Сарай из профнастила

Особенности материала

Профлист представляет собой изделие из оцинкованной стали, покрытое полимерной краской, которая служит для защиты от коррозии. Чтобы материал был более прочным и жестким его подвергают профилированию. Имеет трапециевидный или волнообразный вид поверхности.

Используют профлист для возведения заборов и нежилых сооружений. Классифицируют по таким критериям:

• толщина листа стали;

• вид покрытия;

• высота и форма профиля;

• область применения;

• габаритные размеры.

Высота волн или ребер жесткости: 8 – 57 мм, их толщина – 0,4 – 1 мм. Область применения профлиста напрямую зависит от его толщины.

К преимуществам использования данного материала относят:

• Простая установка. Возвести хозблок из профнастила можно в сжатые сроки и с использованием минимума инструментов.

• Защита от коррозии. Это основная угроза для металлических поверхностей. Благодаря покрытию полимерной краской материал надежно защищен от воздействия атмосферных осадков.

Профлисты с полимерным покрытием хорошо переносят воздействие солнца и дождейИсточник tr.decorexpro.com

• Легкий вес. Изделие не несет дополнительной нагрузки на каркас строения. Из-за небольшой массы профлиста конструкция сарая не требует возведения капитального фундамента.

• Большой выбор цветовых оттенков. Поверхность листа окрашивают во всевозможные цвета, что позволяет применять материал на любых участках.

Несмотря на все достоинства, существуют и некоторые недостатки в использовании профилированного листа. Прежде всего, это повышенный шум от дождя. В местах разрезания может появиться ржавчина, из-за нарушения слоя защитной краски. Для этого срезы закрашивают краской, которую подбирают под полотно профлиста.

Выделяют три основных вида профилированного листа, который обозначают следующим образом:

• Н – несущий;

• С – стеновой;

• НС – универсальный.

После буквенной маркировки указывают числами высоту волн, толщину, ширину и длину листа.

Чем большую высоту волн или гофры имеет материал, тем лучше он выдерживает нагрузки и имеет высокую несущую способность. По толщине листа определяют место использование изделия – для кровли или обшивки стен.

Профлисты выпускаются в различных конфигурацияхИсточник internet-cabinet.ru

Технология и основные этапы строительства

Сарай или хозяйственный блок имеет ту же конструкцию, что и другие здания – фундамент, стены и крыша. Главное отличие – это более простая схема. Поэтому для недорогого хозблока можно использовать стройматериалы, которые нельзя применять для жилого дома.

Возведение нежилого объекта состоит из следующих этапов:

• Выбор места и составление проекта с чертежами.
• Расчистка территории.
• Подготовка основания.
• Размещение каркаса.
• Установка кровли.
• Закрепление профилированных листов.
• Монтаж дверей и окон.
• Отделка помещения изнутри.

Сначала нужно самому составить проект с подробными чертежами. Должны быть указаны все размеры хозблока – ширина, длина, высота, места стоек и так далее. Все эти расчеты помогут не только избежать ошибок, но и определить количество необходимого материала.

Для возведения обрешетки сарая используют металлические планки или деревянный брус. Последний стоит дешевле и его удобно устанавливать. Но каркас из металла более надежен и прочен, а также не боится влаги и насекомых. Постройку можно быстро разобрать, так как скрепляется она саморезами, которые легко выкручиваются.

Пошаговая инструкция строительства сарая

1. Перед тем как составить проект хозблока, нужно подобрать место, так как от него зависят размеры и форма объекта. Учитывают удаленность от основного здания, плодородность земли на участке и наличие других сооружений.

2. Выбранную территорию расчищают от мусора, деревьев и кустарников. Снимается верхний плодородный слой. Делают разметку и проводят подготовительные работы для монтажа фундамента. Если он будет ленточным, то выкапывают траншею, столбчатым – ямы, монолитным – роют небольшой котлован. Если же постройка совсем маленькая, то можно не делать его вообще, особенно если почва не вспучивается при замерзании и оттаивании. Для создания основания понадобится обустроить опалубку, армированный каркас и приготовить цементный раствор. К последующим этапам приступают только после полного набора прочности бетоном.

