Что делать если пропал свет и появилось две фазы в розетках?

Определение фазы и ноля мультиметром или отверткой

Мультиметр

Прибор представляет собой комбинированное электроизмерительное устройство, способное выполнять несколько функций. Минимальная комплектация включает вольтметр, омметр и амперметр. Отдельные модификации выполнены в виде токоизмерительных клещей. Выпускаются как аналоговые, так и электронные измерители.

Чтобы начать процесс замера, следует переключиться в режим измерения переменного напряжения. Замер осуществляется одним из нескольких методов:

1. Зажимаем один из имеющихся щупов двумя пальцами. Второй щуп направляем к контакту, который расположен в выключателе или розетке. Если данные на мониторе несущественные (не превышают 10 вольт), речь идет о нуле. Если же прикоснуться к другому контакту, показатель будет выше — это фаза.
2. Если имеются опасения относительно необходимости притрагиваться к щупу, есть другой путь. Один из стержней направляем в розетку. Вторым стержнем прикасаемся непосредственно к стене рядом с розеткой. Результат будет примерно таким же, как и в случае, описанном выше.
3. Существует третий способ измерения с помощью мультиметра. Прикасаемся щупом к заземленной поверхности (например, корпусу оборудования). Вторым щупом касаемся измеряемой поверхности. Если провод является фазой, мультитестер обнаружит напряжение в 220 вольт.

Индикатор — простой способ определения фазы, доступный даже человеку, впервые занявшемуся этим делом. Контрольная отвертка внешне напоминает стандартную. Отличие состоит в наличии внутреннего устройства у индикаторной отвертки. Рукоять отвертки производится из специального прозрачного пластика. Внутри находится диод. Верхняя часть изготовлена из металла.

Чтобы найти фазу и ноль при помощи отвертки, нужно выполнить такую последовательность операций:

1. Концом отвертки касаемся контакта.
2. Нажимаем пальцем на металлическую кнопку вверху отвертки.
3. Если светодиод загорелся, речь идет о фазе. Если он не реагирует — это ноль.

1. Не дотрагиваться до нижнего конца отвертки во время проведения замеров.
2. Держать отвертку в чистоте, иначе велик риск нарушения изоляции.
3. Если нужно определить отсутствие напряжения, вначале проверить работоспособность прибора, совершенно точно находящегося под напряжением.

Не следует путать индикаторную отвертку с приспособлением для прозвона. Отвертка для прозвона снабжена батарейками. При работе с таким устройством для определения нуля и фазы не нужно нажимать на кнопку, так как отвертка будет светиться в любой из возможных ситуаций.

Самый ответственный момент при установке штепсельной розетки – подсоединение проводов к контактам. Как минимум нужно подсоединить к клеммам фазу и ноль, а если проложена современная проводка с заземлением, то проводов 3. Часто возникает вопрос, к каким контактам подводить провода, с какой стороны находится фаза, с какой ноль. В быту не имеет особого значения, находится фаза в розетке слева или наоборот, слева ноль, но лучше знать их расположение.

Устранение проблемы

Здесь нужно исходить из ситуации, где пропал свет, во всей квартире или только в отдельных комнатах. Первый случай мы рассматривать не будем, так как это отдельная история.

Во втором, когда появилось две фазы в розетках, важно понять, где произошел обрыв нуля. Сразу это место выявить сложно поэтому нужно идти по пути наименьшего сопротивления

Но забегая на перед, сразу скажем – в нашей ситуации обрыв нуля произошел в стене.

Для успокоения души можно конечно посмотреть основной щит на лестничной площадке, но так как свет в квартире пропал только частично, причину проблемы можно там не искать. Если конечно туда из квартиры не идет несколько нулевых проводов, а не один общий.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Саморегулирующийся кабель: устройство, принцип работы, применение, популярные модели

Далее переходим на щиток с пакетными выключателями (у вас может быть другой) в квартире.

