Какое расстояние должно быть между столбами забора: пример расчета

№7. Монтаж бетонных блоков

Осуществить монтаж забора из бетонных блоков, в принципе, можно и самостоятельно, но для этого лучше иметь опыт в обустройстве фундамента и кладке стен. Главная сложность заключается в подготовке надежного основания.

Последовательность работ при подготовке фундамента такова:

• разметка территории при помощи колышков и веревки. Необходимо наметить, где именно будет расположен забор. Возможно, придется согласовать этот вопрос с соседями и соответствующими органами. Для упрощения работ и получения идеально ровного забора по периметру будущего ограждения вбивают колышки и натягивают по ним веревку;
• рытье траншеи. Ширина ее должна в два раза превышать ширину будущей кладки плюс еще 40 см. Глубина зависит от типа почвы: для непучинистых можно копать ров глубиной 70 см, в остальных случаях траншею лучше сделать на 20 см глубже уровня промерзания почвы;
• дно траншеи хорошо трамбуют, насыпают по 10 см песка и щебня, каждый слой поливают водой и трамбуют. После этого можно обустраивать гидроизоляцию – подойдет рубероид. Им выстилают стенки и дно траншеи;
• подготовка раствора бетона из цемента, щебня и песка в соотношении 1:5:3 и воды. Так как бетона понадобится немало, лучше воспользоваться бетономешалкой;
• на дренаж со слоем гидроизоляции льют бетон слоем около 10 см и после его отвердения устанавливают опалубку из досок, желательно предусмотреть распорки. В опалубку укладывают каркас из арматуры, который вяжут с помощью сварки или вязальной проволоки. Для армирования лучше всего подойдут стальные прутья диаметром 12 мм. Продольных прутьев используют около 4 (зависит от ширины блока), их связывают поперечными прутьями и делают выпуски вертикальных прутьев, шаг 10-20 см. Вертикальные прутья выпускают на 15 см – они войдут в пустоты бетонных блоков и послужат для лучшей связки фундамента с забором;
• на местах расположения столбов к арматурному каркасу строго вертикально крепят трубы. Если ранее расположение столбов не было четко определено, это можно сделать сейчас. Первая стойка будет расположена в самом начале каркаса. Теперь параллельно траншее выкладывают блоки столба и забора с учетом толщины шва. Длина пролета забора составляет, как правило, 3-4 м. Середина следующего опорного столба укажет на место расположения стойки;
• заливка бетонного раствора в опалубку и тщательная трамбовка. Периодически раствор можно смачивать водой, опалубку снимают через неделю;
• части рубероида, выходящего на поверхность, приклеивают к фундаменту битумной мастикой;
• расстояние между стенками траншеи и бетонным фундаментом засыпают землей.

На этом подготовка фундамента заканчивается и начинается возведение забора:

• начинают работы с монтажа элементов столба, для кладки используют обычный цементный раствор, толщина шва 1-1,5 см. Через каждые 2-4 ряда прокладывают арматурную кладочную сетку с выпуском, который войдет в кладку забора;
• в пустоты первых блоков забора заливают бетонный раствор. Каждый новый ряд кладут со сдвигом по отношению к предыдущему на треть или половину – как и при кладке кирпича. Вертикальность и горизонтальность постоянно проверяется уровнем. Каждые два ряда желательно укладывать сетку для большей прочности конструкции. Кладочный раствор наносят на торцы, обходя пустоты, не забывайте о вертикальных швах;
• при укладке лучше брать блоки из разных партий и поддонов, чтобы получить одинаковый внешний вид забора по всему его периметру;
• излишки раствора необходимо убирать оперативно, избегая появления подтеков и загрязнений на блоках;
• если забор еще не достроен, то не мешает защитить его на случай дождя полиэтиленовой пленкой. Если вода попадет в еще свежий кладочный раствор, не избежать высолов;
• после завершения монтажа можно обработать кладку защитными гидрофобными средствами;
• остается только установить крышки для столба и заборов.

