Где в москве поработать с деревом и сделать стол своими руками?

Как сделать верстак из дерева своими руками: монтаж тумбы и столешницы

На следующем этапе выполняется установка боковых тумбочек. В процессе сборки этих элементов обязательно нужно учесть, что фанера, которая крепится к задней части конструкции, должна быть зафиксирована именно на раме.

Монтаж столешницы верстака необходимо выполнять на готовую раму.

Стоит также обратить внимание на то, что наружная плоскость для левой тумбы, используемая в качестве опоры, длиннее, чем ее внутренняя часть. Чтобы изготовленный своими руками верстак сделать более жестким, данный элемент нужно закрепить не на опорной плите, а зафиксировать его на раме

Сами тумбы устанавливаются на опорную плиту. Для этого используются два вида крепежей. Нижняя плоскость фиксируется винтами размером М20-М24. Для внутренних боковин следует использовать уголки.

После того как тумбы установлены, на их внутренних боковинах нужно точно определить середину. Эта разметка необходима для того, чтобы вырезать U-образные отверстия под поворотный стержень. Сделать это нужно так, чтобы центр этих отверстий располагался на расстоянии 2,2 см от нижней плоскости верхней крышки на тумбе.

Когда все готово, можно пропустить стержень с резьбой через отверстия в четырех вертикальных стойках. При этом его концы должны выступать за пределы верстака примерно на 4-5 см. Они фиксируются (без затягивания) контргайками и шайбами.

Используя струбцины или винты, нужно установить опорные планки для столешницы. Они будут размещаться здесь временно – лишь для того, чтобы можно было выровнять положение столешницы и ее плоскость по горизонтали. Далее выполняется сборка трех слоев крышки, которые фиксируются с помощью винтов и клеевого состава. После этого планки убираются и проверяется результат. Столешница должна свободно вращаться.

Затем боковая поверхность крышки (и поворотная, и стационарная) усиливается с помощью реек. В завершение нужно установить ручки для поворота и фиксирующие защелки.

Верстак: это главный элемент мастерской деревообработчика

В любой мастерской, где работают с деревом, обязательно присутствует столярный верстак. Независимо от того, каким образом осуществляется обработка материала (вручную или с помощью электрического инструмента), наличие этого элемента позволяет не только грамотно организовать рабочее пространство, но и сделать его более удобным и комфортным. Все это в конечном счете сказывается на результате. В таких условиях повышается производительность мастера и качество его работ.

Любой столяр не может обойтись в работе без столярного верстака

Верстак представляет собой рабочий стол, который используется для обработки деревянных изделий вручную или механическим способом. Его конструкция и эргономичные возможности рассчитаны таким образом, чтобы мастеру было удобно фиксировать детали в разных положениях для выполнения различных задач.

Верстак позволяет выполнять такие операции:

• сборку деревянных конструкций;
• изготовление деталей из древесины;
• обработку заготовок лакирующими составами и другими средствами.

Столярный верстак – это стол, на котором мастер обрабатывает изделия из дерева

Устройство столярного верстака: особенности конструкции

Простейший столярный верстак состоит из двух элементов: верстачной доски (столешницы) и подверстачья (рамы, выполняющей несущую функцию). Рабочий стол в традиционном исполнении обязательно комплектуется тисками. В зависимости от размещения они могут быть фронтальными или торцевыми. С помощью тисков осуществляется фиксация деревянных заготовок в необходимом положении.

Устройство столярного верстака: 1 – передний зажим; 2 – задний зажим; 3 – винт; 4 – закрутки; 5 – лоток; 6 – упор; 7 – гнезда для клиньев; 8 – клинья; 9 – передние ножки; 10 – задние ножки; 11 – связи (2 шт.); 12 – клинья (4 шт.)

В крышке стола для мастерской, как и в губках тисков, выполненных из дерева, имеются отверстия. Их используют для установки упоров и прижимов, которые могут иметь разную высоту и размер сечения.

Перед работой упоры выставляются в определенной конфигурации, чтобы между ними можно было разместить деталь в необходимом положении. После того как заготовка установлена, она поджимается с помощью винтового механизма, которым оснащены тиски. Такая конструкция позволяет надежно зафиксировать деревянную деталь в горизонтальном положении.