Как правило, каждый пакетник отвечает за отдельную линию, идущую на:

1. Розетки в комнатах;
2. Освещение в комнатах и коридоре;
3. Бойлер;
4. Электродуховку (не менее 16А);
5. Освещение в ванной, туалете, на кухне:
6. Розетки в коридоре, ванной и на кухне.

Это все приблизительно, у каждого может быть по-разному. Соответственно, для каждой линии есть свой нулевой провод.

Т.е. если две фазы в розетках появились на одной линии, то еще не все потеряно, можно взять и временно использовать удлинитель подключив его к розетке на рабочей линии, к примеру, на кухне или коридоре.

Далее находим тот пакетник, который отвечает за линию, где пропало напряжение и появились две фазы. С помощью пробника это сделать не сложно.

Для убедительности делаем замеры мультиметром, показание «0» только подтвердит нашу гипотезу.

Искать на шине нулевой провод отвечающий за проблемную линию нет смысла, он все равно сразу уходит в стену. Нужно просто отключить все пакетники (в целях мер безопасности) проверить на целостность, а потом зачистить все нулевые провода и саму шину. Если проблема была там, то она устранится.

Если это не помогло, идем дальше. В нашем случае нулевой медный провод желто-зеленного цвета сразу, минуя распределительную коробку, уходил на розетку, но там уже подходил медный черный провод. Т.е. где-то в стене они соединены и есть большая вероятность, что, обрыв нуля произошел именно там.

В вашем случае ноль может идти к розетке через распределительную коробку. Все это проверяется пробником.

Находим в распредкоробке данный провод, проверяем его состояние и, если нужно зачищаем. Не забудьте отключить напряжение в сети. Далее переходим к розетке и проделываем тоже самое.

Если профилактическая зачистка контактов не помогла, а провода в хорошем состоянии, значит ноль обгорел где-то в стене и это уже проблема.

Найти это место сложно, долбить стену ради нескольких неработающих розеток нет смысла. Какой же выход?

В нашем случае выход был найден следующий:

1. От первой розетки, к которой подходило напряжение от щитка и где были две фазы, нулевой провод был отсоединен и заизолирован.
2. Было приобретено 5 метров двухжильного алюминиевого провода (самый дешевый вариант) с сечением одной жилы 1.5 мм.
3. Найдена ближайшая распределительная коробка, которая запитывалась от другого пакетника (шла на освещение) и в которой был рабочий ноль.
4. Алюминиевый провод был подсоединен к рабочей нулевой шине в распредкоробке и подведен напрямую (для теста) к первой розетке неработающей линии, но пока еще не подсоединен к ней.
5. Включив пакетник подаем напряжение на фазовый провод розетки и с помощью мультиметра замеряем разность потенциалов между ним и новым нулевым проводом. Оно должно быть около 220В. В нашем случае так и было.
6. Убедившись, что все работает, отключаем напряжение на щитке, надежно крепим провода, монтируем розетку на место, проводим новый нулевой провод под плинтусом.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как действует электрический ток на организм человека

Т.е. в реальности мы проложили новую нулевую линию вместо той, которая была в стене, а, чтобы не вести ее через всю квартиру к щитку, была найдена ближайшая работающая нулевая шина, в нашем случае в распредкоробке.

Хотя, если в квартире старая штукатурка и провода находятся под ней, то можно попытать счастья, как показано в видео.

Две фазы в одной розетке

Такой случай практически не встречается – это редкое исключение, подтверждающее правило. Если все же такое случилось – все остальные розетки работают без нареканий, свет везде есть, а в одной единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка скорее всего будет в другом месте, но сперва на всякий случай надо убедиться что ее нет в месте к которому проще всего добраться.

Если повезет, то перебитый, отгоревший или выскочивший из крепления провод найдется в подрозетнике.

