Как правильно выбрать и провести установку светодиодных потолочных люстр для дома

Типовые неисправности и их устранение

Если лампа не реагирует совсем, то первое, что следует проверить – не сели ли батарейки в пульте дистанционного управления. Если все в порядке нужно снять светильник. Дальше проверить радиореле.

У радиореле есть 2 провода питания – фаза и ноль и несколько выходных проводов, их количество зависит от числа коммутируемых групп. Если в люстре три группы ламп плюс светодиодная подсветка, то радиореле будет с 4 выходными фазными проводами и общим нулем. Соответственно у каждой люстры будет реле на нужное число групп.

Если вы не слишком разбираетесь в электронике – максимум что вы сможете сделать, это проверить напряжение на входе блока. Если напряжение на входе есть – проверьте, появляется ли напряжения на выходных клеммах управляемых групп после нажатия клавиш на пульте управления. Это можно сделать с помощью мультиметра или простой индикаторной отверткой.

Если блок реагирует на сигналы пульта управления и на выходных проводах реле появляется напряжение, то проблема в лампочках или их блоках питания.

Учтите, что на блок реле питается напряжением 220 В, на выходных проводах также появляется такое напряжение, будьте осторожны.

Все блоки питания редко выходят из строя одновременно, обычно наблюдается отсутствие реакции одной из групп ламп. Тогда нужно разобраться какой тип ламп используется, найти их блок питания и заменить его. Если вы разбираетесь в электронике можно попытаться отремонтировать. Самое простое, что вы можете сделать, проверить исправность предохранителя на плате БП.

Будьте внимательны, приобретая блоки питания для замены, если установлены галогенные лампы, то при покупке трансформатора нужно определиться с выходными характеристиками. Обычно они указаны на корпусе, если отметки нет – посмотрите, на какое напряжение установлены лампочки, какой мощности и сколько штук в группе, обычно там стоят электронные трансформаторы с характеристиками:

• Входное напряжение – 220 В.
• Выходное напряжение – 12 В.
• Мощность 100–200 Вт.

То же касается и блоков питания для светодиодов – замена подбирается аналогичная ранее установленным.

Простейший способ проверить цепь светодиодов лампы

Сначала пробуем разобрать саму лампу. Есть разборные модели но порой потребуется нагревать феном строительным или подрезать корпус. Вначале естественно визуальный осмотр. Как правило, сгоревший светодиод отличается по цвету или имеет подгоревшую ножку и  контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

Способ 1.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу. Обычно 3.7 вольта подается на каждый светодиод, но бывают и другие номиналы м

Необходимо обратить внимание что в зависимости от количества светодиодов и вольтаж изменяется. Для быстрой проверки светодиодных элементов лед лампы  подручными способами можно использовать любую батарейку на 3 вольта и скрепки соединив контакты. Только соблюдайте полярность подключения

Только соблюдайте полярность подключения.

Присоединив контакты к скрепке и соблюдая полярность, проверяем по  очереди светодиоды

Подобное устройство проверки используем и при проверке встроенной подсветки светильника.

Проверяем все светодиоды подсветки на работоспособность

Неисправность одного светодиода, влечет за собой отключение всех!

Способ 2.

Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

• Поочерёдно замыкать (кинуть перемычку) контакты каждого светодиода пинцетом или проводом с зачищенными и залуженными контактами.
• Лампа загорится тогда, когда вы найдёте (замкнёте контакты) на сгоревшем светодиоде. В случае если этого не произошло, смотрите далее по цепи.
• Проверяйте плату на причину прогаров, вздутие конденсаторов, проверьте внимательно дорожки на самой плате регуляторе. Подпаяйте оборванные контакты.

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Ремонт лампы светодиодной

Важно знать что, светодиод имеют полярность и при его замене нужно правильно его установить на  плату. Все светодиоды припаяны печатным методом, то есть погружены в олово. Обычно, для запайки светодиода  используют паяльный фен

В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова

Обычно, для запайки светодиода  используют паяльный фен. В домашних условиях хоть и затруднительно, но возможно нанести паяльником больше олова.