Тиски можно использовать для работы с заготовками разной толщины. Специально для этого предусмотрены упоры разной высоты. Размер этого элемента подбирается так, чтобы в процессе обработки детали он не выступал за край и не мешал мастеру.

Обязательные составляющие самого простого верстака – это столешница и несущая рама

Как сделать складной верстак своими руками для крепления на стену

При наличии места на стене и нежелательности установки стационарного верстака на полу можно использовать предложенный мастер-класс и смонтировать своими руками стол-верстак с откидной столешницей. Фактически это подвесной шкаф с несколькими отсеками внутри. В рабочем положении – с опущенной столешницей – отсеки доступны, поднятая панель закрывает их от пыли и посторонних взглядов.

Таблица 4. Список материалов

Деталь	Материал	Размеры, см
Стенная рамка	Брус	340х2,5х5
Доска или фанера перфорированная	50х120, толщина 4…8 мм
Внешняя рамка (стеллаж)	Доска	370х2,5х25
Рама столешницы	Брус	500х2,5х10
Столешница	Фанера или ДСП	50х120х1,2
Складные ножки	Брус	5х10х250
Полки внутри стеллажа	Доска	5х20х180
Винты для гипсокартона или дерева (саморезы)	М8…М24
Дюбели для крепления рамы к стене	М50…М72, 4 шт.
Петли мебельные Т-образные	12…15 см, 4 шт.
Болты с контргайками и шайбами	М8…М24
Предохранитель для фиксации откидной столешницы шарнирный	2 шт.

Таблица 5. Раскрой деталей

Название детали на сборочном чертеже	Количество	Используемый материал	Размеры детали, см	Название/ применение
A	2	Брус 2,5х5 см	120	Длинная сторона стенной рамки
B	2	50	Короткая часть стенной рамки
C	1	Перфорированная фанера или доска 4…8 мм	120х50	Основа для закрепления инструментов на стенной рамке
D	2	Доска 2,5х25	55	Длинная сторона рамки стеллажа
E	2	120	Короткая сторона рамки стеллажа
F	1	Доска 2,5х20	55	Распорка стеллажа
G	1	75	Полка
H	1	Фанера 12 мм	125х60	Столешница
J	2	Доска 2,5х10 см	125	Длинная сторона усиления столешницы
K	2	40	Короткая сторона усиления столешницы
L	2	60	Боковина столешницы
M	1	120	Передняя панель столешницы
N	2	Брус 5х10 см	85	Ножки

Чтобы правильно выполнить последовательность, рекомендуем посмотреть видео – как сделать верстак своими руками из дерева.

Последовательность действий

Сборка выполняется без склейки деталей, но при желании это можно сделать. Если используется брус из сосны, лучше засверлить отверстия для саморезов. Дюбели в стене крепятся в зависимости от ее материала, для сверления отверстий используется обычная дрель или перфоратор. Все элементы перед окончательной сборкой проверяют на прямоугольность.

Важно: если планируется крепить верстак на перегородку, необходимо уточнить ее нагрузочную способность. Лучше монтировать рабочий шкаф на капитальную стену (кирпич, бетон, блоки).

1. Собирают стенную рамку и крепят ее к стене дюбелями. Монтируют на готовую рамку перфорированную фанеру (панель).

2. Собирают раму стеллажа. Для удобства сборки элементы скрепляют струбцинами. 

3. Закрепляют раму стеллажа на настенной раме с помощью винтов.

4. Собирают каркас столешницы и прикрепляют к нему столешницу. 

5. Петлями крепят ножки верстака к столешнице и саму столешницу к стеллажу. Перед прикреплением ножек к столешнице устанавливают предохранители, не позволяющие ножкам отклоняться вперед от вертикального положения. 

6. Монтируют в стеллаже распорку и полку. 

7. Устанавливая деревянные, пластиковые или металлические штифты в отверстия перфорированной доски, можно размещать на ней в произвольном порядке любые ручные инструменты небольшого веса. 

Для большего удобства можно прикреплять к ней специальные планки, емкости, монтировать на полки или под ними рейлинги с крючками и держателями.

Станина: металл или дерево?

