Монтаж вагонки своими руками

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

• ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
• ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Этапы проведения обшивки

Пошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов:

Выполняют подготовительные работы. Вагонку готовят к монтажу. Пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используют морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания окрасочного состава, по выбранному участку монтируют обрешетку из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используют шурупы или либо саморезы.

Положение реек или брусков может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок расположения обшивки.

Вариант положения установки вагонки всецело зависит от желания визуально изменить вид помещения. На этом и строится первоначальный порядок крепления каркаса.

Вертикальная обшивка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками даёт возможность помещению казаться более просторным.

В образовавшихся ячейках при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По завершении работ всю рабочую площадь покрывают полиэтиленовой плёнкой, фиксируя её на брусках тонкими рейками. Они же в дальнейшем будут являться тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Заключительный этап – это финишная отделка деревянными панелями. Помещение приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки по стенам распределяется на несколько шагов и чётко соблюдается во время всего периода работы.

Процесс проходит в следующем порядке:

• стеновое крепление панелей ведётся от потолка до линии пола.
• вагонку крепят на деревянных брусках или рейках. Пазы располагают вниз. Для ровности панелей делают нижнюю подгонку, используя обрезок деревянной доски. Такой способ исключает образование щелей между обшивкой и полом.

Уход

После того, как изучена инструкция по монтажу вагонки и применена на практике, казалось бы, можно и расслабиться. Но нет! Теперь надо в подробностях узнать, как правильно ухаживать за материалом.

В действительности все не так сложно:

• выдерживать ту влажность в помещении, которая не повредит доски;
• для дольшей эксплуатации без изменений, обрабатывать панели пропитками, маслами и лаками (такой подход еще и обновит внешний вид);
• для высокой устойчивости материала к высокой влаге, дождю, ветру, морозу, дощечки обрабатываются антисептиком с борной солью.

Важно! Ни в коем случае при уходе не использовать абразивные вещества.

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

• Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.

• При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.

• Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Обшивка деревянного фасада

При облицовке дома из сруба есть некоторые особенности

Работу выполняйте в следующей последовательности:

1. Установите угловые стойки каркаса строго вертикально при помощи уровня. Их должно быть по две на один угол. Каждая из них будет направляющей для своей стены. Стойки фиксируются при помощи гвоздей или длинных шурупов-саморезов (10–15 см).

2. Выставите брусья около окон и дверей строго по уровню.
3. Сверху и снизу противоположных направляющих протяните верёвку.
4. На расстоянии в 500–700 мм установите направляющие каркаса.
5. Крепите вагонку наружным или внутренним методом. В первом случае это делается с использованием кляймеров или тонких гвоздей, которые забиваются непосредственно в пазы. Во втором — шурупы, которые ввинчиваются в планку вагонки напрямую, при этом их нужно располагать строго на одном уровне.

Сам процесс обшивки стен фасада не отличается от внутренней отделки.

Перед облицовкой вагонкой не забудьте монтировать слой утеплителя и пароизоляции

Как выбрать вагонку для потолка в жилых помещениях

Пару десятков лет назад под вагонкой понимали только исключительно деревянные ламели, обработанные специальным образом. Сегодня рынок предлагает несколько вариаций: МДФ, пластиковые панели и древесину. Выбор целиком зависит от хозяина, неизменным остается одно – отделка потолка деревянными панелями, равно как и другими, требует предварительной подготовки и сооружения каркаса.

Что учитывается при выборе продукции:

• финансовые возможности;
• назначение отделываемого помещения;
• целевое использование.

Древесина является природным продуктом, изготовленным из разных пород дерева и прошедшим многоступенчатую обработку. Цена зависит от породы древесины и сортности материала. Плашки делают из кедра, осины, пихты, ольхи, дуба, экзотических пород. Основные различия: лиственничные породы применяют в основном для внутренних отделочных работ, а хвойные считаются универсальными.