Когда розетка исправна и без следов перегрева проводов, то следующий шаг это определить как она подключена – напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность того, что нулевой провод был некачественно прикручен в «родительской» розетке, а теперь выпал.

Далее проверяется распределительная коробка – это наиболее вероятное место, где может обнаружиться плохой контакт

Здесь надо принимать во внимание, что фазный провод не такой требовательный к качеству скрутки – при плохом соединении она греется, но какое-то время еще работает. Нулевой провод может окислиться и без видимых последствий – чтобы это увидеть придется разматывать скрутки, заново зачищать провода и собирать все обратно. Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером – если он покажет обрыв внутри стены, то для ремонта придется разбивать штробу

Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером – если он покажет обрыв внутри стены, то для ремонта придется разбивать штробу.

Когда розетка перестает работать в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам, то дополнительно стоит проверить не является ли она силовой розеткой, к которой подключается водонагреватель или подобное мощное устройство. В таком случае причины надо искать в главном распределительном щитке, откуда она может быть запитана, минуя распределительные коробки.

Чем опасно повреждение нулевого провода

Перегрев нулевых проводов из-за плохого контакта.

Ноль повреждается при механических воздействиях, коротких замыканиях, некачественном подключении или в результате старости проводки. Обрыв нейтрали:

• PEN-проводник в кабеле питания – остается один заземляющий контур, который визуально не заметно;
• сгорание проводника в распредщитке – фазные проводники перекашиваются, показатель напряжения увеличивается до 380 В;
• обрыв в щитке квартиры – в розетках остается вторая фаза, бытовая техника от них не запитывается.

Повреждение нейтрали исключает равность потенциалов сетей с различной нагрузкой, в результате чего может сгореть бытовая техника. Изоляция в таких случаях пробивается. В старом жилом фонде со схемой подключения TN-C (нуль – защитный проводник) при поломках существуют риски поражения током. В новостройках повреждения нуля приводит к тому, что при касании к технике чувствуются легкие разряды тока.

Несколько слов об устройстве домашней электросети

В подавляющем большинстве случаев в квартирах практикуется прокладка однофазной сети питания 220 В/50 Гц. К многоэтажному дому подводится трехфазная мощная линия, но затем в распределительных щитах осуществляется коммутация на потребителей (квартиру) по одной фазе и нулевому проводу. Распределение стараются выполнить максимально равномерно, чтобы нагрузка на каждую из фаз была примерно одинаковой, без сильных перекосов.

В домах современной постройки практикуется прокладка и контура защитного заземления – современная мощная бытовая техника в своем большинстве требует такого подключения для обеспечения безопасности эксплуатации. Таким образом, к розеткам или, например, ко многим осветительным приборам подходят три провода – фаза L (от английского Lead), ноль N (Null) и защитное заземление PE (Protective Earth).

В зданиях старой постройки заземляющего защитного контура зачастую нет. Значит, внутренняя проводка ограничивается только двумя проводами – нулем и фазой. Проще, но уровень безопасности эксплуатации электрических приборов — не на высоте. Поэтому при проведении капитальных ремонтов жилищного фонда нередко включаются и мероприятия по усовершенствованию внутренних электросетей – добавляется контур РЕ.

Современная однофазная домашняя электропроводка в идеале должны быть организована с тремя проводами – фазой, рабочим нулем и защитным заземлением

В частных домах может практиковаться ввод и трехфазной линии. И даже некоторые точки потребления нередко организуются с подачей трехфазного напряжения 380 вольт. Например, это может быть отопительный котел или мощное технологическое станочное оборудование в домашней мастерской. Но внутренняя «бытовая» сеть все равно делается однофазной – просто три фазы равномерно распределяются по разным линиям, чтобы не допускать перекоса. И в любой обычной розетке мы все равно увидим те же три провода – фазу, ноль и заземление.

Про заземление, кстати, говорится в данном случае однозначно. И это по той причине, что хозяин частного дома ничем не связан и просто обязан его организовать, если такого контура не было, скажем, при приобретении ранее построенного зданий.