3. Как только фундамент готов, начинают обустройство обрешетки. Сначала размещают нижнюю обвязку. На нее будут устанавливаться вертикальные стойки на расстоянии 1 м друг от друга, а также укладываться пол. Деревянные брусья лучше всего соединять между собой по принципу системы «шип-паз». Сделать пазы можно с помощью ножовки или топора. Скрепляют стойки с обвязкой саморезами, закручивая их под углом. Для более надежного крепления все соединяют металлическими уголками. Если будет стелиться пол, то на расстоянии 40-50 см укладываются поперечные брусья и застилаются досками.

4. Сверху вертикальные стойки, как и внизу, соединяют горизонтальной обвязкой. Крепят их металлическими уголками и саморезами. Во время сборки предусматривают и усиливают места для окон и дверей.

5. Крыша на сарай из дерева и профнастила бывает двух видов – одно- и двускатная. В первом случае одна из стен выше, чтобы конструкция была под уклоном (угол не менее 30°). Для двускатной строятся одинаковые стены. В обоих вариантах сначала размещаются стропила, после чего делают обрешетку. Чтобы вода не попадала под кровлю, ставится гидроизоляционный материал, также он не даст скапливаться конденсату.

6. Монтируются листы на стены. После их установки изнутри между стойками укладывают утеплитель (при необходимости), например, плиты минеральной ваты. Стены закрывают вагонкой, фанерой или другим аналогичным материалом, в том числе пластиковым.

Для крыши рекомендуется приобретать кровельный профнастил. Если она будет двускатная, то дополнительно потребуется конек, который закроет стыки в центре здания. Во время изготовления каркаса нужно постоянно проверять ровность профилей или брусков уровнем (как по вертикали, так и по горизонтали).

Стены сарая

Монтаж профлиста начинается с наиболее длинной стены постройки. Крепится профнастил саморезами; для облегчения процедуры желательно пользоваться шуруповертом. При монтаже требуется соблюдение нескольких правил.

• Саморезы закупаются необходимой разновидности: крепеж бывает как для работы с деревом, так и для работы с металлом. Кроме того, длина самореза должна превышать высоту волны листа как минимум на 35 мм.
• На квадратный метр профлиста должно приходиться не больше шести саморезов.
• Листы профнастила монтируются внахлест. Заход одного элемента на другой обычно приравнивается одной волне.

Если вы желаете сарай сделать теплым, то нужно позаботиться о паро- и теплоизоляции. Вопрос чаще всего решается элементарно: пустоты между внешней обшивкой из профнастила и вертикальными стойками заполняются минеральной ватой. Можно ее заменить и паробарьером, но это увеличит себестоимость сарая.

Внутренняя отделка постройки сводится к обшивке стен сайдингом или пропитанными антисептиком листами ДСП. Выбор материала остается за хозяином участка и зависит от его предпочтений и финансовых возможностей.

Каркас хозблока

После обустройства фундамента подходит очередь сооружения основы под стены. Для каркаса нарезается необходимое количество элементов из бруса, рассчитанное по чертежу. Сначала выполняются вертикальные стойки. Шаг между ними – максимум 70 см. к стойкам крепятся саморезами поперечины на дистанции не больше 40 см. Конструкция для придания устойчивости закрепляется металлическими уголками, которые фиксируются опять-таки саморезами. Все вертикали обязательно контролируются при помощи отвеса либо уровня. Рама обшивается любыми выбранными вами материалами. Для обшивки годятся и доски, и фанера, и листы ДСП. Элементы крепятся саморезами, с соблюдением плотной стыковки фрагментов.

Обращаем ваше внимание: каркас можно соорудить и из труб. Но обычно такого шага домашние мастера избегают из-за значительного повышения сметы. Кроме того, при использовании легкого профнастила нужды в усиленной раме из труб просто нет

Разве что у вас на участке их имеется изобилие, и применить металлические стойки просто больше некуда

Кроме того, при использовании легкого профнастила нужды в усиленной раме из труб просто нет. Разве что у вас на участке их имеется изобилие, и применить металлические стойки просто больше некуда.