Для установки  достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником его торцы с контактными площадками. При мощной припайке придется дополнительно с низу подогреть плату паяльником

Важно не перегреть при пайке светодиодный элемент!

Видео:

Возможный способ ремонта светодиодных ламп с помощью токопроводящей пасты.

Видео:

Как правильно собрать люстру

После вскрытия упаковочной коробки проверяют комплектность поставки. Должны быть:

• светодиодные светильники.
• галогеновые светильники
• блок питания.
• пульт управления.

Казалось бы, что нет ничего сложного в том, чтобы собрать и подключить ее к электрической сети. На самом деле оно так и есть, но много времени уходит на распаковку и подготовку к сборке всех ее комплектующих изделий. Когда все распаковано и подготовлено к монтажу, можно смело начинать работу.

В корпусе люстры, который будет закреплен на потолке, устанавливают контроллер и блок питания. Их необходимо ограничить в свободе перемещения, то есть необходимо тщательно закрепить в корпусе с помощью двухстороннего скотча.

Правильные схемы подключения к сети

Подключение во многом проходит также, как для ламп накаливания, люминисцентных аналогов. Надо просто обесточить цоколь, а затем вкрутить в него лампу. Главное во время установки избегать прикосновения к металлическим частям изделия.

Последовательный

Такой вариант соединения не всегда считается оптимальным. Количество проводов нужно минимальное, но в бытовых условиях эту схему практически не используют. Это связано с двумя серьёзными недостатками:

1. При перегорании одной лампочки работать перестают все. Только последовательная замена приборов на всей цепи способна справиться с поиском неисправностей.
2. На лампы подают пониженное напряжение, потому сила свечения у них – не полная. От количества соединённых лампочек зависит то, насколько эта энергия неполная.

Соединение такого типа актуально при построении гирлянд на ёлках, при большом количестве световых источников с низким показателем мощности.

Само подключение по последовательной схеме максимально простое:

• От одного светильника к другому обходит фаза.
• У последней лампочки в цепи ноль подают ко второму контакту.
• Фаза проходит к выключателю, от распределительной коробки.
• Далее всё переходит к точечному светильнику.

Нулевой провод или нейтраль подключают ко второму контакту у последнего светильника.

Для домовых подъездов практическое применение схемы тоже допустимо.

Параллельный

Для большинства случаев применяют эту схему. Потребители не пугаются даже проводов в большом количестве. Главное преимущество – в подаче одинакового напряжения ко всем осветительным приборам, участвующим в схеме. Только одна лампочка не работает после перегорания, остальные компоненты остаются нетронутыми. С поиском мест поломки не возникнет никаких проблем.

Параллельное соединение проводят двумя путями:

1. Лучевой. Отдельный кабель соединяют с каждым из осветительных приборов. Наличие или отсутствие заземление влияет на то, будет провод трёх- или двухжильным.
2. Шлейфная схема.

Фаза с нейтралью от щитка и выключателя переходят на первый светильник от выключателя, когда речь о последнем варианте. От светильника кусок кабеля переходит к следующей части. Потом идёт ко второй, и так далее. Каждый из компонентов соединяют с четырьмя кусками кабеля, последний элемент – исключение.

Лучевой

Вариант подключения отличается надёжностью. При перегорании одной лампочки другие не затрагиваются. Но имеются и отрицательные стороны:

1. Кабелей нужно слишком много. Но качественное исполнение проводки позволяет смириться с таким недостатком.
2. Одно место используют для соединения большого количества кабелей. Непросто соединить все элементы на достаточно высоком уровне качества, но решить проблему можно.

Обычная клеммная колодка – один из оптимальных вариантов для соединения. Фазу подают с одной стороны, в этом участвуют перемычки. Потом эту часть разводят по другим участкам конструкции. Провода, идущие к лампочкам, подсоединяются с другой стороны.

Такой же способ применения – у клеммников ВАГО на соответствующее число контактов. Главное – правильно выбрать модель, участвующую в параллельном соединении. Внутри всё рекомендуют заполнить пастой, защищающей от окисления.