Когда речь идет об установке бетонных плит, то последовательность работ такая же за исключением того, что для них используются специальные столбы с пазами, в которых и крепятся плиты. Сначала монтируется первый столб, вставляется нижняя секция, а только потом монтируется второй столб, чтобы плита плотно входила в пазы.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Виды опор для забора

Существует множество материалов, которые допустимо использовать для изготовления опор. Какие столбы нужны для забора из листа? Перечень материалов и параметры приведены ниже.

Металлические столбы

При возведении ограждения из профнастила часто используют столбы, изготовленные из профилированного проката – прямоугольных или плоских труб. Иногда применяют двутавровую балку или швеллер.

Трубы для забора, выполненные из металла, отличает надежность и прочность, которые необходимы для устойчивости забора из металлопрофиля и его противостоянию ветровой нагрузке.

Трубы, которые применяют для изготовления стоек, отличаются друг от друга профилем, сечением и толщиной стенок. С точки зрения технологии сборки, логичным решением считают опоры из квадратной профильной трубы.

Для профилей разного типа выпускают заготовки под проектные параметры профилированного листа.

Для предотвращения коррозии металлических столбов делают полимерные заглушки, устанавливаемые в верхний торец опоры. Заглушки предотвращают попадание воды внутрь стойки. В комплект опор включают закладные детали с резьбовыми соединениями, предназначенные для крепления продольных лаг.

Стойки, изготавливаемые в условиях собственного производства, проходят антикоррозионную подготовку, на поверхность столбов и лаг наносят грунтовые покрытия.

Мне нравится1Не нравится

Асбоцементные трубы

Надежность опорной части столба гарантирует масса асботрубы, в которую после установки в грунт заливают бетон. Благодаря этому решению высота ограждения достигает высоты трех метров. Такая конструкция весит не в один центнер и установлена на столбчатую или ленточную фундаментную конструкцию.

Мне нравится1Не нравится1

Бетонные столбы

Опоры этого типа выделяются рядом преимуществ. Бетонные столбы вписываются в любой архитектурный ансамбль, потому что стойки украшают декором.

Мне нравится2Не нравится1

Кирпичные опоры

Стойки, выполненные из кирпича, относят к категории заборов класса «люкс». Они служат до 50 лет. Кирпичные опоры сооружают для заборов из профилированного настила и устанавливают их на ленточный фундамент. Выбор такой конструкции обусловлен архитектурным стилем строения.

Мне нравится1Не нравится

Деревянные опоры

Деревянные опоры применяют для оград высотой в 1,2-1,5 метра на дачных и хозяйственных участках. Основной недостаток стоек из древесины заключается в малом сроке службы. Для продления срока эксплуатации поверхность обрабатывают составами, которые защищают материал от влаги и органического поражения. При изготовлении подобных стоек применяют древесину хвойных пород.

Для установки забора используют бревна с диаметром 100 мм и больше. Допустимо устанавливать брус с размером сечения 100х100 мм.

Мне нравится1Не нравится

Рейтинг столбов

Металлические
1

Бетонные
1

Кирпичные
1

Деревянные
1

Асбоцементные

Преимущества и недостатки «забивки»

Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен. 

Забор из сетки-рабицы, опоры — металлическая труба, способ установки — забиваниеИсточник kvartirnyj-remont.com

Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку. 

Преимущества забивания столбов под забор:

• Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов. 
• Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно. 
• Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю. 

Забивание забора – легко и быстро Источник www.bauhof-online.de

Быстрый результат. Забивание является самым быстрым способом устройства столбов под забор. 

Недостатки забивания столбов под забор:

• При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле. 
• Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной. 
• Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет. 
• Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки. 

Осмотр трубы на предмет отклонения от вертикалиИсточник ytimg.com

Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.

ПОДГОТОВКА ТРУБ

При покупке труб нужно помнить, что примерно третья ее часть будет под землей. Поэтому постарайтесь правильно рассчитать длину. Кроме высоты забора на длину трубы будет влиять способ крепления профлиста.