Монтаж хозблока

Когда бетон застынет, изготавливают нижнюю обвязку. Сделанная обвязка в дальнейшем послужит основанием для настилки пола, на нее устанавливаются вертикальные опоры. Брус закрепляется при помощи шипов и пазов, соединение усиливается металлическими уголками. Для настилки пола монтируются поперечины с шагом до 60 см. Поверху обрешетка устилается половой доской.

Вертикальные опорные стойки крепятся на нижнюю конструкцию, соединяются верхней обвязкой. Стойки и обвязка должны быть выровнены с применением строительного уровня. Все соединения осуществляются при помощи вкручиваемых под углом длинных саморезов, усиливаются металлическими уголками. Расстояние между стойками не должно превышать 1 метра.

Важно! Окно и дверной проем являются частями каркаса и монтируются вместе с ним. Крышу делают односкатной или двускатной. В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон

В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс

В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон. В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс

Крышу делают односкатной или двускатной. В первом случае одна стена должна быть выше, чтобы создать уклон. В областях с теплым климатом уклон односкатной крыши должен составлять 15-200. Там, где зимы холодные и снежные, наклон крыши делают равным 30-450, чтобы избежать скапливания на крыше снежных масс.

Изготовление крыши начинается с установки стропил, на которые набивается обрешетка. Стропила для двускатной крыши собираются на земле, устанавливаются с торцевой части сарая. Конек должен быть выровнен по центру постройки, для точности можно использовать натянутую веревку.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция, сверху стелется профлист. Желательно приобрести для кровли специальную марку, отличающуюся по свойствам от стенового листа. Гидроизоляция не только защищает помещение от дождя, но и препятствует образованию на металле конденсата. Однако гидроизоляции недостаточно, чтобы защитить помещение от влаги. Необходимо предусмотреть систему вентиляции.

Утепляют крышу минеральной ватой. Изнутри крыша обшивается вагонкой или пластиком.

Важно! Для двускатной крыши необходим конек, чтобы закрыть стык между скатами кровли. Обшивка стен начинается с более протяженной стороны. Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом

Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой

Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом. Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой

Обшивка стен начинается с более протяженной стороны. Те листы, которые будут использованы под скатом, обрезают болгаркой под углом. Крепят профнастил специальными саморезами с резиновой шайбой и сверловидным концом. Саморезы, предназначенные для работы с деревом и металлом, различаются между собой.

Листы накладываются внахлест, после того, как они закреплены, между стойками опор укладывается минеральная вата для утепления, и стены изнутри обшиваются вагонкой или пластиком — аналогично потолку. Дверной каркас изготавливают из бруса, дверь можно навесить любую. Чаще всего используют деревянную дверь, обшитую тем же металлом, что и стены. Окна могут быть из стекла или поликарбоната. Для удешевления конструкции внутреннюю отделку вагонкой можно заменить обшивкой фанерой или ОСП.

Приведенная пошаговая инструкция поможет изготовить постройку самостоятельно. Сарай из профлиста отличается высокой прочностью. Врезав в дверь надежный замок, можно быть уверенным, что убранные в сарай ценные инструменты будут в безопасности.

Устройство фундамента

Строения из профилированных листов, как правило, имеют небольшую массу, следовательно, они могут устраиваться на блоках либо на бетонной ленте с незначительным заглублением. Если вы решили делать монолитный фундамент, то размер плиты должен делаться немного большего размера площади самого сарая. По углам основания выкапываются ямы глубиной 0,5 м, на дно которых насыпается щебень и хорошо трамбуется. Затем монтируется в эти ямки монтируются вертикальные стойки из металла и заливаются смесью цемента и песка в расчете 1:3. Делается опалубка по периметру плиты, используя доски с шириной 0,8 м.

Важно: Металлические стойки должны располагаться внутри опалубки. Далее заливается вся конструкция бетонным раствором, образуя одновременно основание и полы

Далее заливается вся конструкция бетонным раствором, образуя одновременно основание и полы.

