Утепление бревенчатого дома снаружи

Как утеплить пол дома из бревна своими руками?

Для того чтобы в доме из дерева был теплый пол, понадобится обустраивать напольное основание, соблюдая технологию укладки пола по грунту. Понадобится выполнить подсыпку, гидроизоляцию и проложить утеплительный слой. Если пол из дерева, то между лагами нужно будет уложить утеплитель слоем 10-15 см. Сверху него кладется черновой и чистовой пол.

Утепление дома из бревен – это комплекс действий. Если потолок, крыша и стенки будут утеплены правильно, то не придется утеплять дом снаружи. Следует знать, что можно утеплить дом подобного типа и другим способом: есть возможность построить веранду из стекла в холодной части дома, чтобы расширить общую площадь и образовать барьер воздуха.

Виды утеплителей для деревянных конструкций

Утепление фасада деревянного дома это, по сути, конструкция, в состав которой входит собственно утеплитель, пароизоляция, каркас для ее крепления и отделочные материалы, которые используют в последнюю очередь.

Виды утеплителей для деревянных конструкций

На строительном рынке потребитель может приобрести практически любой материал, предназначенный для выполнения утепления.

Каменная вата

Каменная вата – это материал, который получают из горных пород, расплавленных в специальных печах. Этот материал производят из граббо – базальтовых горных пород.

Каменная вата

Породы проходят обработку в печах, разогретых до температуры в 1500 градусов. При этой температуре породы начинают плавиться, и это позволяет получать из них нити диаметров в несколько микрон и длиной порядка 5 сантиметров. После этого в ход идет связующая масса, которая позволяет получить сплошное полотно. Для придания определенных свойств полученную вату обрабатывают растворами.

Шлаковая вата

Шлаковая вата, иногда ее называют шерстью, состоит из волокон с диаметром 0,002 – 0,005 мкм, и длиной до 6 см. Ее получают из расплавленного доменного шлака, путем его продувки сжатым воздухом.

Шлаковая вата

Вата состоит из волокон указанного размера, шлаковой пыли. Ее плотность лежит в пределах от 75 до 400 кг, на один кубометр. Чем вата плотнее, тем лучше показатели по теплопроводности.

Этот материал проявляет стойкость к воздействию температуры порядка 450 градусов. По большей части его применяют для изоляции систем отопления, котлов и пр.

Вата, получаемая из шлаков, обладает некоторыми недостатками, которые ограничивают ее применение, в частности, под действием скачков температуры, сокращается срок ее службы, кроме этого нежелательно ее использование в условиях повышенной влажности.

Стекловата

Стекловата

Стекловату, по праву относят к самому распространенному материалу из разряда утеплителей. Ее производят из расплава стекла и в готовом виде применяют и в промышленности, и быту. Но при работе с ней необходимо строго соблюдать меры промышленной безопасности и охраны труда.

Эковата

Этот материал на 80% состоит из макулатуры и представляет собой рыхлый и волокнистый материал. Он имеет серый цвет и его основное применение – это утепление фасада деревянного дома и других строительных конструкций промышленного и бытового назначения.

Эковата

Надо заметить, что кроме макулатуры в состав этого утеплителя вводят борную кислоту, она существенно повышает его стойкость к воздействию пламени.

Минеральная вата

На самом деле это обобщенное название таких материалов как каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая вата. Это определено в ГОСТ 31913-2011.

Минеральная вата

По сути – этот материал можно назвать многофункциональным. Этот материал производят из расплавленных горных пород, доменных шлаков, стекла. Но больше всего в качестве сырья применяют горные породы. Именно из них производят продукцию высокого качества, и она имеет длительный срок эксплуатации. Некоторые производители утверждают, что она может прослужить, без потери своих качеств, порядка 100 лет. Именно поэтому ее и применяют при создании утеплительных систем для зданий разного типа.

Пенопласт

Пенопласт – это полимерный материал, который состоит из вспененной пластмассы.

Пенопласт

Большая часть объема этого материала занимает газ, то его плотность в разы ниже, чем у других изолирующих материалов. Наличие газа (воздуха) подразумевает то, что пенопласт обладает высокими теплоизоляционными и шумоподавляющими свойствами. Кроме того, относительно низкая стоимость привела к его популярности среди тех, кто занимается промышленным и гражданским строительством. Утепление фундамента деревянного дома с использованием пенопласта позволяет обеспечить нормальный температурный режим. Его применяют, для утепления стен, кровли, фундаментов и других элементов строительных конструкций.