Самый надежный вариант – использование мультиметра

Переключатель прибора необходимо выставить в положение переменного напряжения на любую позицию, выше 250В. После этого черный щуп следует зажать пальцами, а красным прикасаться к каждому из контактов по очереди. Изменение показаний на дисплее или отклонение стрелки укажет на фазный провод. Теперь следует понять, как определить в розетке фазу, ноль и заземление.

Замеряется напряжение между парами. Одним из тестируемых показателей обязательно должна быть фаза. Меньший показатель напряжения, пусть даже незначительно, укажет на заземление. Если цифры на дисплее совершенно идентичны, значит, выполнено защитное зануление (нейтраль соединена с землей). А вот правильно ли все сделано – уже другой вопрос.

Для того, чтобы был более понятен алгоритм действий, ниже представлен видеоролик по данной теме.

Важно! При работе с заземленной розеткой тестер молчит при любом способе втыкания вилки.

Вывод. Если розетка не заземлена (плохо), но фаза расположена справа (хорошо), то при нормальном включении сетевого фильтра (т.е. проводом вниз) тестер на вредное магнитное поле не реагирует (хорошо).

Если фаза розетки расположена слева (плохо), то для правильного подключения сетевого фильтра приходится вставлять его проводом вверх (при таком положении провод неестественно изгибается, что плохо).

В данной ситуации при расположении фазы розетки справа компьютер не излучает такого магнитного поля, как при расположении фазы слева. Для исправления положения приходится розетку фильтра втыкать проводом вверх, что не есть хорошо.

Чтобы разобраться в том, что такое фаза и ноль в розетке, обычному человеку (не специалисту) нет необходимости углубляться в электротехнические дебри. В качестве примера приведем обычную штепсельную розетку, куда поступает переменный ток.

К розетке идут два электропровода — нулевой и фазный. Ток поступает только по одному из них — фазному (еще его называют рабочей фазой). Второй провод — нулевой (или нулевая фаза).

Замена поломанной евровилки

Порядок действий при переломе штырьков, оплавлениях:

1. Срезайте вилку, подлежащую замене, снимайте наружную изолирующую оболочку провода.
2. Зачищайте 3 жилы на 20 мм, скручивайте их, зачистите до 10 мм изоляции проводков – этого хватит для самостоятельной подключения новой вилки. Бокорезами откусите ненужное.
3. Чтобы улучшить контакт плоскогубцами, (если провод одножильный, жесткий), загните медные концы провода, присоединяйте провода.
4. Шнуры для подключения стиральных машин, холодильников, другой техники имеют три контакта, разделяемых цветами. Ноль – это синий цвет изоляции провода, заземление – желтый и зеленый, фаза – последний (оттенки возможны разные, обычно коричневый). Для корректной замены нужно присоединить землю к контакту по центру, остальные два к штырям, какой куда роли не играет.
5. Зажмите кабель перемычкой из пластика – она зафиксирует его в области посадки.
6. Собирайте корпус евровилки, скрепляйте конструкцию винтом.

Как видите, порядок действий простой, нужно только соблюдать последовательность.

Фаза, чем характеризуется

Фазой называют провод, находящийся под напряжением. Данный проводник располагается относительно другого, называемого ноль. Обоснованием для определения фазы является особенность устройства подстанций. Вырабатываемый на них переменный ток обладает одинаковой частотой в 50 Гц. В то же время ЭДС сдвинуты относительно друг друга во времени на определенный фазовый угол.

На первом рисунке схематично изображена система электроснабжения стандартного жилого объекта с тремя фазами и одним нулевым проводником. Второе изображение демонстрирует особенности подключения электричества к квартире от трансформатора. Потребитель в виде электроприбора обозначен, как Rн. В этом случае из трансформатора выходит два провода в виде фазы и ноля, к которому подключается заземление Змл. Третий рисунок показывает, как наглядно производится монтаж электроснабжения при отсутствии нулевого заземленного провода, проведенного в квартиру. Заземление в этой ситуации располагается непосредственно в жилом помещении.