Стационарный деревянный верстак имеет перед таковым на стальной станине преимущества не только в меньшей стоимости и трудоемкости. Дерево, во-первых, не пластично. Верстак на деревянном основании можно сломать, но, если древесина использована выдержанная и пропитанная, он никогда не прогнется. Во-вторых, дерево отлично гасит вибрации. Фундаменты ваших строений ведь не усиленные вибропоглощающие, как цехов на заводе? А общую прочность и устойчивость станины домашнего верстака вполне обеспечит хвойная деловая древесина обычного качества.

Деревянные станины верстаков

Конструкция деревянной станины верстака из досок 120х40 показана слева на рис. Допустимая статическая нагрузка – 150 кгс; динамическая по вертикали вниз в течение 1 с – 600 кгс. Угловые стойки (ножки) собираются на саморезах 6х70 зигзагом (змейкой) с отступом от кромки 30 мм и шагом 100-120 мм. Крепление двусторонее; змейки с той и другой стороны пакета ведутся в зеркальном отражении. Промежуточные опорные балки крепятся стальными уголками на саморезах; краевые – парами саморезов у шипам стоек и, снаружи, уголками.

Если есть в наличии брус 150х50 или (180…200)х60, конструкцию можно упростить, как показано в центре на рис. Несущая способность повысится до 200/750 кгс. А из бруса 150х150, 150х75 и (180…200)х60 можно соорудить станину, способную вынести 450 кгс в статике и 1200 в динамике, справа на рис.

Если нет сварки

Цельнодеревянный верстак, без необходимости в сварочных работах для его изготовления, можно сделать по схеме на след. рис. «Фишка» здесь в столешнице, набранной на клею из бруса 75х50 и скрепленной стяжками. Если брус дубовый, то допустимая нагрузка – 400/1300 кгс. Угловые стойки – брус 150х150; остальное – брус 150х75.

Конструкция цельнодеревянного верстака

Металл

Бывает наоборот: металл доступнее дерева, и сварка есть. Тогда стол-верстак под нагрузку 100/300 кгс можно собрать по чертежу слева на рис. Материалы – уголок 35х35х3 и 20х20х2. Ящики – из оцинковки. Недостаток – нельзя сделать проем внизу для ног, конструкция потеряет способность нести динамическую нагрузку.

Станины верстаков из металла

Под нагрузку 200/600 подойдет более удобный металлический верстак по схеме справа вверху из профтрубы 50х50 (угловые стойки), 30х30 (прочие вертикальные детали) и уголка 30х30х3. Дощатая подушка того и другого верстака настилается только поперек (справа внизу) из шпунтованных досок (120…150)х40.

Полка – сталь 2 мм. Полку крепят к подушке саморезами 4х(30…35) по паре с каждого края каждой доски, а вдоль крайних досок – с шагом (60…70) мм. Только в таком исполнении верстак покажет заданную несущую способность.

Эти верстаки относятся уже к универсальным: под столярку крышку переворачивают деревянной стороной вверх или приспосабливают, как описано далее. Слесарные тиски устанавливаются на деревянной подушке, но крепятся не струбциной. В подушку тисков загоняется снизу цанговый анкер под болт М10-М14, и под него же в крышке сверлится сквозное отверстие. Под головку болта подкладывается шайба от 60х2. Такое решение удобно тем, что тиски возможно использовать недорогие неповоротные.

Устройство столярного верстака

Несмотря на свой простой вид столярный стол имеет весьма сложное устройство, так как любая неприметная деталь здесь несет ряд важных функций.

Традиционно столяры работали ручным инструментом, поэтому для работы с электрическим столешницу нужно модифицировать под собственные нужды.

Основные элементы верстака:

Основание или станина. Еще этот элемент называют подверстачье. Это опора из толстого бруса или металла. Как правило, она представляет собой раму, которая имеет дополнительные царги или перекладины. Он должна удерживать тяжелую конструкцию со столешницей, инструментами и деревом для обработки. Царги и элементы рамы соединяются между собой клиньями и клеем.
Устройство столярного верстака отличается простотой, однако требует тщательной проработки, расчета размеров и правильного выбора материала.

Столешница. Ее также называют верстачной доской. Она делается из толстых досок. Как правило, толщина доски бывает 6-7 см. Это необходимо, чтобы выдержать вес инструментов, деятелей и тяжелые удары по ним. Столешница имеет необходимые пазы, отверстия, дыры или зажимы. Их каждый мастер размещает по своему усмотрению.
Для домашней мастерской удобнее всего изготовить стационарный деревянный верстак плотника с основанием из металла или дерева.

