается больше остывшей воды. В частных домах на это идут, чтобы снизить общий ее расход (и соответственно потребление электроэнергии насосом 4 на принудительную циркуляцию), а также поднять теплоотдачу батарей, хотя прогреваются они весьма неравномерно.

Возможен вариант диагонального подключения отопительных приборов, как показано на схеме ниже.

Однотрубная система с диагональным подключением радиаторов.

Здесь неравномерность прогрева батарей в цепочке сохраняется (и даже становится выше), но теплоотдача каждой из них повышается на несколько процентов за счет интенсивного обтекания их водой при одновременном наличии принудительной и естественной циркуляции. Ведь температура ее на входе в верхний коллектор на несколько градусов выше, чем на выходе из нижнего, за счет охлаждения в самом приборе. Поэтому возникают условия для естественной циркуляции воды через батареи (как в соответствующих системах без насосов). Замкнуться этому потоку не даст давление в байпасе 14, но подниматься вверх до вентилей 13 он будет довольно интенсивно.

Как реализовать альтернативное отопление частного дома

Двухтрубная система отопления частного дома — классификация, разновидности и практические навыки проектирования

Однотрубная и двухтрубная разводка отопления в частном доме

Как использовать пар для отопления дома

В отопительном контуре допустимо использование водяного пара в качестве теплоносителя. Он движется по трубам, остывает и конденсируется на их внутренней поверхности, выделяя при этом большое количество тепловой энергии, что и является основой высокой эффективности обогрева. Однако высокая температура ограничивает сортамент допустимых к использованию конструкционных материалов.

Для получения пара используют котлы специальной конструкции. Теплоноситель может быть под высоким, низким давлением или разряженным. Последнее исключает риск разгерметизации и проникновения горячего газа в помещение. Отопительный контур может быть одно- и двухтрубным. В первом случае пар и конденсат движутся по одной магистрали, что удешевляет и упрощает монтаж.

Обеспечение комфортных условий в доме — первостепенная задача, стоящая перед каждым владельцем недвижимости. В этом аспекте сложно обойти стороной обустройство автономной отопительной системы. Изучение популярных схем обогрева и принципов организации энергонезависимого контура поможет домовладельцу создать эффективную греющую конструкцию.

Как сделать отопление в частном доме без насоса из пластика самотеком: расчет самотечной системы

Обустройство самотёчного отопительного контура сопряжено с риском получить неэффективную систему обогрева. Неточности проектирования и монтажа могут привести к тому, что котёл закипит, а теплоноситель не будет двигаться в трубах. Чтобы гравитационная система работала должным образом, её предварительно рассчитывают, определяя мощность котлоагрегата, геометрические параметры и протяжённость трубопроводов.

Естественная циркуляция среды в закрытых или открытых сосудах осуществляется благодаря гравитации. При нагреве плотность уменьшается, из-за чего холодные слои опускаются вниз, а тёплые поднимаются вверх. Чтобы этот физический эффект смог обеспечить циркуляцию теплоносителя по трубопроводам, отопительная система должна иметь ряд конструктивных особенностей:

1. Диаметры входного и выходного патрубков котлоагрегата должны быть не меньше 40 мм.
2. На выходе из котла обязательно монтируют разгонный стояк, который заканчивается расширительным баком.
3. Греющие трубы прокладывают с небольшим уклоном в сторону входного патрубка.

Важным критерием эффективности обогрева является скорость движения теплоносителя. В современных системах циркуляцию воды обеспечивают насосы. В них скорость варьируется в широких пределах и может доходить до нескольких метров в секунду. Для гравитационных контуров этот показатель не превышает значения в 0,25 м/с.

Отталкиваясь от предельной скорости рассчитывают систему и выбирают диаметры трубопроводов:

1. Определяют количество теплоты, необходимое для обогрева здания. Как правило, на каждые 10 м2 площади приходится 1 кВт тепловой энергии.
2. Рассчитывают количество теплоносителя. Для этого тепловую энергию делят на разницу температур между подачей и обраткой и умножают на поправочный коэффициент, равный 0,86.
3. Вычисляют площадь проходного сечения и диаметры труб. Первый параметр определяют, умножая объём теплоносителя на принятую скорость движения воды и делят на 3600. Зная площадь сечения, определяют минимальный диаметр трубы, а затем сравнивают полученное значение с производимым сортаментом и выбирают ближайший больший экземпляр.

Воздушная пробка, чем это грозит

Теплоноситель, продвигаясь по трубам, способствует образованию воздушных пробок.

Со временем, трубы начинают вибрировать и в результате чего, можно услышать посторонние звуки:

• шум,
• треск,
• журчание воды.

В состав воздуха входит, кроме кислорода, углекислый газ.