Понятие фаза вытекает из определения электричества. Характер образования и течения переменного тока позволяют разобраться в природе и назначении фазного провода. Переменный ток отличается от постоянного значением и направлением, его можно наблюдать в розетках и прямых подключениях к электрощиткам. Основные характеристики переменного тока:

• напряжение;
• частота.

Однофазным током называют переменный ток, получаемый по средствам вращательного движения проводника или системы проводников в условиях магнитного потока. Провода при этом могут быть объединены в одной катушке. Для того чтобы передавать электроэнергию применяют два провода, включая фазу и ноль. Показатель напряжения между проводниками составляет 220 Вольт. Существует два способа подключения однофазного тока к потребителю:

• двух-проводной;
• трех-проводной.

В первом случае используется два проводника, по одному из которых передается фазный ток, а второй является нулевым. Это устаревшая схема электроснабжения, которая эксплуатировалась во времена СССР. Вторая методика предполагает наличие еще одного провода, который необходим для заземления, что позволяет предотвратить поражение человека электрическим током, выполнить отвод утечек электричества и исключить поломки электроприборов.

Двухфазный ток называют слиянием двух фаз, которые сдвинуты относительно друг друга. Угол сдвига может составлять 90 градусов. К примеру, можно взять две катушки с перпендикулярно расположенными осями, которые подключены к двухфазному току. В результате образуется система из двух магнитных полей. Результирующее магнитное поле будет обладать вектором, который вращается под одинаковым углом и с неизменной скоростью, создавая магнитное поле.

Трехфазный ток включает три фазы, каждая последующая из которых смещена относительно предыдущей на 120 градусов. Прокладка сетей электроснабжения в данном случае выполняется с помощью четырех кабелей, включая три фазы и ноль, либо добавляя еще один провод заземления. На выходе из распределительного щитка ток поступает к розеткам по одной фазе и ноль.

Проверка исправности ламп накаливания

При покупке очередной лампочки накаливания важно проверить ее работоспособность прямо в магазине. Если нет соответствующего стенда, сделать это можно при помощи обыкновенной индикаторной отвертки

Для этого нужно взять лампу одной рукой за металлический цоколь, а щупом индикаторной отвертки в другой руке прикоснуться к центральному контакту на лампочке. Если она исправна, то светодиод на приборе загорится.

Несмотря на то, что способ действенный, в результате может быть сбой, если лампочка разгерметизирована. В таком случае электрическая цепь сохраняется, но лампа все равно не загорится. Однако такое случается довольно редко.

Монтаж розетки с заземлением

Мультиметр

Монтаж нужно проводить в обесточенном помещении в защитных перчатках и очках.

Для работы потребуется:

• мультиметр;
• отвертка;
• стальные рейки;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• нож;

Как узнать, есть ли заземление в розетке

Желто-зеленый провод говорит о наличии заземления в розетке

Установка гнезда с тремя контактами имеет смысл только в том случае, если оно подключено к заземляющему контуру. Определить это можно несколькими способами, которые доступны даже начинающему.

1. Визуально проверить подключение третьего желто-зеленого провода.
2. Замерить сопротивление между фазой и землей. Если оно есть, подключение в наличии.
3. Подсоединить провода от лампы в патроне. Ее горение является свидетельством целостности линии и исправности контура.

Косвенными признаками отсутствия заземления является треск в динамиках и слабые удары током от работающих приборов со стальным корпусом.

Установка накладного варианта

Накладная розетка с заземлением

Накладные точки устанавливаются на стенах из массива древесины, гипсокартона и фанеры.