Тиски, зажимы. Минимум в верстаке должно быть два зажима с обеих сторон. Зажимы выполняются из дерева, так как оно не будет деформировать материал изделий. Максимальное количество зажимов не ограничено. Если предполагается работа с деталями разного размера – к примеру, мелкими изделиями и большими досками, то однозначно зажимов должно быть несколько. При этом они должны быть расположены по разные стороны столешницы, чтобы не мешать друг другу.
Все известные нам виды рабочих столов произошли от плотницкого верстака.

Полки для инструмента и дополнительные упоры. Они располагаются под столешницей

Полки для инструментов важно располагать так, чтобы до них легко было дотянуться одной рукой, не отходя от стола. Именно поэтому их удобно разместить внизу, а не в шкафу рядом.

Установка дополнительного оборудования

Верстак без дополнительных элементов представляет собой обычный стол с усиленной крышкой. Для удобства работы используются различные приспособления:

• тиски;
• упоры для фиксации заготовок при строгании ручным инструментом;
• экран для размещения инструментов;
• полки, карниз с подсветкой.

Столярные тиски — это две деревянных доски, одна неподвижная, другая перемещается винтом по двум параллельным направляющим. Основные элементы тисков:

• винт с воротком на конце и упорной пластиной;
• гайка, закрепленная (приваренная) к упорной пластине;
• направляющие, жестко закрепленные на подвижной планке и проходящие сквозь неподвижную часть.

Обычно приобретают готовую конструкцию, где требуется только установить деревянные планки на металлические пластины. Упоры — это обычные деревянные штыри, которые вставляются в отверстия на крышке верстака. В настоящее время эти элементы используются мало, так как их сменили струбцины различной конструкции.

Экран — это щит с кронштейнами, на которых крепятся инструменты. Приспособление удобно тем, что все необходимые и часто используемые приспособления находятся всегда под рукой. Для изготовления применяют листовые материалы — фанеру, МДФ, ДСП и т.п. Обычно инструмент подвешивают на кронштейне (можно использовать обычные гвозди или шурупы) и обводят карандашом, чтобы впоследствии было легче их помещать на место. В продаже имеются готовые конструкции с перфорацией, которые крепят на стену позади верстака, но приобретать их нецелесообразно.

Полки и карниз с подсветкой — полезные элементы, позволяющие хранить в доступном месте различные материалы или расходники. Освещение рабочего места — важный момент, возможность непосредственной подсветки на поверхность рабочего стола позволяет повысить точность и безопасность работ.

Столярный верстак, изготовленный своими руками, дает массу возможностей ускорить работу и повысить ее качество. Принципиальное отличие от слесарных моделей заключается в материале и толщине столешницы, изготовленной из деревянных досок толщиной около 7-9 см. Такая конструкция обеспечивает неподвижность и отсутствие упругости, нежелательной при выполнении работ с электроинструментом. Остальные элементы конструкции выбирают исходя из собственных потребностей и представлений об удобстве. Основная задача — правильный выбор высоты и площади столешницы, так как от них зависит производительность и качество работы.

1 Устройство и проектирование столярных верстаков

Как для кузнеца основным рабочим инструментом является молоти наковальня, так и в столярной мастерской основным рабочим элементом является верстак. Такой рабочий стол универсален, он одновременно выступает местом для раскройки, обработки и сборки деталей из дерева, хранения рабочих инструментов и приспособлений.

Базовой частью конструкции любого верстака, независимо от того, сколько операций на нем будет выполнятся, является обычная столешница из твердых пород древесины (лучше всего подходит бук и дуб). Толщина столешницы должна составлять 60-70 мм, при этом в задней по всей ее длине вырезается продольная канавка для хранения мелких инструментов. Крупные приспособления складируются в подверстачье — полочке под столешницей.

Устройство верстака

На столярном верстаке должны обязательно присутствовать тиски, которые используются для фиксации обрабатываемых заготовок.  Функциональность стола значительно расширяется отверстиями для установки струбцин, которые высверливаются по краю внутреннего контура столешницы.