Пеноплекс

Этот материал производят из пенополистирола. Это представитель утеплителей нового типа. То есть более эффективным, чем материалы предыдущего поколения. Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол.

Пеноплекс

Этот материал отличается заводной прочностью и абсолютно не впитывает воду.

Пеноизол

Ячеистый карбомидный пенопласт называют пеноизолом. При малой плотности, он отличается малыми показателями по теплопроводности. Кроме того, он стойко переносит воздействие высоких температур.

Пеноизол

В отличие от множества других утеплителей его можно производить непосредственно на строительной площадке. По виду он похож на бритвенную пену. То есть он обладает мелкоячеистой структурой и именно это придает ему прочность и надежность.

Выбор утеплителя

Для того чтобы в доме было тепло, следует правильно подобрать теплоизоляционный материал. Основными требованиями к нему будут свойства, гарантирующие комфорт и безопасность для здоровья и жизни человека: хорошая паропроницаемость, влагоустойчивость, пожаробезопасность, устойчивость к распространению плесени, грибков и прочих вредителей, воздухопроницаемость.

Самые распространенные материалы для утепления: минеральная вата, эковата, опилки, пенопласт.

Минвата

Минеральная вата производится из силикатных сплавов горных пород, поэтому является экологически чистым материалом. Основное достоинство – высокая устойчивость к гниению и пожаробезопасность.

Выпускается в удобной форме – в виде плит или матов, поэтому легко и просто крепится к поверхности сруба.

Эковата

Эковата производится из волокон целлюлозы. Он представляет собой также экологически чистый утеплитель

Эковата устойчива к горению, что очень важно при строительстве деревянного сруба. При монтировании к стене она с легкостью принимает нужную форму и плотно прилегает к бревну, поэтому такое утепление намного дольше и качественнее держит тепло

Ее стоимость значительно ниже минеральной ваты, но уступает ей в прочности. Под воздействием внешних климатических факторов материал быстро деформируется.

Для утепления эковатой требуется использование специального оборудования, что очень неудобно при строительстве своими руками. Она наносится в обрешетку путем напыления. Материал при этом должен быть смочен водой или специальным клеем.

При распылении он образует плотный слой, который надежно защитит дом от промерзания зимой. После нанесения рекомендовано его оставить до полного высыхания, обычно это занимает не больше трех дней.

Опилки

Опилки — самый экологически чистый и самый дешевый материал среди утеплителей. По сохранности тепла он не уступает современной термоизоляции. Но опилки имеют существенные недостатки: легко воспламеняются, подвержены гниению при попадании влаги, в них часто заводятся насекомые и грызуны.

В чистом виде древесная стружка не применяется для утепления сруба. Обычно используют для теплоизоляции изнутри опилкобетон, а снаружи гранулы или прессованные плиты. Гранулы засыпаются снизу вверх. Со временем такой материал дает усадку, поэтому необходимо через определенное время делать подсыпку. Прессованные плиты крепятся к обрешетке.

Пенопласт

Пенопласт — один из самых дешевых утеплителей. Его легко установить своими руками. Монтируется в предварительно установленную обрешетку. Единственный недостаток — паронепроницаемость, что может привести к отсыреванию дерева и его гниению, поэтому для утепления деревянных домов его стараются не использовать. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на более экологичных материалах.

Самый подходящий материал для утепления — минеральная вата. Она устанавливается в каркас. За счет высокой плотности плиты хорошо удерживаются между брусьями и отлично прилегают к оцилиндрованному бревну. Материал правильно укладывать снизу вверх.

Почему в бревенчатом доме холодно

Внутри может быть холодно

Перед тем как начинать бороться с холодом, нужно определить его источник. Хоть и дерево достаточно теплый и аккумулирующий материал, зимой в таком доме может быть холодно. Почему? Владельцы построек из бревен часто сталкиваются с такими проблемами:

1. Частые сквозняки в комнатах.
2. Холодно в ноги из-за дуновения ветра по ногам.
3. После отключения отопительной системы дом начинает быстро остывать.
4. Холодные стены.