Устройство каркаса и обшивка

После высыхания раствора к стойками крепятся брусья и уголки, а затем устанавливаются кровельные прогоны. Все крепления должны быть надежными, чтобы каркас под профлисты получился прочным.

При возведении стен в них помещаются паронитные прокладки для термического разрыва. Утеплительные плиты монтируются дюбелями, которые сверху закрываются пленками для предотвращения попадания влажности и ветра. Для выравнивания лицевой поверхности используют направляющие п-образной формы присоединенные к кронштейну. Между этими направляющими и пленкой должен оставаться воздушный зазор. Затем приступают к присоединению профилей по вертикальным направляющим по горизонтали.

Конструкция крыши, как правило, делается односкатной. На каркас крыши расстилается гидроизоляционный материал. Листы кладутся внахлест и склеиваются двусторонним скотчем.

Главное здесь правильно выставить первый лист. Поэтому нужно все тщательно отмерить с помощью угольника и уровня. Он ставится волной в выступ, прикручивается саморезами.

Заметка: Использовать обычную полиэтиленовую пленку не желательно т. к. она прослужит не больше пяти лет.

После устройства крыши делается обшивка строения профлистами. Для этого желательно использовать вертикальные целые листы, не имеющие горизонтальные стыки. Сначала также стелиться гидроизоляционный материал.

Дверной каркас сваривается с применением профильной трубы 40*20 миллиметров, с навариванием петлей. Она обшивается отдельно, а затем устраивается на каркасе.

По углам сарая делаются металлические уголки, закрепляемые заклепками. Это помогает скрыть небольшие щели на стыках и служит декоративным элементом.

Профилированный лист является отличным материалом помимо строительства сарая еще для множества разнообразных построек. Достаточно практичную беседку можно построить из профилированных листов, а также летний душ, навес для машины, крыльцо и т. п. Такой навес можно собрать своими руками за несколько часов.

1 Как построить сарай из профилированных листов

Из профнастила дачники и владельцы загородных домов сооружают самые разнообразные строения. В том числе и сараи, которые используются для хранения садового инвентаря и всевозможного инструмента. Возвести такую постройку своими руками можно по следующей схеме. Сначала выбираете подходящий участок (желательно, чтобы жилой дом находился от него на некотором отдалении), очищаете площадку от верхнего слоя почвы (сантиметров на 50–60 в глубину). Составляете план сарая, определяетесь с его геометрическими параметрами и с материалами, которые будете использовать.

Сарай из профилированных листов

Для подобных построек рекомендуется приобретать 0,4-миллиметровый по толщине стеновой профлист. Также вам понадобятся обрезные доски, деревянные брусья сечением 10–15 см, саморезы, крепежные уголки, куски арматуры, обшивочный и утеплительный материалы, если планируется проведение отделки и теплоизоляции постройки изнутри. Делаете фундамент под сарай в виде бетонной плиты (монолитной). Ее размеры берите немного больше площади сооружаемой постройки. По углам плиты выкапываете полуметровые по глубине ямы, насыпаете щебень на их дно, трамбуете его. Затем вертикально монтируйте в сделанные мини-котлованы металлические стойки и заливаете их бетонной смесью (3 части песка и часть цемента).

Делаете опалубку из досок по периметру плиты. Для этих целей можете использовать доски шириной около 0,8 м

Обратите внимание – смонтированные ранее стойки должны находиться внутри опалубки. Теперь заливаете конструкцию из досок бетоном, получая сразу и пол сарая, и его фундамент. После застывания основы приступаете непосредственно к сооружению запланированной постройки своими руками

Для этих целей применяйте деревянные бруски, уголки либо профили (если сарай планируется сделать достаточно вместительным) из металла. Вам необходимо надежно прикрепить эти элементы к стойкам, чтобы получить прочный каркас для монтажа профилированных листов. Следующий шаг – установка кровельных прогонов. Их также делайте из досок и уголков

После застывания основы приступаете непосредственно к сооружению запланированной постройки своими руками. Для этих целей применяйте деревянные бруски, уголки либо профили (если сарай планируется сделать достаточно вместительным) из металла. Вам необходимо надежно прикрепить эти элементы к стойкам, чтобы получить прочный каркас для монтажа профилированных листов. Следующий шаг – установка кровельных прогонов. Их также делайте из досок и уголков.