Общую высоту конструкции необходимо подбирать исходя из роста мастера, обычно она варьируется в пределах 70-80 см. Ширина и длина столешницы непосредственно зависят от размеров мастерской либо гаража, для одноместного рабочего стола оптимальной является длина 2 метра, ширина — в районе 90 см.

Стационарный стол может иметь вес до 100 килограмм. Если же планируется изготовить складной верстак, то нужно будет позаботиться об его облегчении посредством использования менее толстой древесины. Складная конструкция предполагает возможность откручивания столешницы от ножек, при этом сами ножки могут быть разборными либо телескопическими.

Верстачная доска, вид сверху

В мастерской верстак лучше всего располагать возле окна, что даст рабочему месту естественное освещение в дневное время суток.  Наличие искусственного освещения является обязательным, также возле столешницы нужно разместить несколько розеток для подключения электроинструмента.

1.1 Выбор материалов и сборка

Для изготовления каркаса и ножек хорошо подходит строганный брус размером 100*70 мм, для столешницы лучше всего брать строганные доски дуба или бука толщиной 4-5 см. Более дешевый вариант — столешница из листа ДСП, однако прослужит она меньше. Помните, что чем толще используются доски, тем тяжелее и устойчивее будет столярный верстак, что позитивным образом скажется на удобстве работы.

Крепежные элементы подбираются исходя из того, будет ли стол стационарным (используются гвозди и саморезы) либо сборным (болты и гайки).Из электроинструмента для монтажных работ вам потребуется дрель, болгарка и шуруповерт, также не лишними будут шлифовальная машинка, однако можно обойтись обычным рубанком.

Столярный верстак своими руками делается в два этапа — сборка каркаса и монтаж столешницы. При сборке основания нужно пытаться получить максимально жесткую раму, добиться этого можно расположив между ножками горизонтальные перемычки (на высоте 50-60 см от пола), которые в дальнейшем послужат несущим элементом под монтаж полочек.

Каркас верстака

Соединять брусья каркаса между собой можно с помощью склеивания в систему «шип-паз», однако удобнее всего использовать металлические уголки и саморезы. Увеличить надежность конструкции можно жестко прикрутив одну из горизонтальных перемычек к стене, однако такое решение применимо лишь при изготовлении стационарного верстака.

Закончив с основанием можно переходить к сборке второй части — столешницы. Если рабочая поверхность состоит из нескольких досок, стыковать их между собой нужно максимально тщательно, чтобы влага и пыль не скапливались в щелях. Соединяются доски на 3-ех брусках (боковых и центральном), расположенных под столешницей. Размеры столешницы должны быть такими, чтобы ее контуры выходили за пределы основания на 5-10 см. По завершению сборки столешница шлифуется и покрывается олифой, на основании ее проще всего закрепить с помощью стальных уголков.

Столешница верстака

Крепить тиски на верстаке нужно с помощью болтов и гаек М12, при этом в столешницы предварительно необходимо вырезать отверстия под головки болтов. Размещать тиски можно в любом удобном для вас месте, но не в углу, так как при сильной нагрузке он сможет обломится.

Устройство столярного верстака также предполагает наличие упоров, которые можно приобрести уже готовые и закрепить болтами, либо же сделать своими руками. Под упоры вырезаются отверстия в передней части столешницы, в которых размещаются выточенные по размеру деревянные бруски. Для более надежной фиксации их можно сделать в виде расширяющихся к верху колышек.

Изготовление стола

Деревянный, уличный стол для дачи сделать своими руками будет намного проще, если ориентироваться по фото. Последовательность такая:

Используя циркулярную пилу или электрический лобзик, нужно нарезать доски на шаблоны намеченных размеров. Согласно чертежу. Для привлекательности крайние доски можно слегка закруглить по углам, чтобы сделать столешницу более «мягкой».
Древесину хорошо со всех сторон шлифуют специальной насадкой на болгарку

Важно полностью убрать все сучки, неровности. Готовая доска должна быть гладкой со всех сторон.