Есть еще немного различных нюансов, которые мы не будем упоминать. Все же этого хватает для того, чтобы задуматься о срочном утеплении дома. Давайте рассмотрим, что происходит в доме, когда он отапливается. К примеру, у вас есть дом из бревен, который вы отапливаете при помощи любого источника тепла, будь то газовое отопление или электрическое. В теплообмене дома участвуют:

• источник тепла;
• воздух в помещении;
• потолки;
• стены;
• пол.

Как все функционирует? Из школьного курса физики нам известно, что воздух, нагреваемый источником тепла, начинает подниматься вверх к потолку. Когда он упирается в его поверхность, происходит передача тепла, при которой воздух охлаждается. Что получается в итоге? Самой отапливаемой и теплой частью дома является потолок. Теперь воздух направляется к стенам, спускаясь по их поверхности вниз

Обратите внимание, что стены гораздо холоднее потолка из-за внешнего влияния мороза, поэтому воздух начинает быстрее остывать, увеличивая свою скорость движения. Дальше поток воздуха направляется к полу, при этом набрав достаточного ускорения, двигается по его поверхности с такой скоростью, что вам кажется, будто по ногам дует такой сквозняк, что стен вообще нет

Более того, если источник тепла, такой как переносной радиатор или камин, установить непосредственно возле внутренних стен, как часто и делают, то скорость движения потока еще больше увеличится. Вот и получается, что в комнатах постоянный сквозняк, который вызван самими хозяевами.

Движение теплого воздуха внутри дома

Чтобы избежать этого, были созданы специальные строительные нормы, по которым радиаторы отопления следует размещать под окнами. Понятно, что самими холодными являются наружные стены, в то время как стены внутри вполне удовлетворительные. Получается, что при расположении источника тепла под батареей теплый воздух препятствует проникновению холода, а также, поднимаясь и опускаясь по стенам, не будет так быстро охлаждаться и быстро двигаться. Почему? Поток воздуха будет спускаться вниз по внутренним стенам, которые значительно теплее, а когда он будет опускаться по внешней стене, он обратно столкнется с источником тепла, который будет его нагревать, повторяя весь цикл. При таком раскладе получается следующее: дом значительно быстрее прогревается, а вся конструкция качественнее держит тепло, ведь оно не растрачивается, а накапливается.

Но это не единственная причина, по которой в доме может быть холодно. Часто потери тепла происходят из-за некачественной теплоизоляции и мостиков холода. Чтобы исключить потери тепла, вам нужно проверить:

Потолок. Первым делом нужно проверить именно его, ведь именно через потолок уходит до 70% всего тепла

Вам важно задержать тепло в доме и утеплить чердак или мансарду.
Стены. На все наружные стены и находящиеся в них элементы, такие как окна и двери, приходится львиная доля утери тепла

Неправильно установленные двери или окна – это первая причина, почему в доме может быть холодно. Теплый воздух просто будет выходить из помещения, а холодный наполнять его. Нагреть помещение будет очень сложно. Более того, щели в стенах тоже приводят к этому эффекту.
Пол. Это последний источник холода в вашем доме. Он должен быть исправен и утеплен. Зимой следует уменьшать вентиляцию подпола.

Теплопотери дома

Дальше мы рассмотрим, как избавиться от этих проблем и свести к минимуму потери тепла через потолок, стены и пол. Давайте узнаем, чем и как правильно утеплить бревенчатый дом.

Что учитывать при выборе материала?

Правила выбора утеплителя следующие:

• межвенцовый утеплитель должен соответствовать высоким стандартам безопасности и отвечать всем стандартам качества;
• лучше всего выбирать материал с высокими показателями эластичности, плотности, долговечности;
• эффект теплоизоляции достигается благодаря низкой теплопроводности, а вот влаго- и паронепроницаемость должны быть высокими;
• материал должен быть устойчив к возникновению плесени, грибка, вредоносных микроорганизмов;
• приветствуется устойчивость к ультрафиолету и погодным осадкам.

Чем правильно утеплить дом из сруба, смотрите в видео.

