Монтаж пластиковых окон по госту — подробная инструкция

Оптимизация SSD диска

Для обеспечения оптимального режима работы SSD важно, чтобы были выполнены следующие условия:

• TRIM – активирован.
• Автоматическая дефрагментация SSD – отключена.
• Гибернация – отключена.

Если первый пункт мы уже в этой инструкции проверили и при необходимости скорректировали. Что касается дефрагментации, то Windows 10 – умная ОС, которая при установке с нуля распознает типы используемых накопителей, автоматически включая корректные параметры для каждого накопителя – TRIM для SSD и дефрагментацию для HDD. И она точно не будет пытаться дефрагментировать твердотельный накопитель автоматически.

Отключение гибернации Windows

Гибернация – та же функция «сна», только позволяющая полностью отключить энергопитание. При ее запуске содержимое оперативной памяти копируется на накопитель, и энергопитание прекращается. При включении компьютера осуществляется обратное копирование, возвращая систему в исходное состояние. Учитывая, что копируется все содержимое «оперативки», объем каждый раз получается немаленьким. А это негативно сказывается на скорости износа SSD.

Гибернация ноутбукам не нужна, поскольку там энергопотребление в режиме «сна» и так минимальное. Что касается ПК, то при отсутствии ИБП эта функция может пригодиться. Но придется смириться с усиленным износом накопителя.

Практика показывает, что ее лучше все же отключить. И сделать это можно так:

• Нажмите комбинацию WIN+X. Здесь вам нужен пункт «Командная строка (администратор)».
• Введите команду «powercfg -h off» и жмите «Ввод».

Все, гибернация отключена, а ее файл полностью удален с накопителя.

На этом оптимизацию работы SSD можно считать завершенной.

Утилита SSD Mini Tweaker для автоматической оптимизации накопителя

В завершение хотелось бы в двух словах рассказать об одной очень полезной для работы с твердотельными накопителями утилите – SSD Mini Tweaker. Она небольшая, с предельно простым русифицированным интерфейсом, и абсолютно бесплатная. Но при этом позволяет автоматизировать выполнение всех основных операций по оптимизации работы SSD. Все что необходимо – просто поставить «галочки» там, где нужно. Для неопытных пользователей – идеальный вариант!

Монтаж пластикового окна своими руками

Устанавливать пластиковое окно, конечно лучше с напарником, нежели одному. Поэтому попросите кого-нибудь вам помочь затащить окно в оконный проем и прибурить его. Как только окно будет держаться на анкерных пластинах, можно будет выполнять все оставшиеся работы одному.

Металлопластиковое окно выставляется на деревянные бруски, так что перед установкой окна в оконный проем необходимо выставить деревянные бруски. Для этого вам необходимо замерить высоту окна вместе с подставным профилем – это будет расстояние от перемычки оконного проема до деревянного бруска. Теперь выставляем деревянные бруски, используя это расстояние.

Бруски выставили, теперь, аккуратно и не спеша, ставим пластиковое окно на деревянные бруски, при этом один человек держит окно, а другой выставляет его в горизонтальный уровень, посредством подложки под подставной профиль щепок. Одновременно при этом, разыгрывая окно влево-вправо, чтобы оно стояло симметрично наружным откосам. Кроме всего этого, вам необходимо выставить окно, так чтобы расстояние от края наружной стены до подставного профиля было равно ширине отлива минус 2 см. Например, в панельном доме при ширине отлива 16 см, необходимо выставлять окно на расстоянии 14 см от края наружной стены. 

Монтаж пластикового окна в горизонтальный уровень

При монтаже окна лучше всего использовать небольшой по длине уровень, порядка 300 мм.

Далее вам необходимо выставить окно в вертикальный уровень и прибурить сначала верхние анкерные пластины, а затем и нижние. 

Запенивание пластикового окна

Окно прибурено, пора его запенивать. Смочите поверхность оконного проема по периметру, чтобы монтажная пена быстрее схватывалась. В зазоры между окном и стеной необходимо прокладывать куски пенополистерола, чтобы расход пены был минимален. В итоге у вас должен получиться трехслойный шов: стена — пена – пенополистерол – пена – оконный профиль. Тщательно пропенивайте все щели, как снаружи, так и внутри, иначе зимой ваше окно будет промерзать. После пропенки окна обрызгайте  пену водой, чтобы быстрее схватилась. 