• Теперь нарезают два-три куска ребер жесткости. Они будут располагаться под столешницей. Чтобы гости или члены семьи случайно не травмировались о ребра жесткости, их края немного срезают под углом к центральной части стола. Перекладины также хорошо шлифуют.
• Подготовленные доски укладывают на ровную поверхность с отступом 3-4 мм между каждой. Такой зазор позволит дождевой воде свободно стекать со стола и предотвратит скопление пыли в щелях мебели.
• Рейки (ребра) жесткости укладывают перпендикулярно доскам так, чтобы от краев столешницы они отступали на 10-15 см внутрь. Третью укладывают строго по центру.
• При помощи шуруповерта вкручивают саморезы в планки до упора. Шляпки нужно немного утопить в дереве.

Сверху можно дополнительно зафиксировать столешницу на рейках при помощи мебельных болтов. Для этого в ней делают отверстия дрелью и стягивают все элементы метизами. Либо просто соединить все детали болтами, без саморезов.

Как сделать садовый столик из дерева со скамейками

Для этого стола использовались доски 38*89 мм (распускали сами), но можно взять стандартных размеров. Разница в миллиметры не очень скажется на результатах. На фото ниже можно увидеть то, что должно получиться.

Уличный стол для дачи со скамейками

Для соединения частей использовали шпильки длиной 16 см с шайбами и гайками (24 штуки). Все остальные соединения — гвоздями длиной 80 мм.

Части стола соединяем между собой шпильками с шайбами и гайками

Части устанавливаются на место, дрелью сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается шпилька, с двух сторон надеваются шайбы и закручиваются гайки. Все подтягивается гаечным ключом. Чем удобен такой вариант? На зиму можно разобрать и отнести в сарай или гараж.

Делаем сиденья

Чертеж скамейки с размерами

Согласно чертежа нарезаем доски необходимого размера. Все надо в двойном количестве — на два сиденья

Доски шлифуем, особое внимание обратите на торцы

Короткие отрезки, которыми скрепляем три доски сиденья по краям спиливаем под углом 45°. Сначала собираем конструкцию, которая крепится к сиденью снизу. Берем доску длиной около 160 см, в торец к ней крепим две спиленные под углом короткие доски. Прикрепить надо так, чтобы эта доска оказалась посередине.

Узел поддержки сиденья снизу

Затем к полученной конструкции крепим ножки (можно гвоздями). Потом добавляем еще спиленные под углом доски и все стягиваем шпильками с болтами.

К полученной конструкции крепим доски сиденья. Так как это стол для улицы, сбивать их вплотную не надо. Оставляйте зазор между двумя соседними не менее 5 мм. Прибиваем гвоздями к опорам (которые спилены), по два на каждую доску.

Скрепляем сиденья вместе

Готовые сиденья закрепляем при помощи четырех досок длиной 160 см. Каждую ножку крепим при помощи шпилек (если ходитите, можно поставить по две шпильки установив их в диагональ или одну над другой).

Ножки соединяем с досками при помощи шпилек

Собираем столик

Столик собирается по-другому принципу. Обратите внимание, для столешницы поперечные доски по краям спиливаются под 52°. Их крепим на таком расстоянии, чтобы вошли ножки

На каждую доску по 2 гвоздя. Можно финишных, с маленькими шляпками, а можно забивать глубоко, а потом отверстия замаскировать замазкой.

Как сделать уличный столик из дерева

Теперь надо собрать ножки-крестовины. Берем две доски, перекрещиваем их так, чтобы расстояние между их концами было 64,5 см. Обводим место пересечения карандашом. В этом месте надо будет вынуть древесину на половину толщины доски.

Это надо будет выпилить

Такую же выемку делаем на второй доске. Если сложить их получаются они в одной плоскости. Соединяем четырьмя гвоздями.

Как сделать Х-образные ножки для садового стола

Точно также делаем вторую ножку для стола. Пока стол не собираем.

Устанавливаем стол

Теперь надо закрепить ножки к конструкции, на которой установлены скамейки. Их ставим на равном расстоянии от скамеек, скрепляем шпильками.

Установка стола

Узел крепления ножек стола

Теперь устанавливаем столешницу. Ее крепим тоже при помощи шпилек. Последний этап — покраска. Тут уж каждый делает как ему нравится.

Уличный стол для дачи со скамейками

Вариации на тему

По данному чертежу можно сделать отдельно скамейки и столик для дачи, сада. Конструкция надежная и простая в исполнении.