Технология утепления

Порядок утепления стен включает несколько этапов

Важно пройти все шаги и соблюсти рекомендации для получения качественного утепления. Ведь в дальнейшем сруб должен сохранять тепло в течение долгого времени

Подготовка поверхности

Применение минваты снаружи предполагает предварительное очищение поверхности и срезание выпирающих участков. Следующий шаг – это закрытие дыр, просветов, щелей с помощью монтажной пены. После высыхания нанесенной пены следует удалить остатки средства ножом. После этого нужно обработать внешнюю поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

Все операции по предварительной подготовке проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляционного слоя

Пароизоляционный слой предназначен для саморегуляции микроклимата дерева и одновременной защиты его от воды. Как правильно уложить этот слой. Прежде стоит подобрать соответствующую продукцию.

На рынке продаются такие пароизоляционные изделия:

• изоспан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе необходимо учитывать, что изделие должно пропускать воздух, чтобы дерево не поддавалось гниению. Поэтому полиэтиленовые изделия лучше не применять.

Можно пароизоляционный материал монтировать сверху на поверхность стен с помощью степлерных скоб. Но при наличии неровных поверхностей лучше обустроить обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также сооружаемая конструкция создает вентиляционное пространство. Для конструкции подбираются рейки с минимальной шириной 2 см. промежуток между рейками составляет 1 м.

После обустройства обрешетки укладывается пароизоляция, закрепляемая степлером. Стыки материала герметизируют скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но прежде для нее необходимо сделать каркасную обрешетку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основное правило каркаса — ширина образуемого паза должна быть меньше, чем ширина используемой плиты (примерно 15 мм).

При выборе металлических реек или деревянных брусков лучше выбирать последние. Это связано с тем, что утепляется деревянный дом. Для крепления каркаса применять гвозди, чтобы обеспечить «хождение» дерева.

После обустройства каркаса начинается этап укладки ватного материала:

• Минеральная вата выпускается в форме плит или рулона. Рулонный материал нарезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке на ровные поверхности минеральную вату сверху не нужно фиксировать. Если плиты монтируются на уклонные участки или выемки, то материал закрепляется анкерными гвоздями.
• Укладка производится снизу вверх.
• При укладке двух слоев утеплителя следует размещать второй слой со смещением, избегая совпадения стыков.

В случае неправильной укладки материал легко можно демонтировать.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги внутрь конструкции. Для этого выбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно ввиду того, что она позволит воде накапливаться в утеплителе.

Мембрана крепится при помощи степлера или гвоздей. Стыковочные участки заклеиваются скотчем. Поверх мембраны накладывается контробрешетка, позволяющая достичь вентиляции воздуха. Ширина между гидроизоляцией и устанавливаемым фасадом составляет не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала завершаются установкой облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для утепления снаружи под сайдинг, вагонку или кирпич. В случае ремонта снятие и обновление материала проводится легко.

Другие утепляющие материалы можно применить на цокольном этаже или фундаменте, который располагается над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а сохранится внутри. Тем более все работы могут быть выполнены своими руками.

Факторы, влияющие на значение точки росы

Большую роль играет система вентиляции, отопления, формирующие оптимальный микроклимат, с нормированными показателями влажности для жилых помещений. Чем выше влажность воздуха, тем выше и значение точки росы. Наглядно это можно представить так: влажность помещения 60%, температура 20 градусов – конденсат выпадет на поверхность, имеющую менее 12 градусов тепла. Но, если при подобной температуре влажность помещения будет 40%, то на поверхности выше шести градусов влага не выпадет. Если капля росы будет находиться рядом с вентиляционным слоем или наружной средой, то последствия этого явления не повлияют на эксплуатационные свойства здания.

Составляющие изоляционного пирога

Теперь стоит разобраться в каждом пункте немного подробнее.

Осуществление утеплительных работ

1. Обшиты стены снаружи чем-либо, или это просто бревенчатый сруб, не имеет большого значения. Пароизоляция все равно потребуется.
   В ее качестве прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка или фольга из алюминия. Неплохо служат также рубероид и специальные изоляционные пленки. К обшивке дома прикрепляют пленку, и далее можно приступать к следующему этапу.

2. Следует учесть, что утепление деревянных домов снаружи желательно выполнять одновременно с утеплительными работами внутри, при этом вы сэкономите и время, и процесс пойдет быстрее. Материал уже приобретен, и можно монтировать каркас.