По сортности разделяют 4 группы продукции:

1. Экстра – без сучков, вмятин, прочих дефектов. Высокую цену оправдывает отменное качество, эстетика ламелей.
2. А-класс – количество малозаметных дефектов не превышает 1 ед. на 2-3 м2. Нет сквозных трещин, длина дефектов до 0,2 см.
3. B-класс – применяется для облицовки беседок, балконов, есть видимые дефекты, количество до 5 ед. на 2 м2. Могут быть сквозные трещины (заделанные), сучки, черные точки.
4. C-класс – используется для черновой отделки потолков. Большое количество дефектов, видимых сколов, трещин.

В отдельную группу выделяется вагонка профильная:

1. Евровагонка – подвид материала с выглаженной лицевой стороной, системой крепления шип-паз.
2. Американка – разновидность продукции, имитирующая укладку «внахлест».
3. Блок-хаус – профиль с выпуклой лицевой стороной, если делать потолок из такой вагонки своими руками, выглядит это как имитация оцилиндрованного бруса.
4. Панель – вагонка, при укладке которой на потолок также сохраняется имитация бруса.
5. Штиль – материал, создающий вид сплошного бесшовного покрытия.
6. Ланхаус – ламели с узорным рисунком. Это красивый материал, оцениваемый высоко, поэтому используется для зонального декорирования пространства.

МДФ-панели, это вагонка из ДВП, изготовленная методом прессования, формовки и оснащения пазогребневой системой соединения. Обладая массой плюсов: широкая цветовая гамма, доступная цена, продукция не отличается влагостойкостью и потому показан монтаж МДФ-вагонки на потолок в строениях с пониженным уровнем влажности.

Изготавливаемые из пластика ламели могут быть бесшовными и с выделенным швом. Подшивка потолка вагонкой со швами имитирует деревянное покрытие. Неоспоримый плюс материала – практичность. Пластик не деформируется от воды, не портится от внешних воздействий и показан для применения в помещениях/строениях с нормальным температурным режимом. Например, панели станут отличным решением для облицовки открытых веранд, беседок, летних кухонь, но совершенно не годятся для домашних саун.

Отдавая должное пластику, следует помнить о нюансах:

1. Ламели хорошо скрывают дефекты поверхности, но легко гнутся, что при чрезмерном напряжении может привести к растрескиванию. Поэтому обрешетка под вагонку на потолок не будет лишней.
2. Испорченная ламель не пригодна для реставрации, ее придется выкинуть.
3. Обустраивая потолки в открытых зонах, следует готовиться к выцветанию панелей – пластик выгорает под воздействием прямых солнечных лучей.

Кроме того, если пластиковый декор монтируется в детскую комнату, спальню, следует быть придирчивыми к качеству и экологической чистоте продукции – это стоит дорого, но обойдется дешевле, чем затраты на врачей.

Расчет количества материала

Для определения объема закупок достаточно выбрать нужный вариант обшивки и уточнить параметры одной ламели. В соответствии с ГОСТ ширина доски до 15 см, длина до 6 м, толщина 12-25 см. Плашки толщиной до 1,6 см показаны для внутренней обшивки, остальные можно использовать внутри и снаружи помещений.

Теперь просчет: при ширине ламели в 9,5 см, длине в 6 м площадь плашки равняется 0,57 м2. Определив площадь потолка, разделить количество на 1 единицу материала, и получится искомая цифра.

Следует учесть:

1. Нюанс установки: в готовом виде покрытия ширина каждой ламели с системой шип-паз будет меньше из-за пазогребневого элемента.
2. Наличие опыта – если его нет, ламели берутся с запасом.
3. Направление крепежей поможет выявить объем закупаемого товара.
4. При расчете схемы монтажа 2,5-3,3 м, как например при установке в деревянном доме, материал приобретается длиной 3 м, крепится по ширине в 2,5 м, подрезка составляет 0,5 м.

