Мансардная крыша своими руками

Треугольная схема

Это самый простой, пусть и не самый лучший способ создания. Благодаря отвесным скатам крыши снег почти не остается на ней, вследствие чего нагрузка уменьшается. Но в то же время жилого места становится меньше. Особенности и правила возведения треугольной мансарды:

• Опора — мауэрлат. На него переносят вес стропил, наклонных по виду.
• Верхняя часть опор крепится к левому и правому прогонам.
• Применяются и висячие стропильные арки, необходимые для потолочной части.
• При использовании висячих стропил и условии, что они являются основой для пространства длиной более чем 3 метра, используется подвеска. Она устанавливается в центре. Подвеска не является опорой, поэтому логичен следующий пункт.
• Подвеска не строится по принципу опорной стойки.
• Учитывая, что постройка подвержена падению из-за порывов ветра, нужно дополнительно ее закрепить. С этой целью стропилины прикрепляются к стенам при помощи скруток.
• Стропилины нижней части опираются на перекрытие.
• Стойки врезаются сразу в балки, учитывая, что перекрытие деревянное.

Формы

Помещению под кровлей отводится особая роль, чтобы его можно было с комфортом использовать.

С этой целью к чердачному помещению под мансарду предъявляется ряд требований:

форма мансарды должна быть максимально удобной;
нужно уделить внимание утеплению;
освещение помещения также имеет важное значение.

Грамотная планировка поможет воплотить множество полезных идей. Классикой жанра стала геометрическая форма мансарды. Такая кровля может быть треугольной или ломаной, с наличием симметричных или асимметричных сторон относительно стен постройки. Сам этаж может быть расположен как на одну из сторон, так и по всей ширине, даже несколько выходя за границы внешних стен. Некоторые такие проекты подразумевают установку дополнительных опорных конструкций, например, в виде колонн или стенок.

В целом, кровельные конструкции могут быть спроектированы следующим образом:

• в виде отдельного многоуровневого этажа;
• цельного этажа с двухуровневым развитием;
• двухуровневого этажа с основанием антресольного этажа.

Несущие стены кровельных конструкций обычно состоят из двух частей:

• вертикальной стены (стеновой материал для конструкции может быть использован такой же, как при возведении нижних этажей);
• наклонной стены (ее каркасом служит стропильная система, а кровля служит наружной обшивкой).

Соотношение в проекте всех этих элементов между собой зависит от конструкции в целом. Форма мансардной крыши придает всему дому особый вид. Чердачные помещения жилого типа могут различаться по форме кровли.

В основном, принято выделять следующие типы:

• односкатная кровля (без боковин, с единым подкровельным помещением);
• двускатная кровля (усложненная конструкция, позволяющая спроектировать удобный мансардный этаж с учетом мансардных окон);
• ломаная двускатная крыша с характерным силуэтом (скаты могут быть изогнуты внутрь или выгнуты наружу).

Грамотный проект позволяет «высвободить» нужную полезную площадь. Ее можно увеличить, установив вертикальную, аттиковую стенку. Стоит учесть, что полезная площадь четырехскатной крыши меньше, чем двускатной. Это связано с большим количеством скосов, которые не дают свободно спроектировать подкровельное пространство. Оптимально использовать типовой проект мансарды.

Поскольку высота мансардного этажа имеет важное значение, она влияет на полезную площадь. Кроме того, по высоте отличают тип помещения под кровлей

Для общей картины не помешает изучить проект типовой мансардной конструкции в разрезе.

Рассмотрим, что он собой представляет.

1. Если высота вертикальной стенки подкровельного помещения больше 1,5 м, то это уже полноценный этаж. В центре конструкции можно свободно передвигаться, не наклоняясь. При высоте стенки мансарды больше 2 м можно говорить о функциональном помещении, которое по комфортабельности будет напоминать типовую комнату.
2. Если мансарда имеет одно- или двускатную кровлю с высотой аттиковых стен около 0,8 м (максимально до 1,5 м), то такая конструкция отличается повышенной функциональностью.
3. Наличие стен высотой менее 0,8 м (или если вертикальные стены отсутствуют) может говорить о недостаточно функциональном помещении.