3. Для этого берется брус, толщиной 50 мм и шириной 10 мм, и набивается на стены. Расстояние между брусками делают, соответственно размерам матов или листов утеплителя, но чуть меньшим (примерно на 2/5 см).

1. После монтажа основы можно устанавливать утеплитель. Плотно вставляя каждый лист, и не допуская промежутков, установите первый слой. Если используется минеральная вата толщиной 5 см, на первый слой укладывают второй, с тем учетом, чтобы верхний закрывал стыки нижнего.

2. Технология утепления стен деревянного дома снаружи такова, что вам не потребуется дополнительно закреплять утепляющий материал, если он плотно вставлен. Маты обладают достаточной упругостью, и при грамотной установке слегка сжимаются. Это не просто допустимо, но и желательно.

3. Следующий шаг – гидроизоляционные работы. Пленка по стандарту должна удерживать воду, но пропускать пар. Поэтому, желательно приобретать материал в магазине, где вам подберут наиболее подходящий вариант, к которому должна быть обязательно приложена инструкция.
4. Пленку крепят к каркасу поверх теплоизолирующего материала скобами при помощи степлера. Стыки нужно делать внахлест, заклеив места соединений специальной лентой, следя за полной герметичностью.
5. На гидроизоляцию, сверху, следует набить рейки, сечением 30×50 мм. Это нужно сделать обязательно, для того, чтобы финишная обшивка стены не касалась пленки. Промежуток между этими слоями необходим для циркуляции воздуха и недопущения намокания слоев.

6. Нижнюю часть стен желательно обшить металлической мелкоячеистой сеткой, чтобы внутрь не проникали грызуны.

7. Теперь утепление наружных стен деревянного дома можно считать практически завершенным, и можно приступать к их отделке. Материал для финишной обшивки отличается большим выбором и разнообразием.
   Он не только защитит готовую обивку, но и придаст дому привлекательный вид. Можно использовать профилированные листы, различные панели, пластик или дерево, все зависит от вашего вкуса и предпочтений.

Что надо предусмотреть дополнительно

Все ограждающие конструкции дома должны выглядеть эстетично.

Можно сказать, что вы сделали прекрасную, надежную защиту для вашего жилища. Теперь в доме будет не только намного теплее, стены не будут сыреть и портиться, и скорый ремонт вам не грозит.

Если вы проводите утепление стен деревянного дома снаружи своими руками, обратите внимание на то, что теперь оконные и дверные проемы углубились, примерно на 25 – 30 см. Это выглядит не слишком привлекательно, и функционирует неудобно

Поэтому, постарайтесь отделать двери и окна сайдингом или другим материалом, оформить подоконники и косяки. Попутно можно заполнить все щели монтажной пеной, так вы дополнительно утеплите дом.

Утепление дома из оцилиндрованного бревна

Утепление дома из бревна выполняют при выявлении теплопотерь в местах сопряжения элементов конструкции. Теплоизоляция может быть внутристенной, наружной или внутренней

Важно! Герметизация и утепление – не одно и то же. Если утеплитель позволяет дому «дышать», то герметик – нет

Бревенчатые срубы хорошо сохраняют тепло при условии, что все зазоры между брёвнами тщательно проконопачены. Если толщина стен позволяет противостоять морозам, то можно ограничиться конопаткой, сохранив структуру натурального дерева и снаружи, и внутри.

Как утеплить сруб снаружи? До начала работ по утеплению новый сруб должен постоять не меньше года, чтобы он успел просохнуть и осесть.

Важно! Перед началом работ обязательна обработка антисептиком и антипиреном

Возможные причины холода в бревенчатом доме

Если со временем выяснилось, что в доме гуляют сквозняки и с наступлением холодов в помещениях температура ниже комфортной, тепло быстро уходит и расходы на обогрев непомерно высокие, в первую очередь следует определить, в чем причина этих явлений:

1. Потолок – первое, что следует проверить на целостность и качество. Тепло, как известно из уроков физики, поднимается вверх. Соответственно, если нагретый воздух под потолком не задерживается, значит, теплоизоляция конструкции выполнена неверно.
2. Деревянные стены внутри помещения не должны быть холодными – их температура должна быть такой же, как в помещении или на несколько градусов меньше. Оконные и дверные заполнения должны быть герметичными – утечка через них тепла является наиболее распространенной причиной потери нагретого воздуха.
3. Пол должен быть комфортной температуры. Достичь этого поможет система электрического или водяного нагрева, а также тщательная теплоизоляция.