С этим читают

Технология обшивки вагонкой фасада

Помимо самой вагонки потребуются еще и дополнительные материалы:

• Металлический профиль или брус для формирования обрешетки;
• Утеплитель для сохранения тепла. Желательно использовать листовую минвату;
• Саморезы, на которые будет крепиться обрешетка;
• Кляммеры, используемые для монтажа вагонки;
• Пароизоляция, обеспечивающая вентиляцию фасада;
• Гидроизоляция.

Из инструментов вам понадобится:

• Ножовка (по металлу или обычная), в зависимости от того, какой материал для обрешетки выбран;
• Шуруповерт;
• Электролобзик для раскроя вагонки. В случае его отсутствия можно обойтись ножовкой;
• Строительный степлер, который используется для крепления материала гидроизоляции.

Рулетка — важный измерительный инструмент

Технология обшивки вагонкой фасада включает в себя такие этапы:

• Формирование пароизоляции;
• Закрепление каркаса;
• Укладка теплоизоляции;
• Закрепление на обрешетке гидроизоляции;
• Формирование второго каркаса;
• Монтаж вагонки на фасаде.

Формирование пароизоляции

Задача пароизоляции — обеспечение вентиляции фасада. В качестве нее может выступать полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга. Чтобы обеспечить вентиляцию, материал пароизоляции крепят на предварительно сформированную обрешетку из реек шириной 25 мм. После того как пароизоляционный слой закреплен на рейках, необходимо проделать внизу и вверху между рейками небольшие отверстия. С их помощью и будет осуществляться вентиляция.

Укладка теплоизоляции

Теплоизоляция размещается на фасаде с учетом некоторых особенностей:

• Плиты минеральной ваты нужно укладывать таким образом, чтобы щелей между ними не было;
• Необходимо укладывать два слоя минеральной ваты;
• Плиты укладываются со смещением. Т. е. стык плит нижнего слоя должен закрываться серединой плиты, формирующей верхний слой.

Плиты минеральной ваты обладают достаточной упругостью, поэтому способны удерживаться между досками без крепления.

Закрепление гидроизоляции

Гидроизолирующая пленка закрепляется поверх теплоизолирующего материала. Она способна пропустить пар, но воду задерживает. Закрепление пленки осуществляется скобами к доскам каркаса. Желательно укладывать пленку внахлест, проклеивая скотчем. Гидроизолирующая пленка имеет гладкую и шершавую сторону. Шершавой стороной она должна быть обращена к вагонке, а гладкой — к утеплителю.

Формирование второго каркаса

Рейки второго каркаса крепятся на рейки первого, перпендикулярно им. Для этого берутся рейки шириной 0,5 мм и толщиной 2–3 см. Наличие второй обрешетки необходимо для обеспечения дополнительной вентиляции и отвода влаги, которая образуется на пленке в виде конденсата.

Внизу образуется пустое пространство, которое обязательно нужно закрыть металлической сеткой. Иначе в простенке заведутся грызуны, вывести которых будет очень сложно.

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Корыто для антисептика

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Разметка

Обрешетка брусом

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Подвесы помогут выставить каркасы ровно

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Обрешетка

Просто так прибить вагонку к стене нельзя, даже если стена деревянная совершенно ровная: между обшивкой и стеной возникнет система капиллярных каналов, комната отсыреет, а обшивка и, возможно, стена, загниет. Обшивка вагонкой обязательно вентилируемая, для чего и в исподах досок вырезаются вентиляционные каналы. Т.е., под обшивку вагонкой непременно необходима обрешетка из дерева.

Почему из дерева? Потому, что сходный по свойствам с обшивкой материал обрешетки служит и механическим демпфером, особенно если базовая стена из минеральных материалов. С этой же целью между обшивкой и стеной обязательно оставляются деформационные зазоры от 6-10 мм, см. ниже. Если обшивку деревянной вагонкой наложить, скажем, на стальные профили для гипсокартона, то ее быстро вспучит или пойдут щели. А если спустя год-два снять плинтусы с обшивки по деревянной обрешетке, то окажется, что ее края повело, но видимая поверхность как была ровной, так и осталась.