Превратить мансарду в функциональное помещение, более удобное и рациональное, можно несколькими способами. Общий тон задает и интерьер подкровельной комнаты. Иногда для ее обустройства могут потребоваться неординарные решения, но лучше в работе следовать известным и проверенным правилам. Так, качественные характеристики мансарды во многом зависят от назначения помещения. Например, маленькую, узкую мансарду удобно превратить в дополнительную спальню. Высокая мансарда позволяет обустроить под кровлей целый гостевой этаж

Также важно, какая мебель будет стоять в помещении и, соответственно, можно встроить шкаф-купе или поставить стеллаж

Важно при этом соблюсти два общих требования:

• для большой комнаты высота стен до пола от потолка – не меньше 2,2 м;
• высота стен мансарды от уровня кровати – около 1,4 м.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки

Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Виды стропильных систем

Существует следующие разновидности кровель:

1. Плоская;
2. Пространственная (треугольная);
3. Мансардная или двухскатная;
4. Ассиметричная (нестандартная). Сюда относится ломаная, полукруглая модель и прочие нетрадиционные кровли.

Фото — Стропильные системы

Плоская система – это конструкция, где все балки и узлы лежат в двумерной плоскости, в то время как пространство стропил имеет определенные ответвления, которые находятся в трехмерном положении относительно основания дома и кровли. Верхние балки в стропилах называются топ аккорды и, как правило, находятся в постоянном сжатии, нижние балки называются нижним поясами, они напряжены из-за непрерывного давления, внутренние балки называются ткани, а участки внутри стенок – это панели. Такой вариант является очень доступным, но не самым устойчивым, его лучше использовать для террасы, дачного дома, бани. Чаще всего она состоит из вертикальной балки, на которую опираются стропильные доски.

Пространственная система состоит из прямых балок, связанных в участках, которые называют стенки панели. Технология трехскатной кровли более сложна в оформлении, но она гораздо устойчивее. В основном её используют в экстремальных условиях, или там, где для покрытия дома выбрались очень тяжелые кровельные материалы (такой способ крепления будет хорошим для металлочерепицы и шифера).

Простейшая форма кровли с тремя гранями – это одноместный треугольник. Этот тип видно в обрамлении крыш, состоящих из стропил и потолочных балок. Из-за высокого показателя устойчивости такой вариант отлично подходит для щипцовой, многощипцовой, трехфронтонной и многоскатной кровли, также его относительно просто устанавливать.

Фото — классическая двухскатная крыша

Глубина стропил, высота верхней и нижней балками, создают высокую жесткость. Такой узел имеет существенный вес (несущую способность), это хорошо для сложной кровли. Кроме того, такая конструкция позволяет сэкономить материалы на строительство.

Пространственная стропильная система представляет собой трехмерный каркас из балок, закрепленных на концах. Форма тетраэдра является наиболее простым решением, она состоит из шести балок, которые закреплены на 4 узлах. Её можно использовать для шале, полумансардной крыши.

Арочная стропильная система преимущественно используется для нежилого фонда. Из неё строят ангары и гаражи, также она используется для невысоких типов домов с полукруглой, полувальмовой, шатровой или ломаной стропильной системы. Особенно часто она использовалась во времена Второй Мировой, для строения самолетных ангаров. Главной чертой такой стропильной системы является скорость её возведения и долговечность. Несущие балки образовывают сетку по всей площади, которая поддерживается поперечными досками.

Фото — Круглая стропильная система

Существует еще один тип стропильной схемы, она называется королевским. В такой системе внешние опоры находятся под углом по направлению к центру структуры. Там расположено расширение, которое позволяет увеличить опорные характеристики конструкции. Это создает условия высокой механической сопротивляемости. Такую кровлю не рекомендуется строить для больших пролетов, часто не более 3-6 метров.Видео: пошаговая инструкция установки стропильной системы крыши

Стропильные системы под мансарду

Сегодня наблюдается настоящий бум использования в загородном строительстве различных архитектурных элементов, которые в условиях промышленного строительства, казалось бы, навсегда ушли в прошлое. Речь идёт о таких устройствах, как эркеры, мансарды, мезонины и им подобных. Они позволяют значительно увеличить площадь полезного пространства и придают зданию оригинальный красивый вид.

Особой популярностью пользуются мансарды, позволяющие устроить в подкровельном пространстве полноценное жилое помещение. Для этого используются специальные стропильные системы, призванные обеспечить возможность создание такого помещения при условии достаточной прочности конструкции.

Устройство ломаной мансардной кровли позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже

Угол наклона скатов

Уклон двускатной кровли в строительстве задается на этапе проектирования. Конструкции с углом до 30° считаются пологими, 30-45° — со средним уклоном, 45-60° — крутыми.