Пропенивание пластикового окна

Как только пена схватится, можно будет приступать к монтажу подоконника.

Правила монтажа

Правильную технологию установки оконных конструкций в кирпичный дом регламентирует ГОСТ. Этот документ допускает отклонение не более 1,5мм на один метр конструкции. Монтажный шов следует делать в три слоя. Расстояние между креплениями составляет не более 70см. От соблюдения технологии установки зависит, как конструкция будет эксплуатироваться, и как поведет себя с годами.

Дополнительные правила монтажа:

• Монтажная пена используется вне зависимости от того, панельный дом или кирпичный. Она выполняет несколько функций — герметизирует стыки, придает жесткость, теплоизолирует, фиксирует.
• Монтажные пены имеют разные параметры, среди которых ключевым является температура затвердевания (указывается в инструкции на упаковке). Мастера выбирают пену по сезону, назначение (для кирпичной или панельной стены) не учитывается.
• Пену следует наносить маленькими порциями, благодаря этому получается тщательнее проработать небольшие щели и потратить меньше материала.
• Промежуток между кирпичом и пластиком нужно защищать от конденсата. С этой целью снаружи используется гидроизоляция, а изнутри — пароизоляция.
• Монтаж оконных конструкций возможен в любое время года, особенно выгоден он в холодные сезоны. Основные проблемы (промерзание, запотевание, протекание, продувание) наблюдаются зимой и осенью. Их можно оперативно заметить и устранить в холодный сезон.
• Проем в панельной или кирпичной стене может крошиться. Правильный монтаж пластикового окна при наблюдении крошения начинается с усиления проема. Если крошение стен продолжится, образуются щели, которые приведут к классическим проблемам эксплуатации оконных конструкций.

Технология установки окон ПВХ в панельном доме в целом схожа с кирпичным, важно соблюдать правила и прислушиваться к советам профессионалов

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14–18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20–30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30–45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения

Особенности установки радиаторов отопления под разные виды оконных конструкций

Правильная установка радиатора отопления зависит от типа и конструкции окон. Для оконных блоков разных конструкций применяются батареи, размеры которых соответствуют размерам пространства под ними.

Исходя из этого, можно выделить несколько основных вариантов того, как разместить конвектора под окном:

1. Стандартное размещение относительно окна батареи.
2. Установка конвекторов у стен в балконных блоках, имеющих дверной проем.
3. Плоские пластинчатые конвекторы для панорамных окон.
4. Конвектор в полу под витражное окно.
5. Скрытая установка радиатора под подоконник.
6. Напольные батареи под панорамным блоком.

Большинство этих способов не имеют четкой регламентации в СНиП, поэтому чтобы повесить батарею отопления правильно необходимо учитывать рекомендации производителей и строителей.

Стандартное размещение батареи

Правильное расположение относительно окна батареи определяются строительными нормами. Однако профессионалы рекомендуют повесить батарею отопления так, чтобы она на ¼ часть своей ширины выступала за пределы подоконника. Это позволит создать наиболее эффективный тепловой экран вокруг окна.

Кроме того, рекомендуется конвектор под большой оконный проем выбирать с внутренним оребрением, чтобы процесс конвекции был максимальным.

В балконных блоках

Конвектор под стеклопакетом балконного блока рекомендуется устанавливать на всю ширину подоконника. Край батареи, выходящий к двери блока, рекомендуется разместить на расстоянии 3-4 см от нее. В этом месте не рекомендуется устанавливать запорную арматуру или регуляторы температуры. Для установки выбирается прибор, мощность которого на 10-15% больше расчетной для этого помещения.

Специальные конвекторы для панорамных окон

Радиаторы отопления под панорамные окна выбираются исходя из размеров пространства под окном. Часто бывает, что панорамное окно начинается на уровне пола, без подоконника. В таком случае рекомендуется установка возле окна батареи в напольном варианте. Если же напольное расположение радиатора не вписывается в концепцию интерьера можно установить конвектор под пол, закрыв его декоративной решеткой.