Схемы обрешеток под вертикальную, горизонтальную и диагональную обшивку даны на рис. Общий принцип – брусья обрешетки перпендикулярны доскам. Не пренебрегайте краевыми брусьями (отмечены красными !): висячих концов досок быть не должно; обрешетка под диагональную обшивку должна иметь сплошное обрамление. Толщина брусьев обрешетки – 20-40 мм; ширина 30-60 мм. Шаг установки брусьев – 4-5 ширин доски по верхней пласти.

Схемы обрешетки под обшивку вагонкой

Примечание 6: крепеж брусьев к стене – 6-мм саморезы в пластиковых дюбелях. В бетон от 70 мм, в кирпич от 90 мм, в пено/газоблоки от 120 мм. В деревянную стену – саморезы по дереву от 4х60. Шаг крепежа брусьев – 400-600 мм. Точки крепления в 50-70 мм от концов обязательны.

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

Суть техники:

• Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
• Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

• Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
• Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Подготовительные работы для монтажа вагонки

Инструмент для монтажа вагонки

   Прежде всего, необходимо запастись всем базовым инструментом, без которого не обойтись во время работы. Ниже приведен базовый перечень инструментов для монтажных работ:

Ножовка, лобзик или циркуляра для работы с деревом.

     Выбор того или иного инструмента для раскройки вагонки каждый выберет для себя подходящий. Самый простой способ подрезки и раскройки вагонки выполняется с помощью ручной ножовки. Хорошо наточенная или новая ножовка позволит выполнять ровные подрезы без сколов материала. Ножовка — быстрый и удобный способ для подрезок вагонки в размер.

Шуруповерт или электродрель.

      Базовый инструмент без которого не обойтись. С помощью данного инструмента Вы будете крепить вагонку к каркасу на поверхности стены ил потолка. Старым дедовским способом с помощью молотка  гвоздей, вагонку сейчас редко кто монтирует. 

Перфоратор.

   Необходим если Вы выполняете монтаж вагонки на каменно-бетонную поверхность стены ли потолка. С помощью перфоратора бурятся отверстия в каменной стене, потолке и в стяжке пола, для дюбель-гвоздей с помощью которых крепится каркас.   

Молоток

     Каждый знает, это инструмент без которого не может обойтись не один ремонт и не одна стройка и он всегда должен быть под рукой.  Молоток нужен будет как для монтажа каркаса к бетонной поверхности, так может пригодится и для сбора самой вагонки на обрешетку.  

Киянка или брусок из вагонки.  

Киянка это деревянный молоток, который используется при работе с любым облицовочным деревом, которым является вагонка. Киянка необходима для того, что бы сбивать плотно в паз вагонку при соединении на каркасе. При отсутствии киянки, ее заменить могут обычный деревянный брусок и молоток.

Наждачная бумага или шлифовальная шкурка.

Нужна будет для зачистки обрезных концов деревянной вагонки в местах обрезки, если буду оставаться мешающие волокна древесины. Наждачка должна быть для грубой или первичной зачистки маркировки от Р-60 до Р-120.  

Плоскогубцы.

Могут пригодится для демонтажа гвоздей из бетонной поверхности стены или же гвоздей из Вагонки.  

Измерительный инструмент.

     Без него невозможно обойтись. К такому инструменту относятся : Измерительная рулетка не менее 5 м– нужна будет во время всего процесса монтажа. Металлический измерительный уголок и линейка – необходимы для разметки вагонки для раскройки. Ручной уровень – нужен будет для измерения ровной плоскости облицовочной поверхности. Гидроуровень или лазерный уровень нужны для разметки черновой поверхности для монтажа каркаса. Отвес и шнурка – также необходимы для разметки каркаса. Строительный карандаш и маркер для разметки.    

измерительный инструмент для монтажа вагонки

Стусло.

Необходимо для удобства распила вагонки под углом. Занчительно облегчает работу при его наличии.