Не пытайтесь придумывать особую конструкцию крыши, ведь вы строите не полноценный дом, а всего лишь небольшой хоз.объект. Для сарая идеальной будет обычная односкатная кровля. Возвести ее своими руками вы сможете быстро, особых умений здесь не нужно.

После монтажа крыши начинайте обшивку строения профилированными изделиями. Специалисты советуют выполнять отделку сарая вертикальными целыми листами (без стыков по горизонтали). Кстати, если вы хотите обшить дом профлистом, поступать следует аналогичным образом. В случаях, когда отделка производится по горизонтали, начинайте с монтажа нижних изделий. А затем размещайте верхние листы с обязательными нахлестом на предыдущие. Участки соприкосновения отдельных изделий обрабатывайте герметиком. В этом случае в вашем сарае никогда не будет протечек.

Создание проекта

Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

• Расчет разницы между высотой опорных стоек выполняют по формуле: Lbc = Lcd x tg A, где Lcd – длина стены дома, беседки или навеса, а tgА – угол наклона кровельного ската.

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна

Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

1. В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
2. После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
3. Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
4. На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.

Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие

Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

Металлический профлист — отличное решения для крыши дома

Особенности выбора места под подстройку

По санитарным нормам хозяйственные постройки должны располагаться не ближе двенадцати метров от жилого здания. А также должны учитываться: максимально допустимый уклон местности, удаленность от газовых труб, колодца, скважины и линий электропередач.

Разметка участка производится с помощью колышков и натягивания шпагата.

Список материалов

При выборе профлиста особое внимание нужно уделить маркировке изделия. Так, листы идущие для отделки фасадной части имеют числовой индекс 8-21 и маркируются буквой С

Важно: Металлопрофильные листы С8 и С10 идут только для работ по внутренней отделке стен, а все остальные могут быть использованы для наружней. При устройстве сарая рекомендуют использовать 0,4 мм стеновой профлист

При устройстве сарая рекомендуют использовать 0,4 мм стеновой профлист.

Для самостоятельного изготовления понадобятся еще такие материалы как:

• Доски обрезные;
• брус сечения от 10 до 15 см;
• крепежи;
• утеплитель;
• обшивочный материал;
• цемент и гравий на случай строительства монолитного основания.

Возведение сарая своими руками

Капитальный металлический сарай на участке используют не только для хранения садового инвентаря. Строение можно использовать под сеновал, кормохранилище, полноценный гараж. Внутри можно оборудовать смотровую яму или погреб.

Простейшая конструкция сарая из металлического профиля – это прямоугольный ангар с односкатной крышей. Строение получается надежным, функциональным и несложным в исполнении.

Другие примеры и схемы сарая из профиля:

Для строительства сарая размером 6,5×4 с односкатной крышей потребуются:

• трубы металлические диаметром 61 мм — 32 м;
• профиль со стенкой 2 мм размерами 60×40 – 21 м;
• профиль со стенкой 2 мм размером 40×20 – 156 м;
• профнастил на крышу 8 листов по 4 м;
• профнастил для стен 4 листа по 2,15 м (на низкую стену под скат);
• профнастил для стен 16 листов по 2,5 м;
• цемент для бетонирования стоек и пола;
• саморезы для обшивки;
• электроды на переменный ток.

Работу начинают с установки угловых, боковых стоек каркаса. Сарай ориентирован будет по длине. Стоек 11 штук. Передняя стенка высокая, скат по задней стенке. Стойки нарезают и бетонируют с учетом понижения высоты сарая. Передние 4 нарезают длиной 3,1 м. Расстояние между средними передними стойками делают на ширину будущей двери.

Если планируется использовать сарай под гараж для автомобиля, то дверь устанавливают без вертикальных стоек по передней стене. Удобно иметь раздвижные двери. Их можно купить в готовом варианте, а можно заказать под индивидуальное исполнение.