Последовательность действий следующая:

1. Наметить место крепления гнезда и кабеля.
2. Подвести провода.
3. Разобрать корпус устройства, ослабить болты.
4. Зачистить и подсоединить жилы к контактам.
5. Прикрутить основание к поверхности.
6. Собрать розетку, проверить прочность ее фиксации.

Подключение внутреннего варианта

Правильное подключение внутренней розетки

Перед тем как подключить трехжильный кабель с заземлением к розетке, нужно проверить его целостность. Он не должен иметь внешних повреждений, заломов и оплавленных участков.

Работа выполняется в таком порядке:

1. Провести разметку.
2. Сделать штробы и отверстие для монтажной коробки.
3. Убрать из проемов пыль и крошку, обработать стенки грунтовкой.
4. Проложить кабель, выведя его из отверстия на 15-20 см.
5. Замуровать монтажную коробку. Ставить ее нужно на одном уровне со стеной.
6. Подключить жилы к контактам.
7. Зафиксировать устройство с помощью шурупов и раздвижных лапок.

После этого можно подавать электричество в помещение.

Подключение проводов

От правильности подключения проводов зависит стабильность работы прибора. Следует помнить, что медь имеет свойство со временем окисляться, что снижает качество контактов. Чтобы этого избежать, освобожденные от изоляции на 10 мм концы жил пропаиваются. После этого их нужно вставить в отверстия до упора и максимально туго прижать болтами. Надежность фиксации проверяется путем легкого потягивания за провода.

Проверка правильности подключения

После проведения монтажа и перед подачей электричества необходимо проверить правильность подключения.

Эта процедура состоит из контроля таких элементов:

• монтажная коробка;
• соответствие проводов и клемм;
• целостность линии к контуру;
• прочность крепления корпуса;
• надежность фиксации крышки.

Двойная розетка

Подключение двойной розетки с заземлением

Установка прибора с двумя комплектами разъемов практически ничем не отличается от монтажа одинарных изделий. Контакты соединены в один общий контур, который отводит ток утечки от обоих потребителей, независимо от места их подключения. При этом, следует учитывать, что указанная на крышке сила тока является суммарной для обеих установок.

Отличие состоит только в размере монтажной коробки. В зависимости от конструкции изделия она тоже может быть двойной. Проем изготавливается путем высверливания отверстий или выпиливания прямоугольных проемов в стене. Подключение проводится обычным способом.

Как найти нуль и фазу

В домашних условиях, даже не имея специальных приборов и приспособлений, возможно определить в обычной розетке, какой из двух проводов является фазой, а какой нулем. В этом случае используются электролампа или индикаторная отвертка.

Проверка с помощью электролампы

Для поиска нуля и фазы достаточно взять обыкновенный патрон с лампочкой и прикрутить два провода на его штатные места. Затем один из этих проводов подключить к заземляющим ножам в розетке, а второй — к любому из двух силовых разъемов.

Фазным будет являться тот разъем, при подключении к которому лампочка будет загораться. Это происходит потому, что по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), в вводном электрощите нулевые провода всех розеток должны быть соединены с земляными проводами этих же розеток. А отдельно земляная шина должна быть соединена с защитным контуром заземления. Именно это и обеспечивает наличие надежного нуля во всей цепи энергоснабжения дома.

Электролампа

Обратите внимание! Самостоятельно подобные процедуры допустимо делать только в том случае, когда квалифицированной помощи ждать неоткуда, а также в случае аварийной ситуации (пожар, короткое замыкание, попадание человека под напряжение). Не стоит забывать, что электрический ток очень опасен

Не стоит рисковать своим здоровьем и своей жизнью из-за лампочки!

Индикаторная отвертка

Для того, чтобы определить фазу в сети переменного тока напряжением 220В — 230В, можно использовать бытовой указатель напряжения — индикаторную отвертку. Продается он практически в любом хозяйственном магазине и стоит (в зависимости от конструкции) очень недорого.