Конвектор в полу под витражами

Витражные окна в последнее время становятся все более популярными не только для украшения лестничных площадок и зимних садов, но и рабочих кабинетов, и жилых комнат

И если в помещении имеется такое окно, то радиаторы для витражных окон рекомендуется устанавливать так, чтобы они не отвлекали внимание и гармонично вписывались в интерьер. Специфика установки таких приборов заключается в том, чтобы максимально эффективно обеспечить направление теплого воздуха на витраж

Традиционный витраж со свинцовой или оловянной каймой стекол пропускает намного больше холода, чем обычный стеклопакет. Поэтому в нишу под подоконником, кроме обычного радиатора часто монтируют дополнительно электрический нагреватель.

Скрытая установка радиаторов под подоконник

Удовольствие иметь широкий подоконник-лежанку и смотреть на падающий снег позволительно не многим. Обычно такие широкие подоконники устраиваются в старых домах, с широкими стенами. Поэтому чтобы лежанка была не только удобной, но и теплой под подоконником должен стоять массивный радиатор, способный обогреть большую площадь подоконника. А для того чтобы тепло проникало в помещение в теле подоконника проделываются отверстия.

Напольные батареи

Для окон в полную высоту помещения часто не хватает элемента, визуально ограничивающего пространство. И именно здесь стоит вспомнить о напольных радиаторах. В таких приборах вместо настенного крепления предусмотрены обычные ножки, так что при монтаже отпадает необходимость искать точку опоры для кронштейна. Батарея просто устанавливается на ножки, которые фиксируются на полу дюбелями.

Правильно установить окно по глубине стены

Это необходимо учитывать, чтобы в Вашем доме на внутренних поверхностях стекол, оконных коробках, откосах при минусовых температурах не образовывался конденсат, что приводит к запотеванию стекол, намоканию оконных конструкций и внутренней отделки откосов, а также к образованию наледи. Место расположения оконного блока должно определяться проектировщиком с учетом конструктива стены, вида стенового материала и на основании расчета изотерм — линий, соединяющих точки в стене с одинаковой температурой. В зимний период конструкция наружной несущей стены на прямом участке является однородной по теплофизическим показателям, изотермы направлены параллельно поверхности стены, тепловой поток движется из помещений дома наружу перпендикулярно изотермам.

В наружных углах дома, вокруг оконных и дверных проемов распределение температур неравномерное. При приближении к окну параллельные изотермы начинают изгибаться, стремясь к месту сопряжения оконной рамы и проема. В данном месте температура стены снижается, и возникает риск охлаждения до tточки росы, при которой влага начинает конденсироваться на откосах и конструкциях окна.

При tпомещения = +20 0 С и влажности = 50% водяной пар начинает конденсироваться при контакте с поверхностью с t 0 C

Температура и влажность воздуха в доме могут колебаться (t=18-22 0 C, влажность = 40-60%), поэтому для расчета узлов соединения строительных конструкций ориентируются на изотерму 10°C . Чтобы не образовывался конденсат, изотерма 10°C должна проходить внутри ограждающей конструкции. Поэтому окна в проемах смещают в зону положительных температур или утепляют место стыка.

Комплектация водосливов

В последнее время при строительстве домов хозяева стараются создать индивидуальные проекты, чтобы они не были похожи на другие. Из-за этого невозможно описать для каждого случая все необходимые элементы. Но есть база, без которой монтаж водосточных труб не будет выполнен до конца. Рассмотрим ее подробнее.