По задней стенке устанавливают 3 вертикальные стойки, длина 2,75 (с учетом заглубления 60 см). Боковые бетонируют по леске, которую натягивают между передней и задней угловой стойкой. С каждой стороны бетонируют по 2 дополнительные вертикальные стойки.

Большой профиль используют для основания крыши (верхней обвязки). Меньшая профильная труба рассчитана на две боковые обвязки и одну нижнюю. Из этого же профиля варят несущие фермы для крыши. Их требуется 3 штуки. Собирают направляющие для кровли на земле. Соединяют две трубы по 6,5 м поперечинами через 60 см. Поднимают и приваривают к верхней обвязке. Расстояние между направляющими и боковыми балками — 1 м.

После сборки корпуса конструкцию следует прогрунтовать или покрасить, чтобы защитить металл от коррозии.

После этого приступают к обустройству пола. Варианта два – бетон или дерево.

Устройство бетонного пола:

• по периметру сарая устанавливают опалубку из досок, отступив по 10 см во внешнюю сторону;
• в середине устанавливают деревянные рейки (на кирпичи), которые равняют по высоте с нижней обвязкой;
• заливают пол раствором марки 250 м, равняя его по внутренним маякам.

После того, как основание хорошо затвердеет, приступают к обшивке сарая профлистом.

Кровельное железо укладывают на крышу.

После этого обшивают стены. Стыки на углах можно закрыть уголком.

В итоге получается объемное помещение с полезной площадью в 26 м².

Профнастил: свойства и особенности

Профнастил часто путают с профлистом. Оба эти материала представляют собой оцинкованный стальной лист, которому методом холодного проката придана определенная форма гофры. Профлист предназначен для отделочных работ, а профнастил пригоден для строительства. Маркировка определяет высоту гофры материала. Всего существует 3 вида профнастила: C, H и HC. Наиболее популярным является С, включающий листы с высотой профиля от 8 до 44 мм. После буквы в обозначении марки идет цифра, которая как раз и обозначает высоту гофры: С8 – профлист с глубиной рельефа 8 мм. Возведение заборов и внутреннюю отделку осуществляют с использованием марки С10. Для возведения сооружений материал не подходит ввиду малой прочности.

При возведении стен рекомендуется применять С20. Различают С20А и С20В. Дополнительная маркировка подсказывает, какой стороной наружу смонтирован материал. Ширина желобка С20А составляет 37 мм, а С20В – 67,5 мм. Для покрытия крыши чаще используют вариант В, чтобы дождевая вода стекала по широким желобкам.

Маркировка Н обозначает, что лист может использоваться в несущих конструкциях, его толщина больше 44 мм. Самая популярная марка несущего профлиста — Н57, там, где прочность надо повысить, используют Н60. Самые прочные конструкции собирают из листа Н158. После цифр, обозначающих глубину профиля, ставят ширину листа в мм. Н57 845 означает, что ширина полос материала равна 845 мм. Между двумя обозначениями указывают толщину листа в миллиметрах: Н57-0,7-845.

Профнастил с маркировкой НС используется для изготовления опалубки и ограждений. Низкая прочность не позволяет использовать его в качестве материала для строительства.

Выбор марки определяется будущей нагрузкой. Сооружение рассчитывают не только на вес конструкции, но и на вес работающего на крыше человека вместе с инструментами, снежную шапку зимой. Универсальный профиль соединяет полезные свойства двух видов материала: он легкий, как стеновой, и способен выдерживать большие нагрузки.

Различается профнастил и по форме гофры. Широкая гофра применяется для монтажа кровли. Она изготавливается из медного или стального листа и подходит для полного покрытия крыши. Большие листы с треугольной гофрой устойчивы к ветровым нагрузкам. Они годятся в качестве покрытия стен и для изготовления кровли.

Разновидностью кровельного материала является композитный профиль, отличающийся способностью выдерживать большие нагрузки. Он не деформируется и имеет большой срок службы. Палубный профнастил имеет глубокие желобки. Благодаря этому его применяют для возведения заграждений и перегородок.