На выбор наклона скатов определяющее значение оказывают:

• Ветровые нагрузки. Чем больше подъем крыши, тем выше парусность и сильнее воздействие ветра. В районах, где часто бушуют ураганы, оптимальный угол 15-20°.
• Снеговые нагрузки. Здесь зависимость обратная. Чем уклон меньше, тем больше осадков скапливается на кровле. Чтобы воспринимать вес снега, требуется более мощная конструкция, что нецелесообразно. В снежных регионах самый благоприятный наклон скатов около 25-40°.
• Тип кровельного материала. Для каждого вида разработаны рекомендации о максимально и минимально допустимом угле монтажа. Если их не соблюдать, герметичность и внешний вид кровли могут пострадать.
• Конструктивные особенности. В проектах домов с двускатной крышей и мансардой уклон скатов должен обеспечивать необходимую высоту помещения. Иногда крыша делается ломаной, чтобы слишком не поднимать конек.

Наиболее универсальный угол наклона двускатной кровли — 20-45°.

Существуют еще разноуклонные крыши, где каждый скат расположен под своим углом. Но такие системы нужно использовать очень аккуратно, поскольку в плане архитектуры они достаточно нестандартные, а монтаж их сложнее, чем симметричных конструкций.

Монтаж кровельного материала

Крыша мансардного типа в наше время чаще всего кроется недорогим и надежным металлопрофилем. Выбирать следует предназначенный именно для покрытия кровли вариант листов. Монтировать их начинают от края ската снизу. Обычно длины одного хватает на всю длину ската. Если лист слишком короткий, настил делают рядами следующим образом:

• Временно крепят на саморезы два листа металлопрофиля. Далее их скрепляют друг с другом по гребню волны с шагом в 25 см.
• Затем оба листа прикрепляют саморезами к обрешетке.
• После этого монтируют лист над первым, начиная второй ряд. Горизонтальный нахлест при этом должен составлять не менее 15 см.
• Далее монтируется третий лист первого ряда, а затем — второй второго.
• Все последующие листы устанавливают в том же порядке.

Крепить листы следует к каждой обрешетине через волну. Для их фиксации можно использовать только специальные кровельные саморезы с эластичной прокладкой, подобранные под цвет полимерного покрытия металлопрофиля.

Способы монтажа мансардной крыши

Устройство стропильной системы мансардной крыши может осуществляться двумя способами. Первый вариант предполагает сбор стропильного каркаса на земле с последующим подъемом его в готовом виде наверх дома и основательного закрепления. Способ эффективен для малогабаритных конструкций.

Фермы удобнее всего собрать прямо на земле и потом поднять их и закрепить

Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на земле? Предварительно наверху здания вертикально выставляются и закрепляют крайние конструкции, которые будут впоследствии фронтонами. Временно закрепить их можно при помощи длинных брусьев, прибитых к стене. В мауэрлате создаются углубления с заданным шагом, куда будет монтироваться собранная конструкция. Для обеспечения правильной геометрии и создания жесткости конструкции, ее элементы можно закрепить распорками. Когда будет окончен монтаж боковых балок, и вся система приобретет необходимую жесткость, распорки можно убрать. Видео монтажа стропильной системы двухскатной мансардной крыши наглядно покажет все особенности данного варианта.

Второй вариант более традиционный. Он предполагает устройство мансардной крыши на месте с соблюдением строгой последовательности действий. Этот метод наиболее удобен и эффективен при возведении крупногабаритной стропильной системы. Потому как для поднятия собранной конструкции наверх понадобиться привлечение специализированной техники.

Как построить мансардную крышу традиционным способом?

Некоторые тонкости в технологии возведения мансардных крыш частных домов зависят, непосредственно, от ее вида. Однако последовательность действий схожа для всех видов мансардных крыш.

Деревянные стропильные фермы крепятся с помощью металлических зубчатых гвоздевых пластин

Перед тем, как сделать мансардную крышу, необходимо уложить в продольном направлении на несущие стены мауэрлат, и закрепить его на кладке или армопоясе при помощи шпилек или катанки. Стропильная конструкция мансардной крыши деревянного дома может крепиться на верхний венец, который будет исполнять роль мауэрлата.

Строительство мансардной крыши начинают с установки балок для перекрытия. Их крепят на мауэрлат. Затем к балкам крепятся строительные ноги. В центре балок следует отметить места монтажа опор и конькового элемента.