Ещё один из приемлемых вариантов – применение скрутки всех проводников, с последующей спайкой.

Как подключить точечные светильники

Одним из самых распространенных типов светодиодных светильников, устанавливаемых на потолочную поверхность, являются точечные модели. Их монтаж может осуществляться несколькими методами:

1. Подвесным.
2. Накладным.
3. Встраиваемым.

Первые два варианта лучше всего подходят, когда потолок в помещении выполнен из труднообрабатываемого монолитного материала, например, железобетона. Встраиваемый, напротив, идеален для натяжной или подвесной конструкции.

В зависимости от материала потолочной поверхности, его особенностей и толщины применяются следующие способы монтажа светодиодных светильников:

1. Для плит-перекрытий на монолитной железобетонной основе – крепежная проволоки, крюки и скобы. Подходит для навесного монтажа светильника. Фиксация приспособления в материал осуществляется посредством специальных анкеров и дюбелей.
2. Для основания небольшого сечения – фиксирующие элементы с закреплением на внешней стороне. Чтобы подвесить светильник, потолок просверливается насквозь, в отверстие вставляются крюки с упорными пластинами или болты с аналогичными шайбами (где это возможно).
3. Для деревянных плоскостей – крюк с резьбой.
4. Для подвесных вариантов – система монтажных переходников, расположенных под материалом (гипсокартоном, ПВХ-панелями или пленками и тканями).

Как правило, точечные светильники устанавливают не по одному, а сразу в цепочку в соответствии со схемой:

При выборе варианта монтажа в подвесной или натяжной потолок прежде всего устанавливается проводка, драйвера и управляющая аппаратура в местах с хорошей вентиляцией. Затем в соответствии с расположением монтажных переходников и отверстий под светодиодные светильники подвешивается и сам материал. После этого устанавливаются приборы освещения.

Какой инструмент применять

Разновидность и специфика применяемого в ходе монтажа инструмента во многом определяется конструкцией и назначением светодиодных светильников. В обычных бытовых условиях это следующий стандартный набор:

1. Электродрель.
2. Шуруповерт.
3. Пассатижи.
4. Кусачки.
5. Измерительная рулетка.
6. Отвертка.
7. Паяльная станция с принадлежностями.

Кроме того, помимо самих приборов освещения понадобятся следующие расходники:

1. Провода.
2. Монтажные подвесы, полоски.
3. Клеммы-соединители.
4. Дюбеля, саморезы.

Не меньшее значение придается выбору спецодежды для проведения подобного рода электромонтажных работ. Костюм должен быть из плотной хлопчатобумажной ткани, обувь на толстой резиновой основе, перчатки диэлектрические.

Крепление

В первую очередь основание крепится к потолку тремя – четырьмя дюбелями. Подключаются питающие провода к первичной обмотке трансформатора контактами клеммника. Их легко определить, потому что они тоньше, чем провода вторичной обмотки. Обязательно нужно подключить к люстре заземляющий провод. После этого внешняя панель специальными декоративными болтами крепится к основанию.

Перед тем, как устанавливать потолочные светильники своими руками, не забудьте снять с них легкобьющиеся и хрупкие элементы, чтобы случайно ничего не сломать. Когда люстра подключена, нужно проверить ее рабочее состояние во всех режимах. В самом конце установки люстры своими руками можно вернуть все детали на место.

Люстра на пульте, которую вешают на крюк, подключается очень легко. Ее нужно повесить на крюк, присоединить питающие провода, декоративным колпачком замаскировать соединение проводов и крюк, колпачок тщательно закрепить. Так же проверить работоспособность светильника и установить легко бьющиеся детали. как подключить люстру с пультом на потолке.

Это интересно: Постоянно перегорают светодиодные лампы: причина

Какой инструмент применять

Разновидность и специфика применяемого в ходе монтажа инструмента во многом определяется конструкцией и назначением светодиодных светильников. В обычных бытовых условиях это следующий стандартный набор:

1. Электродрель.
2. Шуруповерт.
3. Пассатижи.
4. Кусачки.
5. Измерительная рулетка.
6. Отвертка.
7. Паяльная станция с принадлежностями.