Стеновой профнастил – фактически сайдинг, им покрывают стены здания. Материал позволяет произвести сборку, скрыв места соединений.

Полимерный профнастил отличает богатая палитра цветов. Он представляет собой металлический лист, покрытый слоем полимера. Именно это позволяет придавать ему любой цвет и рисунок. Полимерный профнастил устойчив к колебаниям температуры, не подвержен коррозии, защищает от ультрафиолета. Правда, его достоинства сказываются на цене.

Похожими свойствами обладает и оцинкованный лист. Он используется для возведения временных построек, так как устойчив к коррозии, привлекательно выглядит, устойчив к химическому воздействию. Именно этот вид чаще всего встречается в качестве строительного материала для хозблоков. Окрашенный профнастил с нанесенным под краску лакокрасочным составом используется там, где важна декоративность постройки.

Как построить сарай из профтрубы своими руками

Из работ, что потребуются на возведение сарая своими руками, наибольшую сложность представляет бетонирование стоек, а также пола под основную часть конструкции.

Выбор места для постройки и разметка территории

Заезд в ворота, подход к дверям должен был удобным, подальше от забора. Я привел схему сарая, своего рода инструкцию, ее можно адаптировать под условия вашего участка. Не забудьте переписать своими руками все расстояния. По нормам строительства такого вида хозяйственная постройка располагается не ближе 1 м до соседнего участка.

Выбранный участок места под сарай освобождается от неровностей: ямы засыпаются землей, корневища, пни выкорчевываются. Создается насыпь 5–8 см от уровня грунта. Если возле дверей или ворот имеются углубления, то их тоже необходимо засыпать. Так вы избавитесь от грязи возле входа.

Чертежи и схемы сарая

Один из вариантов хозпостройки своими руками я привел на фото. По указанным на рисунке размерам рассчитывается расход профильной трубы.

Зеленым цветом указаны конструкции из профильной трубы 80 × 80 мм. Синим – 40 × 40 мм. Вместо пола делают стяжку на большей части сарая, приспособленной под гараж. На прямоугольных опорах основания меньшей части закрепляют листы железного профнастила размером 1500 × 1500. Их понадобится 4 шт., если профнастил 3 × 1,5 м, то 2 листа.

Размеры опорного прямоугольника со стороной 1540 мм указаны с учетом профильной трубы, 1480 мм – без них. Лист 1,5 на 1,5 или 3 м ляжет свободно. Его можно будет закрепить своими руками сваркой или болтами.

Размеры дверей и ворот на схеме не указаны: владелец на свое усмотрение может использовать готовые, из каких-нибудь старых построек, или приобрести их в магазине. Для тех, кто решился собирать их своими руками, размещаю чертежи с размерами.

Двери делают из профильной трубы 40 × 20 мм, ворота – 80 × 40 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа своими руками сарая из профильной трубы понадобится:

• сварочный аппарат;
• трамбовочная вибромашина;
• дрель-шуруповерт и заклепочный пистолет (без последнего можно обойтись);
• болгарка;
• уровень, отвес, рулетка.

Расчет материала

Для основной конструкции необходимо по 13 труб 80 × 80 мм и 40 × 40 мм длиной 6 м каждая. На ворота нужны 10 труб 80 × 40 мм по 3 м или 5 по 6 м. Для дверей хватит 8,3 м трубы 40 × 20 мм.

Стены и крыша обшиваются профлистом. Для крыши нужно будет 26,5 м² профильных листов 2,2 м шириной и длиной, кратной 1,5 м. Для стенок понадобится 55 м² профлиста, на перегородку – 15 м².

Для пола в маленьком отделе сварного хозблока необходимо 2 листа железа 3 × 1,5 м или 4 листа 1,5 × 1,5 м толщиной не менее 4 мм. Если пол деревянный, то 10 м² доски. Для стяжки пола и бетонирования столбов достаточно будет 1 м3 бетона, это примерно 2 т сухой смеси цемента, или 40 мешков по 50 кг. Если использовать 25-килограммовые, то вдвое больше – 80 шт. Этого достаточно, чтобы залить 18 м² стяжки и забетонировать 15 столбов.