Пример исправной индикаторной отвертки

Как правило, инструкции к применению у подобных инструментов нет, поэтому, чтобы не получить электротравму, следует помнить несколько простых правил, применимых к любому инструменту, соприкасающемуся с токоведущими частями:

1. Использовать инструмент только по назначению (запрещается применять указатель напряжения — индикаторную отвертку — в качестве обыкновенной отвертки для закручивания/откручивания винтов, саморезов, шурупов и т.д.)
2. Перед использованием инструмента следует внимательно рассмотреть состояние изоляции на рукояти и жале (применимо для любых отверток, в том числе для индикаторных). Ни в коем случае не использовать приспособление, если изоляционное покрытие имеет сколы или вообще отсутствует.
3. Проверять работоспособность индикаторных устройств необходимо на электроустановках, заведомо находящихся под напряжением (например, в удлинителе, в который включен работающий электроприбор).

Отвертка с изолированным жалом

В случае сомнения в работоспособности индикатора следует считать его неисправным, а электроустановку действующей. Так же существуют более точные и безопасные приборы для определения наличия напряжения в сети — это мультиметры, токоизмерительные клещи, вольтамперфазометры (ВАФ) и другие.

Мультиметр

В быту, как правило, используются простые мультиметры. Они способны показать наличие напряжения в сети и его значение. Намного безопаснее использовать для определения фазы именно эти приборы, так как их щупы имеют диэлектрическую рукоятку. Принцип определения такой же, как и в случае с патроном — достаточно один щуп приложить к земляному контакту розетки, а второй накладывать на один из двух контактов розетки.

Пример мультиметра

Электроэнергия (согласно второму закону Ньютона) не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда. Она производится, транспортируется и потребляется на глазах. Нужно знать, откуда она берется, как к нам попадает и в каком виде. Каждый должен понимать, что в бытовом потреблении есть провода, которые могут нанести вред здоровью человека, а есть и такие, которые совершенно безвредны, поэтому необходимы небольшие знания и минимум приборов для определения и разграничения этих проводов. Но любые манипуляции с электричеством лучше доверять профессионалу — квалифицированному специалисту, чтобы избежать беды.

Фаза” слева, “фаза” справа. Как правильно

Многие задают вопрос, как правильно подключать к бытовым розеткам фазные проводники: слева или справа. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Варианты ответов, которыми пестрит интернет, или прямо противоположны, или не имеют отношения к сути вопроса. На многих ресурсах есть похожие темы, но формат их большинства, где субъективное мнение отдельных участников забивает все разумные доводы других, и не позволяет неподготовленному пользователю получить в разумные сроки однозначный ответ.

Одни считают, что – слева, потому что “мы всегда так делали”. Вторые ищут ответ, прозванивая штепсельные вилки, сетевые шнуры и встроенные в приборы выключатели, пытаясь таким образом определить (от клеммника, например, стиральной машины), где должна быть фаза в розетке, слева или справа. Отдельный аргумент, найденный на просторах интернета – якобы требования некоторых производителей, например газовых бытовых котлов, подключать оборудование (уже с поставленным производителем гибким кабелем с вилкой) фазироованно, т.е. фаза вилки на фазу розетки. Термин “фазозависимый котел”, на мой взгляд, просто неуместен при комплектации производителем котла стандартной не фазированной вилкой. Ну что значит “зависимый”, если комплектуемую производителем вилку можно включить в розетку и так и так? Ответ одного из производителей котлов : На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу

Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу. В просторечье такие котлы называются фазозависимыми

Никакими вилками котлы не комплектуются, считается правильным подключать электропитание к котлу стационарно (не через розетку) через отдельный автомат. В этом случае никаких проблем с «переворачиванием вилки» не происходит. Варианты вилок https://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko. Вилки и розетки, применяемые в РФ неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется, в отличии от вилок и розеток так называемого французского стандарта CEE 7/5 https://ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/5