С соблюдением одинакового расстояния следует смонтировать стойки из досок, закрепляя их при помощи уголков. Первая пара стоек скрепляется затяжками из деревянных брусков. На образованную П-образную конструкцию следует монтировать стропила. Они могут устанавливаться на мауэрлат или при помощи вырубки паза на балку перекрытия.

Далее следует перейти к установке коньковых стропил, которые соединяются при помощи металлических накладок или болтов с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции к центральной части бокового стропила и стойке необходимо прикрепить подкосы, а в центре затяжки смонтировать балки. Аналогичным образом выполняется установка других ферм с расстоянием 60-100 см. Крепятся они между собой при помощи прогонов.

Стропила могут быть соединены при помощи мобильного строительного пресса

С помощью скоб выполняется фиксация всех узлов мансардной конструкции, и придается ей окончательная прочность. После этого следует смонтировать обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, что зависит от варианта кровельного покрытия.

Если используется гибкая черепица, асбестоцементный плоский шифер или рулонный материал, следует выполнить сплошную обрешетку. Она устанавливается в два слоя. Нижний настил состоит из брусков толщиной 20 см, уложенных с шагом в 30 см. Верхний настил, состоящий из досок размером 20×50 см, прибивается по отношению к нижнему слою под углом 30-45 град.

Для глиняной черепицы, азбестоцементного шифера, металлочерепицы, стального, металлического покрытия используется разреженный тип обрешетки. Для этого выполняется монтаж брусков, сечением 5×5 см и шагом в 20-30 см, от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свесе необходимо установить настил из деревянных досок шириной около 70 см. Далее следует закрепить бруски вдоль конька и ребер, которые соединяются встык. Наглядно данный процесс можно увидеть на фото стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу.

Чтобы гвозди при креплении стропил не раскалывали стропильную ногу и кобылку, необходимо соблюдать требования СНиП

Требуемые расчеты

Чтобы при конструировании мансарды не допустить ошибок, важно провести ряд предварительных расчетов. В зависимости от выбранного типа стропильной системы и вида кровли, они могут отличаться

Проще всего воспользоваться какой-либо специальной программой, но можно попытаться сделать все расчеты вручную.

Важно определить площадь итоговой кровли, размеры мансарды, ширину перекрытий. Расчет производится на основе следующих данных:

• длина и ширина дома;
• объемы осадков в зимний и летний период (это поможет выявить требуемый угол ската крыши);
• ширина стыков между частями перекрытий.

Пример расчета шага стропил в программе «Стропила 1.1»

Рассмотрим пример расчета: длина дома – 12 м, ширина – 3 м. Количество осадков в данной местности сообщает, что требуемый угол наклона кровли должен быть около 40 градусов. Расчет производится по формуле Нк = L х tgА, где Нк – нужная высота, L – ½ ширины строения, tgА – тангенс угла. Итого: Нл = 3/2 х tg40 = 1,26. Значит, рекомендуемая высота крыши должна составлять 1,26 м.

Элементы и узлы стропильной системы мансардной крыши

Очевидно, что наиболее прочной конструкцией является двускатная крыша. Но для получения достаточно просторного помещения при таком устройстве стропил нужно уменьшать угол между скатами, а это ведёт, к повышению ветровых нагрузок на кровлю. Разумный выход находится в создании полумансарды, когда от пола до потолка устанавливаются стойки на высоту 1,3–1,8 метра, а уже к ним крепятся стропила.Такое устройство требует установки низких ригелей, чтобы компенсировать распирающие нагрузки от стропильных ног на стойки.

Для увеличения полезного объёма мансарды ригели, образующие её потолок устанавливают максимально близко к коньковому узлу

Использование ломаной крыши позволяет упростить форму помещения мансарды и получить больший объём жилого пространства.

Возведение ломаной крыши позволяет получить мансарду гораздо больших размеров, чем устройство обычной двускатной кровли

Основными элементами стропильной системы являются:

1. Опорное основание — мауэрлат. Его назначение — распределение нагрузок от стропил на стену.
2. Стропило — балка, воспринимающую нагрузку от кровельного пирога.
3. Брус коньковый — предназначен для восприятия нагрузки от стропила в верхней части, часто применяется для крепления и позиционирования стропил.
4. Стойка, укосина, распорка. Дополнительные детали для усиления несущей способности стропил и компенсации изгибающей нагрузки на стропило от кровельного пирога.
5. Лежень — опора для стойки. Размещается на переводах.
6. Переводы — поперечные балки, формирующие основу для потолочного перекрытия.
7. Ригель — горизонтально устанавливаемая связь между противоположными стропилами, увеличивающая их несущую способность.