• Желоба – детали, на которые попадает вода с крыши и по которым она направляется к воронкам. Бывают круглой и квадратной формы. Длина рассчитывается напрямую от длины карнизов. Установка производится после того, как будет выполнено покрытие крыши.
• Соединительные детали для желобов, хомуты – нужны для крепления к стене. Расстояние между ними зависит от того, из какого материала изготовлена труба, а также ее размер. Хомут может быть из пластика или металла.
• Кронштейны. Для вычисления количества данных деталей необходимо по краям карниза отступить по 5 сантиметров и полученную длину поделить на равные части, каждая из которых должна составлять до 0,6 метра. Также кронштейны должны фиксировать воронку. Если она располагается на углу дома, то необходимо выделить одну деталь для фиксации. Если посередине дома – тогда две. Помимо этих целей следует выполнить крепление водостока в верхних и нижних точках вертикальных труб.
• Заглушка для желобов. Каждая ветка должна иметь по две такие детали.
• Тройник и колено. Их устанавливают для того, чтобы поменять направление воды. Благодаря такому решению, можно одну трубу использовать для нескольких элементов водостока.
• Трубы для водоотвода. Как правило, их длина составляет 3 метра. Но ее можно менять с учетом высоты дома, уровня отступа от линии земли и других моментов. Диаметр зависит от количества предполагаемой воды и места крепления.
• Детали для поворота желобов. Угол поворота обычно составляет 90о, но можно встретить также 135о. Чтобы места стыков с соседними желобами были герметично заделаны, необходимо использовать уплотнители из резины или клея. При установке поворотов рекомендуется кронштейны крепить максимум на расстоянии 10-15 сантиметров от этих деталей, потому что в этих местах прочность намного ниже, а давление не меньше.
• Воронки для водосбора. Их устанавливают на желоба для направления воды в трубы. Одну воронку обычно устанавливают на каждые 10 метров. Но этот показатель может меняться в зависимости от размеров скатов и количества климатических осадков.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Строение металлопластикового окна

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые  уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Комплектующие для монтажа батареи для отопления

Чтобы установить батарею, необходим ряд комплектующих.

Установочный комплект

Состоит из двух футорок с правой резьбой, двух футорок с левой, заглушек, крана Маевского, трех кронштейнов и трех дюбелей.

Футорки (переходники 1 — ½ дюйма) вворачиваются в отверстия радиатора, в которые подводится прямой отвод и обратка. С правой стороны радиатора – правая резьба (завинчивание футорки по часовой стрелке), с левой – левая резьба (против часовой). В верхнее правое отверстие ставится кран Маевского, в оставшееся отверстие – заглушка.

Фото 2. Набор из четырех футорок с правой и левой резьбой необходим для монтажа радиатора.

Лен сантехнический и паста-герметик

Лен используется для паковки резьбы. Под действием воды разбухает и герметизирует зазоры в резьбовых соединениях.

Паста-герметик Унипак уплотняет лен в резьбе, защищает его от гниения, облегчает завинчивание втулок.

Запорная арматура

Шаровые краны используются для перекрытия труб, ставятся на подающую трубу. На обратку ставят регулировочный вентиль. Присоединительной частью крана или вентиля является американка — разъемное соединение с накидной гайкой. Состоит из двух частей. Часть американки с наружной резьбой 1/2” вворачивается во внутреннее отверстие футорки радиатора.

Американка позволяет легко подсоединить радиатор к крану и снять его.

Ремонт своими руками

При возникновении необходимости отремонтировать розетку это произвести намного легче, чем устанавливать ее. Желательно проверять состояние розеток в жилье приблизительно два раза за год, так как не исключены выходы из строя деталей розеток.

Если все же обнаружится какая-нибудь неисправность источников электричества в жилище, то произвести ремонт своими руками не сложно:

• отключить поступление электричества в доме и проверьте наличие его в розетке;
• снять лицевая панель;
• открутить крепежи и вынуть внутренности розетки;
• отсоединить проводку от зажимов;
• установить новую основу и обновить проводку;
• затянуть контакты;
• прикрутить облицовку и сделать проверку работоспособности розетки.

Проверка работы команды TRIM

Принцип записи данных в SSD и HDD различается. В твердотельных накопителях ячейка может быть заполнена новой информацией только после стирания предыдущих данных. То есть, при новом копировании последовательно выполняются две функции – стирание и новая запись. Это увеличивает продолжительность операций, снижая общее быстродействие. Но процесс можно оптимизировать, активировав команду TRIM, в результате чего все незанятые ячейки будут очищаться заблаговременно автоматически. Это обеспечит максимальную скорость работы накопителя.