Под воздействием высокой температуры, в трубах образовывается шлам, а углекислота создает благоприятную обстановку для начала коррозионного процесса металла.

Воздух в отопительной магистрали мешает нормальной работе циркуляционной помпы.

Когда система работает в штатном режиме, подшипники, находящиеся на валу насоса, постоянно пребывают в воде.

Как только образуется пробка, они претерпевают эффект «сухого трения». При этом выделяется тепло, которое способно вывести из строя вал.

Некоторые хозяева частных домов говорят, что нередко бывают случаи, когда стравить воздух из системы, практически, невозможно.

После проникновения в систему воздуха, пробка образовывается, буквально, через несколько часов.

Если в вашем доме трубы отопления сделаны из алюминия (про сварку постоянным током прочитайте здесь) и внутри них находится жидкость определенного состава, внутри труб будет регулярно происходить химическая реакция, при которой выделяется кислород и водород.

Эти газы способствуют возникновению пробок.

Как этого избежать?

Лучший способ выйти из создавшегося положения – автоматический сброс воздуха посредством золотника, который монтируют на батареи вместо крана Маевского.

Возможные варианты удаления

С помощью ручного крана Маевского.
Для того, чтобы начать работы по стравливанию воздуха из радиаторов, нужно иметь под рукой соответствующий инструментарий, тазик для сбора воды и половую тряпку.
Если в автономную систему вмонтирован принудительный насос циркуляционного типа, например, в электрическом титане для кипячения воды, его нужно выключить на время проведения процедуры.

Затем, не спеша, с помощью отвертки, необходимо, повернуть устройство против часовой стрелки на один оборот.

Воздух выйдет из радиатора.

После этого, кран следует закрыть, как можно плотнее.

• Воздухоотводчик автоматический.

  Это приспособление поплавково-клапанного типа.

  Данный механизм способен, самостоятельно выпускать воздух из отопительной системы.

  Его механизм состоит из:

• латунного корпуса,
• поплавка,
• шарнирного рычага,
• выпускного клапана.

Для того, чтобы не было утечки жидкости, устройства оборудуются винтовым запорным колпачком.

Каким образом работает система?

Если воздуха в системе нет, поплавок не дает открываться выпускному механизму.

Как только он соберется в большом количестве, в поплавковой камере, буек опустится, и выпускная заслонка откроется.

После выхода воздуха наружу, буй, под действием рычага, опять поднимется в свое прежнее положение и закроет выпускной затвор.

Сепаратор воздуха

Такие приборы, как правило, устанавливают в автономных системах большого объема.

Особенность их работы состоит в выборке воздуха из жидкой субстанции с дальнейшим ее преобразованием в пузыри и последующим удалением.

Эти приспособления, в основном, выпускают в тандеме с сепараторами шлама.

Таким образом, удается сэкономить место и, в добавок, вылавливать примеси, а именно:

• грязь,
• песок,
• ржавчину.

Разделитель состоит из металлического корпуса, в его верхней части имеется воздухоотвод, а в нижней, вентиль для вывода шлама.

Внутри цилиндра, предусмотрена специальная трубка с напаянной металлической сеткой.

Через нее проходит вода системы отопления. Именно, эта решетка генерирует сильные вращательные потоки теплоносителя, которые тормозят и поднимают мелкие воздушные пузыри вверх.

Таким манером, преобразованный воздух удаляется наружу, посредством воздушной камеры. Накопившуюся внутри батарей грязь, удаляют через сливной кран, который находится внизу.

Автоматические стравливающие клапаны

В системах с верхним положением подающего трубопровода имеется общая наивысшая точка, в которую и направляется весь воздух, образующийся в любой части системы. Установка в этом месте автоматического клапана поможет раз и навсегда решить проблему образования воздушных пробок.

Нужно понимать, что такие клапаны работают под избыточным давлением и потому смысл в их установке есть только для закрытых систем отопления, в открытых же с этой функцией прекрасно справляется расширительный бак. Также обязательным требованием к установке стравливающего клапана является правильная организация уклона трубопровода: если в каком-либо месте на подающем или обратном трубопроводе имеется контруклон, воздух попросту не будет достигать той точки, где предусмотрено его автоматическое удаление.

Стравливающие клапаны скрывают внутри довольно тонкий и чувствительный механизм. Их установку следует проводить на вертикальном отводе из самой высокой точки длиной около 10–15 см. Перед стравливающим клапаном обязательно должен быть установлен фильтр-грязевик, исключающий попадание мелких соринок в механизм. Автоматических стравливателей может быть и несколько, например, в системах с лучевой разводкой их устанавливают на каждом коллекторе, то есть в нескольких высших точках системы.