Есть 2 варианта:

• Профлист крепиться с внутренней стороны двора, по самым краям.
• Профлист крепиться с внешней стороны, и тогда лаги проходят примерно на 20 – 30 см от краев.

В первом случае верхний край столбов должен быть на той же высоте, что и сам забор. А во втором – столбы могут быть чуть короче. Поэтому если вы предпочитаете первый способ крепления, то столбы будут длиннее на 20-30 см.

Приведем расчет длины столбов для забора высотой 1, 8 м. К высоте забора добавим длину подземной части, примерно 1, 2 м. При внутреннем креплении, вам потребуются столбы длиной 3, 0 м, а при внешнем – 2, 7 м.

Желательно верхний край труб заварить, чтобы в них не скапливалась дождевая вода. Временный забор из профлиста на деревянном каркасе? Такая мера продлит срок службы столбов. Угловые столбы и стойки для ворот лучше сделать из труб больших размеров.

На какую глубину нужно закапывать столб для забора?

При обустройстве загородного участка многие их владельцы в первую очередь думают о том, как сохранить в относительном покое свою личную жизнь, и поэтому устанавливают высокие заборы, сквозь которые ничего нельзя увидеть. В первую очередь, понадобится определиться с тем, на какую глубину вкапывать столбы, использующиеся в качестве крепления для ограждения.

Правила установки забора

Существует целый ряд неписаных правил, согласно которым сначала на участке строится дом, а уже после того, как он будет завершен, можно заняться установкой забора. Несколько десятилетий назад эти правила считались общепринятыми, и их старались придерживаться практически все строители, сегодня же многие подходят к облагораживанию участка более прагматично, и в первую очередь начинают вкапывать ограждение, чтобы не допустить любопытных взглядов соседей.

Забор должен быть самым настоящим препятствием. Тогда во дворе можно будет выпускать собак, не опасаясь того, что животные испугают покусают случайных прохожих или соседей. Необходимо обеспечить достаточную глубину для опор, удерживающих элементы ограждения, тогда их будет легко бетонировать, обеспечив идеальную устойчивость всей конструкции.

Владельцы загородных домов обычно предпочитают устанавливать ограждение самостоятельно. Закапывать столбы своими руками им намного проще, чем приглашать специалистов, которые за свою работу непременно возьмут определенную сумму. Установка ограждения – обычная формальность, здесь нужно просто подобрать правильные параметры ям для опор.

Цели ограждения

Глубина столбов под забор будет напрямую зависеть от потребностей владельца загородного участка.

1. Если нужно просто отделить свой участок от соседского, размер ям для столбов может составлять 50-70 см. Этого достаточно для создания формального ограждения, через который можно запросто перебрасываться приветствиями с соседями. Закапывать ямы, в которых будут находиться основания ограждения, будет намного проще.
2. Если же заграждение должно полностью скрывать владельцев загородного участка от посторонних глаз, ямы для опор должны достигать примерно 90-100 см. Необходимо сделать все, чтобы элементы ограждения находились в стабильном положении. Для этого чаще всего приходится бетонировать ямы: закапывая их, не всегда можно этого добиться.

Бетонировать ямы необходимо с помощью качественного раствора. После заливки бетона нужно будет некоторое время придерживать столбы, чтобы они заняли необходимое фиксированное положение. Глубина ям для элементов конструкции в этом случае не играет особой роли, поскольку главной удерживающей силой здесь является бетон.

Материал ограждения и его влияние на глубину ям

При установке важно учитывать и материал, который использовался для изготовления элементов. Кирпичи, деревянные балки, профнастил и прочий материал обладает совершенно разным весом и исходя из него, необходимо будет рассчитывать параметры точки опоры

Самым популярным материалом, используемым для строительства ограждений на даче, является сетка Рабица. Казалось бы, вкапывать элементы конструкции тут можно, особо не напрягаясь, поскольку материал легкий и может быть выдержан любым столбом, но это далеко не так. Закапывать ямы необходимо очень аккуратно, в противном случае, забор в самое ближайшее время покосится и начнет провисать, как видно на фото.