В Windows 10 TRIM предусмотрена в планировщике задач, поэтому ее выполнение происходит без участия пользователя. Однако, если системный раздел был скопирован из старого жесткого диска, эта команда может быть отключена. Чтобы активировать ее вручную, выполните следующую последовательность действий:

Найдите в меню пуск: в папке «служебные windows» Командная строка

В более свежих версиях Виндовс, Нажмите комбинацию WIN+X. Здесь вам нужен пункт «Windows PowerShell (администратор)».

• В открывшемся окне введите команду «fsutil behavior query DisableDeleteNotify». Нажмите Enter, и если у вас отобразится значение «DisableDeleteNotify = 1», это означает, что TRIM неактивен, и его нужно включить.
• Вы сделаете это, введя команду «fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0», и снова нажав Enter. Теперь TRIM активирован, что должно быть подтверждено значениями, как на изображении ниже.

Обратите внимание: все производители SSD для своих накопителей выпускают специализированное ПО, призванное автоматизировать настройку и обеспечивать максимальную производительность работы. Фирменная утилита автоматически запустит TRIM, проследит, чтобы контроллер работал в режиме ACHI, а не SATA, выполнит целый ряд других полезных операций без участия пользователя

Установка такой утилиты – одна из первых операций, которые вы должны выполнить, установив ОС Windows 10, как с нуля, так и методом копирования корневого каталога.

Подготовительные работы

Перед сверлением отверстия в кирпичной стене необходимо убедиться в том, что в ней нет электрических проводов, арматуры или труб. Для этого используется металлодетектор. Если в стене имеется электропроводка, то ее нужно аккуратно разместить в другом месте. Если есть дымоход, то расстояние до проема должно превышать 3 м.

Сразу стоит определиться с тем, в какой стене будет осуществляться пробивка проема. Различают два основных вида:

Схема монтажа оконного проема.

• несущая стена;
• стена, которая не несет нагрузки.

Стену, которая не является несущей, можно определить лишь тогда, когда она разделена перегородкой. Или в том случае, если о ней указано в проекте здания.

В остальных случаях такую стену считают несущей.

Что касается несущей стены, то и здесь существует нюанс. Многие заблуждаются, когда утверждают, что если над стеной находится еще одна стена, то она является несущей. Ведь распределение нагрузок может происходить через балки или перемычки, которые опираются на несущую стену.

При создании проема для двери особое внимание отводится размерам отверстия. Оно не должно превышать 2 м в ширину и 2,1 м в высоту

Отверстие делается в средней части стены. Так обеспечивается равномерность распределения нагрузок.

Владельцам квартир на первом этаже не рекомендуют делать проем в несущей стене шириной более 0,9 м. Если возникла такая необходимость, то пробивка отверстия осуществляется с использованием различных опорных конструкций.

Для проведения демонтажных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

Проем в несущей стене (чертеж).

• деревянный брус;
• обожженный кирпич;
• бетонный раствор;
• доски;
• уголок;
• перфоратор;
• болгарка;
• зубило;
• молоток;
• емкость;
• кельма;
• шлямбур;
• болты;
• защитные очки.

Как увеличить и уменьшить?

Иногда возникает необходимость установки окон в сплошной стене.

В этой работе также необходимо соблюдать определенные требования:

• Сначала вырежьте в стене отверстие под перекрытие. Далее заложите блок или конструкцию перемычки. Также допускается закладка арматуры и заполнение бетоном. Таким образом подготавливается усиление конструкции.
• Если проем нужно утеплить, выбирайте материалы только с сертификатами качества.
• Отверстие в стене под окна нужно обустраивать с учетом обязательного наличия нижней опоры и боковых четвертей.
• Заполнение проема делается снизу рядом с поперечными кирпичами. Затем выкладываются боковины проема.
• Раму в проем можно устанавливать только после полного высыхания раствора, а также первичной усадки конструкции.
• Расширение, уменьшение, увеличение проемов возможно, ведь даже стандартные размеры по ГОСТу варьируются в широких пределах.

В ГОСТе допускается до 17 различных вариантов габаритов только для двухстворчатых окон. В конструкциях могут присутствовать окна с одной створкой, с тремя створками. Современным застройщикам доступны ГОСТы по более 40 сериям. Габариты чаще регламентируются площадями помещения.