Отдельно скамейки и столик для сада по тому же чертежу

Можно сделать внешний вид более декоративным, немного изменив конструкцию сидений и столешницы

Еще один вариант с отдельными скамейками

Покрашен в белый цвет

Правила эксплуатации

Любой столярный (слесарный) верстак прослужит долго при соблюдении следующих правил его использования:

• беречь от влаги. Дерево быстро впитывает жидкость, разбухает и трескается;
• стол перед вводом в эксплуатацию нужно обработать лаком. Хотя бы самым простым. Цена за банку лака в строительном магазине – от 200 рублей. Лак увеличит срок эксплуатации верстака в 2-3 раза;
• регулярно чистить от грязи;
• убирать инструменты на место после использования;
• вытирать разлитые химические жидкости, масло, чтобы предотвратить преждевременный износ столешницы;
• если стол стационарный, то он должен находиться на одном месте. Не желательно постоянно перемещать его, опора быстро расшатается.

Основные виды верстаков

Существует несколько видов верстаков, которые различаются по своему функциональному предназначению. Сложные устройства сочетают в себе несколько видов сразу. Более простые имеют ограниченные функции.

• Столярный стол. Он представляет из себя обычный высокий стол с плоской ровной столешницей. Он предназначен для обработки и выпиливанию мелких деталей. Но большие доски обрабатывать на нем сложно.
• Длинный верстак. Он представляет из себя длинную конструкцию с тисками для закрепления досок и бревен. Главное его предназначение – обработка таких видов деталей. Однако собирать мелкие изделия здесь невозможно.
• Универсальный стол. Он имеет плоскую широкую столешницу, рядом отверстия для сброса мусора и длинное крепление с тисками. Наиболее продвинутые модели с отдельных сторон укреплены металлическими листами или лентой, что позволяет обрабатывать на нем изделия из металла и камня.

Существует также градация верстаков и по видам сборки. Здесь могут быть такие варианты:

• Мобильный верстак. Имеет небольшой размер и вес. Предназначен для переноски с места на место и обработки небольших изделий.
• Стационарный стол. Эти конструкции тяжелые и, как правило, надежно крепятся к полу. На них обрабатывают тяжелые бревна, доски, крупные детали. Обычно такие варианты используются в частных домах, где хозяин довольно часто занимается столярными или другими работами. Чаще всего эти верстаки бывают универсальными с большим количеством приспособлений.
• Складной столик. Это промежуточный вариант между мобильным устройством и большим стационарным столом. Сборные верстаки также имеют довольно большой размер, но при этом их можно довольно быстро убрать. Они подходят для гаражей или небольших частных домов.

Столярный верстак по конструктивным характеристикам представляет собой стол, на котором расположены полки для инструментов, ящики и дополнительное оборудование.

Ход работы по изготовлению стола из дерева для дачи

Чтобы изготовить стол из дерева для дачи своими руками, надо подготовить брус и доски.

Действовать будем в следующей последовательности:

1. Доски отрезаются в размер. Доя дачи достаточно длины 1,4 м. Их используют для изготовления рамы. Для соединения отдельных элементов используются саморезы. Контролируется правильность расположения каждого элемента, равенство диагоналей;

2. Изготавливаются ножки. Они могут быть любого размера и формы. Если используется доска, посередине крепится перекладина, которая будет выступать в качестве опоры для будущей полочки. Она же повысит жесткость конструкции;

3. Ножки соединяются с рамой;

4. Собирается столешница. Ее размер должен быть больше габаритов рамы. Форма выбирается с учетом личных предпочтений. Для изготовления круглого элемента используется цельная древесная пластина. Перед креплением к раме столешницу обрабатывают морилкой. Для фиксации досок можно использовать гвозди.

Шикарный стол можно изготовить из поддонов, смотрите на видео:

Изготовление простого стола

В качестве примера взято изготовление столярного верстака со столешницей длиной 2 м, шириной 80 см и высотой 80 см. Для более рационального использования времени, сначала нужно склеить столешницу. Пока она клеится, можно заниматься подготовкой составных частей каркаса и его последующей сборкой.

В процессе изготовления понадобится:

• торцовочная циркулярная пила;
• дрель;
• электрический лобзик;
• струбцины.