Кроме того, помимо самих приборов освещения понадобятся следующие расходники:

1. Провода.
2. Монтажные подвесы, полоски.
3. Клеммы-соединители.
4. Дюбеля, саморезы.

Не меньшее значение придается выбору спецодежды для проведения подобного рода электромонтажных работ. Костюм должен быть из плотной хлопчатобумажной ткани, обувь на толстой резиновой основе, перчатки диэлектрические.

Установка на потолок

Монтаж светодиодных потолочных светильников возможен практически в любых помещениях. Даже для комнат со стабильно высокой влажностью можно найти подходящие изделия. Пожалуй, единственным ограничением является нагрев светодиодов, из-за которого его настоятельно не рекомендуется устанавливать на кухнях прямо возле плиты – регулярное воздействие высокой температуры существенно снизит срок службы освещения.

Установка светодиодных светильников может меняться в зависимости от конкретных условий – например, в случае с натяжным потолком элементы нужно устанавливать в такой последовательности:

• Сначала ножки крепятся к потолку;
• Потом монтируется стойка;
• Дальше устанавливается защитное и термоизолирующее кольцо, между которыми и располагается полотно натяжного потолка;
• В последнюю очередь монтируется сам светильник.

Подключение

Перед подключением любого электрического оборудования, в том числе светодиодных осветительных приборов, нужно убедиться в том, что напряжение в сеть не подается. В противном случае при выполнении работ мастер обязательно получит удар током.

Когда сеть выключена, можно начать подключение потолочного светодиодного светильника, которое выполняется так:

Первым делом нужно смонтировать все коммуникационные линии, необходимые для работы электросети. В случае с подвесными и натяжными потолками для укладки проводов будет вполне достаточно гофрированной пластиковой трубы, которая крепится прямо к потолку. Если приходится иметь дело с бетонными плитами, то придется делать в них штробы.
Когда провода со светильниками установлены, нужно организовать им хорошую вентиляцию – например, при помощи подвесного потолка. В коробе вырезается количество отверстий, совпадающее с количеством осветительных приборов. Лампы подключаются к выведенным из отверстий проводам и фиксируются на своем месте

Работать нужно осторожно, особенно если потолок смонтирован из натяжного полотна – его очень легко повредить. Для защиты натяжного потолка от нагрева нужно обязательно устанавливать термокольца, в отличие от гипсокартонных конструкций, которые могут обойтись без таких колец.

Полезные советы

Приобретая люстры со светодиодами, необходимо учитывать несколько немаловажных факторов, которые влияют на эффективную эксплуатацию самого светильника

В первую очередь необходимо обратить внимание на размеры прибора. Большой светильник может не вписаться в маленькую комнату

И это понятно. Поэтому стоит правильно выбрать его по размеру. И запомните, что для светодиодных люстр размер не имеет значения. Небольшой осветительный прибор легко справиться не только с небольшим помещением.

Если раньше обращали внимание на яркость каждого источника света, то сегодня прерогатива – дизайн устройства, который дожжен вписаться в дизайн интерьера помещения. А мощности по любому хватит

Если выбранная вами люстра в своей конструкции имеет подвес, то учитывайте его длину, соизмеряя с высотою потолков комнаты. Оптимальный же вариант – регулируемый подвес.

Мощность суммарного освещения в зависимости от площади помещения

Все остальное, как у обычных люстр:

• Проверяете полную комплектность.
• Прочность и надежность контактов.
• Надежность крепления люстры к потолку.

Что касается мощности освещения, то существуют определенные нормы. Так как люстры в основном устанавливаются в гостиных комнатах, то для освещения одного квадратного метра площади этой комнаты необходима яркость, равная 3 Вт. Исходя из этого, можно подобрать светодиоды и их количество.