Глубина ям для элементов конструкции должна составлять как минимум 80 см. Только в этом случае удастся обеспечить устойчивость сетки. Каждый ведущий элемент ограждения должен обладать удерживающими крючками. Если их не было в изначальной комплектации, лучше смонтировать их перед тем, как закапывать или бетонировать ямы. В противном случае, перекосов избежать не удастся.

Глубина столба для забора должна быть такой, чтобы после установки всех удерживающих элементов ограждения было видно, что оно не рухнет при первом же порыве ветра. Если в качестве средства для защиты от посторонних глаз используется сетка, через нее понадобится протянуть арматуру – в этом случае ограждение будет служить намного дольше, а украсть его не удастся.

При установке ограждений для дачных участков следует помнить, что ключевую роль играет глубина ям, в которую необходимо поместить ведущие элементы конструкции. Если вы не уверены в том, что сможете правильно ее рассчитать, воспользуйтесь услугами специалиста.

Технологические варианты установки столбов

Способ установки столбов для ограждения определяется особенностью конструкции забора и характером грунта.

Установка столбов для забора универсальным способом хорошо подходит для монтажа металлических, железобетонных и деревянных конструкций на стабильных невлагонасыщенных грунтах. Такой способ предусматривает выкапывание лунки под опору, установку самого столба и заполнение оставшегося пространства бетоном.

Применение бура позволит значительно облегчить процесс выкапывания лунки и выемки грунта

Повысить эффективность бурения можно с помощью воды, которую заливают в лунку и выжидают 10-15 минут с тем, чтоб земля в ней стала более мягкой и податливой.

Для установки столбов высотой до полутора метров достаточно вырыть лунку глубиной 0,5 м, а для монтажа более высоких опорных столбов – 0,8 м. В среднем столб заглубляют на 1/3 от его длины.

Решив вкопать опорные столбы для забора на непучинистых грунтах, можно и вовсе обойтись без использования бетона

Но как установить столбы для забора на «сложных» почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод? Ведь в таких условиях необходимо заглублять опорную конструкцию ниже уровня промерзания почвы, а это при традиционном бетонировании основания является хлопотным и затратным мероприятием. В таких случаях перед установкой опор дно ямы выстилают слоем щебня высотой в 15-20 см.

Столбы погружают в лунку и выравниваются по вертикали строительным уровнем или отвесом. После этого пустующее пространство по всей окружности столбов заполняется слоем щебня

Такая щебеночная «подушка» одновременно выступает дренажом опорной конструкции и смягчает воздействие сил морозного пучения. Слой щебня не должен доходить до уровня земли на 12-15 см: оставшееся пространство лунки бетонируется свежим раствором.

Забивка столбов является одним из самых простых и дешевых способов монтажа опорных металлических конструкций.

Этот способ эффективен при строительстве ограждений на малокаменистых почвах, в состав которых входят слои плотных пород

Забить небольшие полутораметровые столбы для забора можно с помощью обычной кувалды. Для монтажа трехметровых опор можно использовать «бабку» – устройство для заколачивания свай, труб или столбов в землю

Конструкция представляет собой метровый отрезок трубы, один из концов которой наглухо заварен и утяжелен до 15-20 кг. При заколачивании «бабки» направляющая конструкции находится в трубе, что позволяет повысить точность нанесения удара, поскольку его необходимо выполнять строго по оси предмета.

При забивании столбов с помощью «бабки», трудность может возникнуть при подъеме конструкции. Облегчить работу можно, приварив к ней длинные ручки, которые по мере забивания перестраиваются в наиболее удобное положение.

Традиционно такие столбы возводятся на бетонном ленточном либо столбчатом фундаменте. Ленточный фундамент представляет собой сплошную железобетонную ленту глубиной 500-800 мм, ширина которой на 100 мм больше ширины забора.