    Выше изложен базовый инструмент, который позволит выполнить все работы по монтажу, однако данный перечень далеко не исчерпывающий. В связи с особенностями ремонтного объекта, Вам может дополнительно понадобится тот или иной инструмент, о котором не было упомянуто.

Дополнительные материалы для монтажа вагонки

      Кроме непосредственно самой вагонки, Вам понадобится и сопутствующий закрепительный и расходный материал. К такому материалу относятся:

Брусок для каркаса.  Из него изготавливается каркас или обрешетка, на которую монтируется вагонка.

Саморезы по дереву, гвозди, декоративные шурупы. Зависит от того способа фиксации плашек, который Вы выбрали.

Дюбель гвозди. Необходимы для монтажа каркаса на бетонные поверхности

монтаж бруска дюбелем к кирпичной стене

Металлические подвесы. Также нужны для крепления бруска или же металлического каркаса, к бетонной поверхности.  

Металлопрофиль. Если в качестве материала для каркаса, ввиду особенностей  помещения, Вам не подходит бросок, а нужно использовать металл.

металлопрофиль и подвес

    Утеплитель для стен и материалы для гидроизоляции. Для этих целей существует большое количество материалов, которые Вам следует выбрать самостоятельно. Если монтаж выполняется к бетонной поверхности, то утеплительный и водоотталкивающий материалы желательно использовать, поскольку дерево боится влажности. Подробнее материалы для утепления помещения.

Обрешетка под вагонку своими руками: разработка сотворения и инструмент

В процессе работы над обрешеткой будет нужно наличие:

• Ножовки, для разрезания древесного бруса;
• Водяного или пузырькового уровня для проверки ровности обрешетки;
• Строительного шнурка;
• Электронной дрели с комплектом сверл по дереву различного поперечника;
• Молотка, ножика отверток;
• Шуруповерта, для фиксации крепежей.

Чтоб зафиксировать вагонку на потолке, необходимо сделать основание, на котором она будет удерживаться. Верная обрешетка под вагонку сооружается так:

• Бруски прямолинейного предназначения фиксируются по периметру помещения, среднее значение их сечения 4х4 см, данный показатель находится в зависимости от нагрузки на поверхность;
• Для контроля характеристик применяйте уровень;
• Чтоб отрегулировать корректность монтажа обрешетки на потолке применяйте особенные пластинки, они инсталлируются в места фиксации бруска на несущих панелях;
• Бруски закрепляются на потолке средством саморезов, в конечном итоге должно окажется крепкое покрытие, которое ограничивается брусками.

При наличии на потолке цементного перекрытия, обрешетка под вагонку на потолок устанавливается так:

1. На потолке монтируют дюбеля размером 0,8 на четыре см. Для их монтажа, необходимо средством твердосплавного сверла сконструировать отверстия, глубина которых создает около 5 см. Позже дюбеля устанавливаются во внутрь отверстий, а под их в брусках сооружают отверстия с таким же поперечником.

2. Средством шнура сделайте разметку на потолке, по периметру которой будет осуществляться фиксация брусков для обрешетки. Просвет меж брусками создает около шестьдесят см..

3. Для проверки ровности монтажа брусков, воспользуйтесь леской. Внутренняя часть обрешетки устанавливается труднее, исходя из этого для работы будет нужно минимум два человека.

4. Брусок устанавливается на потолок в соотношении с ранее натянутой леской, по мере надобности делается установка особенных пластинок, сглаживающих обрешетку по горизонтали. Для фиксации брусков на поверхности применяйте шурупы и шуруповерт.

По окончании монтажа обрешетки под вагонку, делается установка самого отделочного материала. В случае если необходимо дополнительное утепление потолка, то меж брусками устанавливается теплоизоляционный материал. Учтите, что в случае если в качестве теплоизолятора выступает минеральная вата, то дополнительно нужно позаботиться о ее защите от воды.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант — купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной  пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»