Надо ли утеплять дом из бревна на этапе строительства? Точно ответить на этот вопрос сможет только теплотехнический расчет конструкций. Если толщина бревна подобрана правильно, сруб подготовлен и уложен грамотно, то дополнительная теплоизоляция не понадобится. Так, для средних широт в России достаточная ширина бревна – 240 мм и более. Соответственно, чем севернее регион, тем толще сруб.

Многие все же перестраховываются и в любом случае применяют дополнительно утеплительный слой.

Как лучше утеплить бревенчатый дом изнутри?

Жилые постройки изнутри утепляют очень редко. При таком варианте исполнения заметно уменьшается полезная жилая площадь комнат. Но и это не главный недостаток. При монтаже утеплителя внутри дома происходит заметное смещение точки росы в сторону несущих конструкций. В древесине постепенно скапливается немало влаги, и этот материал довольно быстро разрушается.

Утепление кровли и потолочного перекрытия

Внутри дома все работы рекомендуется выполнять по направлению сверху вниз. Это позволяет уберечь уже обработанные поверхности от возможных механических повреждений и перегрузок. В данном случае, лучше начинать с кровли.

1. В первую очередь укладывается мембрана для гидроизоляции, которая надежно защищает утепление от влаги и различных осадков.
2. В свободное место между стропилами помещают минераловатные плиты. Нужно следить за плотной и ровной укладкой материала. Любой зазор или торчащий участок – потенциальный мостик холода.
3. Поверх утеплителя располагают пароизолирующую пленку для защиты его от поступающей из помещений влаги.
4. Если чердачное помещение не используется для жилья, минеральную вату закрывают фанерой или листами ОСП. В жилых помещениях лучше использовать вагонку из дерева или любой другой натуральный материал для отделки.

1. Первое – это укладка пароизоляции, оберегающей утеплитель от водных паров, проникающих из расположенных ниже помещений. Мембраной застилается плоскость чернового потолка, который состоит из обычных досок, набитых поперек балок перекрытия.
2. Далее монтируют теплоизоляционный материал, тщательно следя за равномерностью слоя и отсутствием щелей между плитами.
3. Для защиты утеплителя используется пол чердака. Не забудьте предусмотреть наличие вентиляционного зазора между изоляцией и досками, шириной 10-15 мм.

Как теплоизолировать стены

Специалисты скептически относятся к внутреннему утеплению рубленного дома. Но если есть причины, по которым утеплить старый дом снаружи невозможно, остается воспользоваться этим вариантом, с четким соблюдением всех инструкций. Если действия будут выполняться правильно, то технические показатели натурального дерева почти не пострадают.

1. Сперва внимательно проверяют венцы на срубе. По необходимости добавляют или заменяют материал, которым конопатились щели.
2. Стены обрабатываются антипиренами для защиты от возгорания и пропитками с антисептическими веществами.
3. Для сборки каркаса используют тщательно обработанные защитными составами бруски из дерева.
4. Поверх обрешетка обшивается материалом в плитах или вагонкой, которые будут служить декором стен.
5. Лучший утеплитель в данном случае – эковата или каменная вата. Ее монтируют прямо на стену, не забывая о защитных мембранах с обеих сторон. Если выбрана эковата, ее добавляют по мере обшивки стены.
6. Финальный этап – окончательное декорирование утепленных стен. Вагонку нужно будет отшлифовать и вскрыть лаком или покрасить. Материал в плитах – зашпаклевать, затереть, а далее обклеить обоями или покрыть краской.

Утепление полов

Для надежной защиты жилища от холода утепления потребует и пол. Его изолируют таким образом:

1. Тщательно трамбуют грунт по всей площади фундамента.
2. Укладывают песчано-гравийную смесь или простой песок слоем от 20 до 40 сантиметров.
3. Подсыпку хорошо уплотняют.
4. Обустраивают адгезивную гидроизоляцию путем укладки специальной мембраны.
5. Далее засыпается прослойка из перлита или гравия, толщиной не менее 40 см. Нужно оставить свободное расстояние до лаг в 2-3 см.
6. Последний слой – пленка гидроизоляции.