Поскольку столбы из кирпича представляют собой достаточно тяжеловесные конструкции, чтобы поставить кирпичные столбы для забора, необходимо сделать мелкозаглубленное основание

Для возведения такого основания необходимо выкопать траншею. В дно траншеи вбиваются трубы, которые в последующем будут выступать основой для кирпичных столбов.

Траншею засыпают 300 мм слоем песка, щебня, битого кирпича и плотно утрамбовывают

По периметру траншеи устанавливается опалубка, оборудованная таким способом, чтоб препятствовать потере влаги из бетонного раствора и обеспечивать гидроизоляцию конструкции.

Сборка опалубки наглядно показана в видео:

После обустройства опалубки приступают к вязке арматурного каркаса и заливке траншеи бетонным раствором. Бетон застывает в течение 5 суток, но ограду можно начинать возводить уже через пару дней после закладки основания.

Применение свай позволяет значительно удешевить процесс строительства. Стоимость винтового основания на порядок ниже в сравнении с традиционным столбчатым или ленточным.

В последние десятилетия при строительстве столбов забора в качестве надежного основания довольно часто используют винтовые сваи

Сваи легко монтируются ручным способом или с привлечением средств малой механизации. Они подобно «шурупам» ввинчиваются в землю, уплотняя по мере заглубления межлопастное пространство, и образуют надежное основание для тяжеловесных строительных конструкций.

Как выбрать профлист

Выбирая профлист, следует принимать во внимание следующие факторы:

1. Цветовая гамма материала. Цвет ограждения можно подобрать таким образом, чтобы оно отлично сочеталось с отделкой дома и оживляло пейзаж. Ограда из профнастила- не безликое и унылое сооружение. Даже в самом обычном варианте такое сооружение радует глаз.
2. Цена профлиста. При покупке данного материала необходимо учитывать и его стоимость. В данном деле экономить не рекомендуется. Низкая стоимость говорит лишь о плохом качестве материала, полимерного слоя, оцинковке и об очень тонком металле, который станет непригодным для забора.

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

Процесс обустройства ленточного фундамента проходит в несколько этапов:

1. Разметка
2. Рытьё траншеи
3. Фиксация столбов и арматуры
4. Размещение опалубки
5. Бетонирование ленты.

Разметку выполняют по периметру будущего ограждения. Далее по намеченной линии вбивают колышки и протягивают меж ними строительный шнур, надежно фиксируя его в угловых точках конструкции и месте, отведенном под ворота и калитку.

При рытье канавы добиваются глубины не менее 30 см. Местоположение несущих частей углубляют до 60 – 90 см (значение зависит от сложности грунта). Минимальная ширина траншеи – 40 см. Впоследствии в ней будет размещена опалубка.

Третий этап – работа со столбами. Оптимальный диаметр опор – 80 мм, но не менее 50 мм. Высоту столбы должны иметь около 2.5 м, чтобы цельное ограждение превышало средний рост человека. Крепление опор осуществляют насыпным способом, т. е. в лунки подбрасывают смесь камешков, гравия, кирпичного лома. Итогом работы должно стать строго вертикальное положение и надежная фиксация столбов.

Установка арматурного пояса и опалубки – дело нехитрое. Выполняют ее так:

• Дно рва посыпают щебнем или гравием (слой около 5 см).
• Укладывают арматуру торчащими штырями вверх.
• Устанавливают опалубку так, чтобы она возвышалась над земной поверхностью на 20 – 25 см.

При работе с опалубкой важно следить за вертикалью ее плоскостей и позаботиться о просветах. Фиксацию опалубки проводят в готовом виде при помощи камней и щебня

Последний шаг в обустройстве ленточного основания – это бетонирование.

Для получения крепкого надежного фундамента рекомендуется приготовить два раствора:

1. Для подземной части – смесь песка, гравия и цемента.
2. Для земной поверхности – цементно-песчаную смесь.