8. Внутренняя и наружная обрешётка. Набивается перпендикулярно стропилам.

При монтаже стропильной системы широко применяются дополнительные детали для усиления крепления элементов конструкции.

Применение современных крепёжных элементов позволить эффективно усилить конструкцию и значительно сократить время монтажа

Расчёт стропильной системы мансардной крыши

Стропильная система является основой крыши, поэтому важно выбрать ту конструкцию, которая наиболее подходит климатическим условиям региона и имеющимся требованиям к размерам жилой мансарды. После выбора конструкции производится расчёт угла наклона скатов и высоты конька для требуемых размеров мансардного помещения

Вычисления производятся с учётом размера карниза по следующим формулам:

1. L_bc = L_ac ∙ tg A, где L_bc − высота конька, L_ac − половина ширины дома с учётом карнизного свеса, A − угол наклона ската.

2. L_c = L_bc /sin A, где L_c − длина стропильной ноги.

Значение тригонометрических функций можно найти в справочных таблицах.

Таблица: значения тригонометрических функций для различных углов наклона ската

Самым сложным при проектировании мансардных крыш является подсчёт пиломатериала. Рассчитать количество необходимых стропил и увязать их со стандартной длиной в 6 м иногда бывает довольно сложно. Допустим, что мы выбрали самую сложную в расчётах вальмовую крышу размером 10Х13 м с учётом карнизных свесов длиной 80 см и углом наклона скатов 45о. Тогда боковые стропила будут иметь длину 5 / sin 45о = 7,04 м. Поэтому стандартный шестиметровый брус придётся удлинять. Обычно для стропил длиной чуть больше 6 м используют брус 100Х200 мм или доску 50Х250 мм.

Если здание имеет большие размеры, то для него требуются стропила длиннее стандартного размера в 6 м, поэтому брус приходится удлинять

Что касается горизонтального бруса перекрытия, то поскольку ширина здания равна 10 м, затяжки должны состоять из двух частей, которые либо опираются на внутреннюю стену здания, либо стыкуются между собой усиливающими элементами и опираются на прогон. Для затяжек и прогонов используют брус сечением не менее, чем 50Х200 мм. По периметру здания проходит мауэрлат, для которого используется брус 150Х150 мм или 200Х200 мм. По выбранной нами схеме периметр здания составляет 39,6 м, поэтому для монтажа мауэрлата потребуется семь шестиметровых брусьев. Размеры всех остальных элементов стропильной системы не будут превышать 6 м.

Вес пиломатериала стропильной системы рассчитывается путём суммирования длин всех элементов с определённым сечением и пересчёта их количества в кубические метры. Это необходимо для определения массы всей крыши, а также бывает нужным при закупке и транспортировке материала. Подсчёт производится по таблице, а затем полученные значения умножаются на вес 1 м3 пиломатериала.

Таблица: расчёт количества пиломатериала в 1 м3 и объём одной единицы материала

Сосновый пиломатериал при 12% влажности весит 505 кг/м3, при транспортной влажности 25% − 540 кг/м3. Вот некоторые примеры расчётов:

1. Если в 1 м3 материала сечением 50Х200 мм содержится 16,6 досок, то вес одной доски будет равен 540 / 16,6 = 32,5 кг.
2. Если закупается 25 м3 пиломатериала, то весить он будет 25 ∙ 540 = 13 500 кг.
3. Если требуется 100 досок 25Х200, то необходимо купить 100 / 33,3 = 3 м3 древесины, которая будет весить 3 * 540 = 1 620 кг.

Важно отметить, что обрезной пиломатериал желательно приобретать с наименьшей влажностью, чтобы после монтажа он не коробился и не растрескивался, особенно это касается бруса большого сечения. Для строительства стропильной системы влажность древесины не должна превышать 18%

Пароизоляция кровли

Устраивается мансардная крыша своими руками с обязательной обтяжкой изнутри пароизоляционным материалом. Дело в том, что разница температур снаружи, на улице, и в самом доме бывает значительной. Поэтому под крышей на утеплителе обязательно будет скапливаться конденсат, увлажняя его. Защитить плиты можно только путем установки пароизолятора. Натягивается он на стропильные ноги поверх плит ваты или пенополистирола. Нахлест должен составлять не менее 10 см. Крепят пленку к стропилам брусками или специальными скобами. Лучше всего использовать какой-нибудь фольгированный вариант пароизолятора, создающий в помещении эффект термоса.