Поиск заземления

В современных домах из-за обилия электроприборов и их сложности, большинство щитков дополнительно оснащается заземленной шиной. Далее от этой шины заземляющий провод подходит к розеткам с заземляющим контактом. А в случае необходимости и к светильникам и люстрам.

На рисунке Вариант 1 — провода к люстре от проводки с одноклавишным выключателем, Вариант 2 — с двухклавишным выключателем. Обще принято, что для обозначения провода «земля» используется провод с желто-зеленой оболочкой изоляции. Для подсоединения провода «земля» к корпусу светильника или люстры, на корпусе есть болт или винт.

При подключениях нельзя путать провода «ноль» и «земля». Они близки по содержанию, и при подключении люстры к цепи освещения с заменой нейтрали на заземление лампочки хоть и будут гореть, но при определенных условиях это может нарушить нормальную работу электропроводки всего дома.

Как правило, для подключения люстры в жилом помещении не применяется ее заземление. Но если есть желание, то «землю» подключают к корпусу люстры. Подобное решение актуально во влажных помещениях.

Особенности подключения ламп на 12В

Чтобы правильно подключить светодиодные светильники с рабочим номиналом в 12В к сети с напряжением в 220В, необходимо учесть несколько факторов:

1. Бытовой ток имеет переменное значение, для низковольтовых лед-элементов нужен постоянный. Поэтому в начале схемы потребуется установить специальный трансформатор.
2. Перед покупкой модуля, понижающего напряжение, надо грамотно рассчитать его мощность. Для этого подсчитывается точное количество используемых 12-вольтовых светодиодных светильников и их суммарная мощность. Например, если их количество будет 5 по 10 Вт каждая, значит общая требуемая мощность равняется 50 Вт. При этом к расчетному значению обязательно добавляется 20%-ый буфер. В данном случае это 10 Вт. Таким образом, общая мощность трансформатора должна быть не менее 60 Вт.
3. При отсутствии достаточно опыта не пытаться собрать понижающий модуль самостоятельно. Для максимальной безопасности и надежности лучше приобретать заводское устройство с гарантированными характеристиками и сроком службы.

Подключить светодиодные светильники на 12В в сеть 220В можно по вышеописанным механизмам – параллельным и последовательным. В первом случае нужно обязательно использовать понижающий и выпрямляющий трансформатор, так как на каждую лампу будет подаваться одинаковое постоянное напряжение. Другое дело, когда все приборы соединяются друг за другом.

Для тех, кто имеет хороший опыт в радиотехнике, собрать понижающе-выпрямляющее устройство не представляет особой сложности. Для того чтобы подключить светодиодные светильники номиналом 12В к бытовой сети 220В, используются две схемы:

1. Упрощенная на гасящем конденсаторе.
2. Более стабильная с микросхемой.

Первая дешевая и простая. Ее основной недостаток – возможная пульсация светового потока и неточные параметры электронных компонентов. Вторая версия сводит недостатки вышеприведенной на нет. Однако она более сложна в устройстве и дороже, но при этом более стабильна и надежна.

При выборе места монтажа трансформатора, выпрямителя и других электротехнических устройств необходимо учитывать влажность окружающей среды. Если их контакта с водой не избежать, лучше приобретать модели с влагозащищенным, герметичным корпусом.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат  на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Монтирование ленты и подключение к сети

Как варианта светодиодного светильника часто применяют лед-полоску. Несмотря на кажущуюся простоту, ее монтаж также имеет свои особенности. Как правило, ее устанавливаются либо под полотно натяжного потолка, либо под короба навесной конструкции. Основной эффект ее применения – зонирование отдельных областей, подчеркивание рельефа и создание однородной внутренней подсветки на определенном участке или по всей поверхности.

Рассмотрим простейший пример того, как повесить лед-полоску под навесной потолок:

1. После того как подсчитано количество светильников, проводки и оборудования, выполняется разметка.
2. Далее с помощью саморезов или дюбелей к потолку крепится алюминиевый П-профиль или уголок для размещения лед-полоски.
3. На него наклеивается светодиодная лента.
4. Монтируется и подсоединяется проводка, трансформатор и дополнительное оборудование.
5. Устанавливаются крепежные элементы для потолка.
6. Прикручиваются листы гипсокартона или натягивается навесная ткань.