Сборка столешницы

Наборный (клееный) щит из древесины твердых пород (ясень, дуб, бук, граб). Рекомендуемая толщина столешницы – 60 мм. Наиболее рационально для ее изготовления использовать строганный брус сечением 60х40 мм. После подготовки длины бруса, его нужно склеить между собой в щит, требуемой ширины. Чтобы получить щит шириной 80 см нужно подготовить 20 брусков 60х40 мм.

Для качественной склейки необходимо учесть следующие факторы:

Чертеж столярного стола

• Брус строго прямоугольный в поперечном сечении (не ромб или параллелепипед).
• Щит должен зажиматься специальными струбцинами, которые способны обеспечить достаточную силу сжатия.
• Склейка производится на ровной плоскости, при этом нужно исключить деформацию во время сдавливания.

Можно обойтись без всего вышеописанного и склеить щит посредством последовательного сжатия брусков между собой саморезами или даже гвоздями. Но в этом случае, ни о какой ровной поверхности столешницы речи быть не может.

Столешница из фанеры. Несколько листов фанеры склеивают между собой по плоскости. Количество склеиваемых листов зависит от их толщины и от планируемой толщины столешницы. Для качественной склейки фанеры необходима ровная плоскость. От того насколько эта плоскость будет ровной, зависит качество готовой столешницы.

Существует два варианта склейки фанеры в домашних условиях:

• При помощи досок и струбцин. На фанеру наносят клей и сжимают струбцинами. Для равномерного сжатия под струбцины подкладывают доски.
• При помощи досок и груза. Предварительно смазанную клеем фанеру кладут на ровную плоскость, сверху кладут доски и прижимают грузом.

Схема столешницы из фанеры

Изготовление опор

Чертеж опоры для верстака

Опорные ножки рабочего стола делают из бруса сечением 100х100 мм. Выглядят они достаточно массивно, но это необходимо для обеспечения жесткости конструкции. Поперечные детали каркаса делают из такой же древесины что и ножки. Для этого достаточно бруса сечением 60х60 мм.

Во избежание деформаций, которым подвержены детали из массива древесины большого сечения, для изготовления опор лучше использовать клееный брус. Его можно склеить из двух-трех заготовок меньшего сечения. Например, чтобы сделать брус сечением 100х100 мм, нужно склеить между собой по плоскости три доски сечением 105х35 мм. После склейки получится заготовка 105х105 мм, где 5 мм – запас на чистовую обработку.

Для сборки каркаса используют шиповые соединения или шканты. Такой вариант сборки подразумевает наличие специального оборудования. В противном случае процесс будет неоправданно долгим. Более простой вариант – использовать металлический крепеж и арматуру (болты, винты, уголки, саморезы).

Размер каркаса:

Сборка опоры

• длина – 180 см;
• ширина – 70 см;
• высота – 74 см.

Высота приведена с учетом толщины столешницы (60 мм). Длина и ширина каркаса обеспечивает наличие свесов столешницы (10 см на сторону со стороны торцов, 5 см на сторону спереди и сзади).

При сборке должны получиться следующие заготовки:

• Стойки (ножки) – 100х100 мм длиной 74 см.
• Поперечные бруски – 60х60х1600 мм (4 шт.) и 60х60х500 мм (4 шт.).

Если использовать шиповые соединения, то к длине заготовки нужно прибавить длину шипа (рекомендовано 60 мм), умноженную на 2.

Сборка каркаса и столешницы

Перед сборкой к низу столешницы по краям нужно прикрепить поперечные доски сечением 100х60х800 мм и продольные 50х60х1800 мм. Поперечные доски нужны для исключения деформации столешницы в процессе эксплуатации. Продольные — для последующей оснастки столярного верстака зажимами.

Чтобы надежно зафиксировать продольные и поперечные доски, следует использовать клей. Если нет уверенности в качестве клея, их можно дополнительно закрепить саморезами или другим металлическим крепежом.

Если все размеры учтены верно, то каркас верстака станет четко между поперечными и продольными досками снизу столешницы. Скрепить всю конструкцию следует болтами, через поперечные доски столешницы и опорные столбы (ножки). Чтобы головки болтов не мешали, под них нужно высверливать потайные отверстия.

Сборка каркаса и столешницы из дерева