Остекляемая площадь, в частности, стандартизация оконных проемов частных домов регулируется СНиПом П-А862. Норматив требует наличия суммарной площади светового проема не менее 1/8 от общей площади каждого отдельного помещения квартиры.

Цена работ

Итоговая стоимость по обустройству оконного проема в кирпичных зданиях будет зависеть от того, когда он будет устанавливаться — в ходе нового строительства или в готовой стене. Также на цену влияет размеры окна и его форма, толщина стен, выбранный метод гидроизоляции и стоимость демонтажных работ.

На этапе строительства

Исходные данные:

• проем в новой стене 2.1х1.5 = 3,15 м2;
• откосы в новой стене:8,64 м.п.;
• размер подоконника: 1,5х0,4 = 0,84 м2.

Калькуляция на выполнение работ по монтажу оконного блока на строящемся объекте:

Операции	Физические показатели	Расценка, руб.	Показатели	Стоимость, руб.
Устройство оконного проема 1.5 кирпича	м2	1 900	4,032	7660,8
Усиление проема швеллером	м.п.	2320	1,008	2338,56
Кладка в 1.5 кирпич с армированием, м2	м2	1 820	3,15	5733
Гидроизоляция проема	м2	300	0,4032	120,96
Устройства откоса	м.п.	735	10,368	7620,5
Грунтовочные работы по стенам	м2	80	3,78	302,4
Грунтовка откосов	м2	80	3,1104	248,8
Устройство армированной сетки на стену	м2	175	3,15	551,3
Устройство армированной сетки на откос	м2	175	3,78	661,5
Насечка поверхности	м2	140	3,15	441,0
Штукатурка слоем до 30 мм	м2	410	3,15	1291,5
Штукатурка откосов проема 1.5 кирпича	м2	520	3,78	1965,6
Штукатурка эллипсных форм	м.п.	750	3,78	2835,0
Всего				31770,9

После возведения

Исходные данные:

• выполнение проема в старой стене: 3,15 м2;
• протяженность откосов: 8,64 м.п.;
• площадь подоконника: 0,84 м2.

Сколько стоит врезать окно в кирпичную стену:

Технология	Единицы измерения	Стоимость, единицы руб.	Количество	Цена, руб.
Демонтаж стен 1.5 кирпича	м2	710	3,78	2683,8
Демонтаж подоконника	м2	2500	1,008	2520
Оформление оконного блока 1.5 кирпича	м2	1 900	4,032	7660,8
Усиление проема уголок	м.п.	2320	1,008	2338,56
Гидроизоляционная обработка поверхностей	м2	300	0,4032	120,96
Выравнивание откоса	м.п.	735	5	3675,0
Укладка поверхностей в 1.5 кирпича	м2	2 275	0,0
Грунтовка стен	м2	80	3,78	302,4
Обработка откосов грунтовочными растворами	м2	80	3,1104	248,8
Устройство армосетки на стену	м2	175	3,15	551,3
Устройство армосетки на откос	м2	175	3,78	661,5
Выполнение насечки поверхности	м2	140	3,15	441,0
Оштукатуривание кирпичных стен до 30 мм	м2	410	3,15	1291,5
Оштукатуривание откосов проема 1.5 кирпича	м2	520	3,78	1965,6
Итого				24461,2

Уменьшение или увеличение габаритов

Исходные данные:

• уменьшение размера стеклопакета: 1,5х1,5 = 2,25 м2;
• длина откосов: 7,2 м.п.;
• общая площадь подоконника: 1,5х 0,4 = 0,60 м2.

Калькуляция на уменьшение размера стеклопакета в кирпичной стене:

Технологические этапы	Размерность	Единичная цена, руб.	Фактические объемы	Стоимость, руб.
Уменьшение размера оконного проема 1.5 кирпича	м2	1 900	1	1900
Установка над проемом швеллера	м.п.	2320	0,72	1670,4
Гидроизоляция стен под оконный блок	м2	300	0,288	86,4
Выравнивание откоса	м.п.	735	5	3675,0
Грунтовка кирпичных стен	м2	80	2,7	216
Грунтовка поверхностей откоса	м2	80	2,592	207,4
Закрепление армосетки на стену	м2	175	2,7	472,5
Закрепление армированной сетки на поверхности откоса	м2	175	0,32	56,0
Выполнение насечки под штукатурку	м2	140	2,7	378,0
Оштукатуривание стен оконного блока до 30 мм	м2	410	0,32	131,2
Оштукатуривание откосов оконного блока 1.5 кирпича	м2	520	0,32	166,4
Общая сумма				8959,3

Подготовка пластикового окна к установке

Первое что предстоит сделать – это подготовить окно к монтажу. Для этого необходимо снять створку, вставить в пазы три палки стартового профиля и прикрутить к окну четыре анкерных пластины. Распакечивать окно не обязательно.