Прежде чем выполнять финишный монтаж потолочной поверхности, нужно провести контрольную проверку установленной системы подсветки

Также рекомендуется по возможности выбирать место размещения лед-прибора и важного оборудования так, чтобы в случае необходимости их можно было заменить

Пример монтажа светодиодной ленты в короб натяжного потолка приведен на следующем изображении:

Собираем люстру

Казалось бы, что такого? Однако, при установке светодиодной люстры добрая половина рабочего времени уходит именно на сборку и подготовку люстры к установке. На все блестящие детали обычно наклеена плёнка от грязных лап и царапин. Нужно всё раскрутить, снять плёнку, прикрутить и вставить стекляшки и брюлики, (в некоторых моделях используются кристаллы Сваровски)). Потом вставить лампочки.

Вот на фото, стою перед люстрой на коленях:

Собираем люстру

Далее, очень важный момент. В состав люстры входит приемник, контроллер (как правило, в одном корпусе), и несколько различных блоков для питания лампочек. Все эти устройства надо тщательно закрепить, чтобы они не болтались в корпусе люстры. Чтобы не было проблем на высоте, при монтаже люстры на потолок.

Крепится обычно всё на двусторонний скотч. Если его нет – придётся его приобрести отдельно, и сделать на совесть.

Светодиодная группа, как правило состоит из 12…50 светодиодов, соединенных последовательно. Кстати, именно такие блоки и используются в качестве комплектующих при сборке таких люстр.

На этом сборка светодиодной люстры с пультом управления закончена, но не совсем. Заключительный этап сборки предстоит произвести на потолке.

Заключение

Что касается светильников на 12 В, процесс установки практически ничем не отличается от того, что было описано выше. Единственное изменение связано с тем, что питающие провода подключаются не к светильникам, а к трансформаторам, устанавливаемым перед ними.

Напоследок несколько важных советов и рекомендаций:

1. Избегайте применения источников света, мощность которых превышает 50 Вт. В противном случае рискуете повредить проводку и поверхность потолка.
2. Старайтесь не делать отверстия для монтажа спотов на стыке двух потолочных панелей. Это может привести к их расхождению, появлению трещины, портящей внешний вид. Места под отверстия выбирайте так, чтобы они были расположены как можно ближе к центру накладной панели.
3. Убедитесь в том, что в местах расположения светильников не проходит профиль.
4. Если решили собрать потолок без учета расположения светильников, рискуете при сверлении отверстия задеть металлический каркас. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь мощным магнитом. Проведите его там, где собираетесь проделывать отверстие. Почувствуете, если за накладной панелью находится металлическая конструкция. В таком случае придется выбрать иное место.

Используя инструкции, описанные выше, вы с легкостью установите точечные светильники на потолок, стену или в мебель своими руками. Не забывайте о главном правиле, связанном с обесточиванием помещения, в котором проводятся работы.

Основные выводы

Светодиодные светильники экономны, долговечны, безопасны и различаются по мощности, температуре цвета, яркости, углу рассеяния светового потока, и при этом в зависимости от назначения и особенностей конструкции делятся на следующие виды:

1. Встраиваемые.
2. Накладные.
3. Подвесные.
4. Узко- или широконаправленные.
5. С возможностью поворота.
6. Панельные, плоскостные и специфические.

Наиболее часто используемым в быту типом светодиодных светильников являются споты. Их монтаж выполняется накладным, встраиваемым или подвесным способом. При желании и настойчивости, следуя инструкции, их можно установить своими руками в навесной или натяжной потолок. Помимо этого, в качестве подсветки для подобного вида потолочных поверхностей применяется лед-полоска. В ходе выполнения всех монтажных работ необходимо строго придерживаться правил техники безопасности.

Предыдущая
СветодиодыТонкости светодиодного освещения теплицы и его расчет
Следующая
СветодиодыПонятие и показатели коэффициента мощности светодиодных ламп