Заливку желательно делать поэтапно, добиваясь заполнения внутренних пустот фундамента. Через сутки опалубку снимают и дают фундаменту окрепнуть. Периодически к ленте наведываются и поливают водой. На 8-й день приступают к установке забора из профнастила.

Разновидности опор

В категории распространенных числятся следующие виды:

1. Из металла, сделанные из профиля или трубы, идеальный вариант, чтобы сделать забор из рабицы или стенового профнастила. Металлические изделия бывают разного диаметра и могут быть вариабельной формы по периметру сечения (например, квадратные или прямоугольные, а не только привычные круглые). Чем толще труба, тем она дороже и тем больший выдерживает вес. Для сетчатого забора это довольно выгодно, но чем более увесистая конструкция крепится на трубу, тем большее количество затрат приходится на закрепительные планки, наконечники, заглушки, метиз и оголовье. Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила, если используются металлические опоры, высчитывается из величины секции, ее толщины, климатических особенностей. Большое расстояние приводит к появлению парусного эффекта, и секции забора из профлиста срывает даже с самого прочного крепления.
2. Бетонные столбы – традиционный вид опорных сооружений. Они не очень декоративны, зато прочны и не боятся ни влаги, ни температурных перепадов. Современная строительная промышленность разработала и способы, позволяющие придать им более эстетичный вид. У хорошего хозяина простой бетонный столб может быть облагорожен покраской, декоративной штукатуркой, облицован плиткой с вариабельным рисунком или фактурой. У этого материала масса преимуществ перед другими, но предпочтение ему отдают из-за гарантированной прочности и отсутствия необходимости ухода.
3. Устанавливать простые асбестобетонные столбы предпочитают в местностях с влажным климатом, где требуется материал, не теряющий своих свойств под действием осадков. Возможность устанавливать наборные колонны из конструктивных элементов привела к новому витку популярности старого, испытанного и проверенного материала.
4. Железобетонные столбы отличаются биологической и химической устойчивостью, просты, доступны и технологичны. Но их используют в строительстве заборного сооружения довольно редко, поскольку они имеют значительный вес, а также не самое оптимальное соотношение между весом и способностью выдерживать полезную нагрузку.
5. Установка колонн или столбов из кирпича – один из самых популярных способов при строительстве ограждений. Относительная простота, бюджетность и прочность, высокая степень декоративности, стильность – все это качества, присущие кирпичным опорам, поэтому их предпочитает значительное количество застройщиков.
6. Винтовые столбы с режущей лопастью – способ быстрого и беспроблемного проникновения на требуемую глубину. Это прекрасный вариант для проблемного грунта, позволяющий сделать сооружение прочным, не особенно заморачиваясь с фундаментом. Что касается материала изготовления, это чаще всего разновидность металлического приспособления для крепежа секций.
7. Тенденция делать опоры из пластика тоже продиктована практическими соображениями – продажей готовых конструкций для сборки, декоративной составляющей и устойчивостью к климатическим особенностям. Наличие разных цветовых вариаций является немаловажным критерием в выборе. Однако дешевых полимерных наборов в продаже нет, и многие строительные фирмы предпочитают не заниматься монтажом пластиковых конструкций, потому что не уверены в их способности выдерживать полезную нагрузку. А это означает непременный бетонный фундамент и целую систему дополнительных элементов крепежа – анкерных болтов, поперечин и перекладин.

Схема оборудования кирпичных столбов на основании из бетона

Чтобы остановить свой выбор на определенной разновидности, нужно также принимать во внимание несколько составляющих. Например, что лучше сочетается с деревянными штакетинами, а что сочетается с такими же конструктивными элементами из профлиста

Для многих хозяев имеют значение помпезность и прочность, сочетаемость с остальными постройками. А кто-то предпочитает простой и быстрый монтаж, гарантированный срок службы и надежность крепления. Хотя последний параметр во многом зависит от расстояния между построенными или вкопанными столбами и ширины применяемой секции.