Чтобы снять створку с окна, вам необходимо взять пассатижи и ручку от окна, т.к. ручка находится отдельно от окна, в пакетике вместе с фурнитурой. Вставляем ручку и открываем створку, пассатижами надавливаем на шпиндель (стержень) верхней петли, чтобы шляпка шпинделя немного вылезла из верхней петли. Затем, пассатижами берем эту шляпку шпинделя и тянем вниз, так чтобы шпиндель полностью вышел из верхней петли. Теперь берем створку обеими руками и поднимаем её вверх, чтобы створка полностью вышла из нижней петли. Вот и всё, створка снята. 

Стартовый профиль

Теперь вам необходимо вставить в пазы и прикрутить стартовый профиль. Сначала, нужно установить верхний стартовый, а затем боковые. Замеряем ширину окна и прибавляем к ней по одному сантиметру с каждой стороны, это будет длина верхнего стартового профиля. С помощью болгарки отрезаем верхний стартовый профиль необходимой длины. Вставляем в паз верхний стартовый профиль с помощью молотка или можно вставить руками и прикручиваем его к окну на черные саморезы по металлу («клопы»). Затем замеряем расстояние от самого низа пластикового окна до нижнего края верхнего стартового профиля и отрезаем два боковых стартовых профиля. Таким же образом, вставляем их и прикручиваем. 

Прикручивание стартового профиля

Следующее, что необходимо сделать, это прикрутить четыре анкерных пластины к окну. С помощью молотка забиваем анкерную пластину в оконный профиль, так как показано на рисунке, на расстоянии 15 см от верха окна и 15 см от низа окна. И прикручиваем пластины на прессшайбы со сверлом, длиной 25 мм, так чтобы прессшайба просверлила металлический профиль внутри оконного профиля. 

Анкерная пластинаУстановка анкерной пластины

Проверьте, стоит ли подставной профиль в самом низу окна. Если нет, переверните окно и полотком забейте его в паз. Прикручивать его не нужно. Если подставного профиля вообще нет, а такое бывает, то обратитесь с вопросом к производителю, у которого вы заказывали это окно. 

Подставной профиль

Теперь окно готово к монтажу.

Остекление кирпичного дома: общая специфика

Установка пластиковых окон в кирпичном доме имеет свои особенности. Для большинства стен из кирпича характерны следующие особенности:

• неоднородность материала;
• большая толщина стен, а значит, и ширина отливов и подоконников;
• массивные откосы;
• пустоты «эффективного» кирпича.

Планируя установить новые окна в кирпичном доме, следует по возможности выяснить конструкцию и состояние стен и тщательно промерить оконный проем. Точность измерений часто страдает от того, что истинные размеры проема маскируются откосами, сформированными толстым слоем штукатурной смеси. В таком случае лучше заранее удалить часть откосов так, чтобы можно было снять точные размеры.

Если предстоит установить окна в кирпичном доме, построенном по типовому серийному проекту, определение размеров окон упрощается: всегда можно получить доступ к соответствующей документации или проконсультироваться у специалистов в этой области.

Хорошо, если для крепления рамы заранее предусмотрены разные варианты и запасен крепеж разного вида. Например, при попадании анкера в пустоту или рыхлый материал можно заменить его на такой же, но большего диаметра, или применить анкерную пластину и вынести точку крепления на плотный участок.

Собираясь ставить окна в кирпичный дом с толстыми стенами, нужно правильно и, желательно, с некоторым запасом подобрать ширину подоконников и отливов. Проще урезать подоконник по ширине, чем решать во время монтажа проблему недостающих сантиметров.