Крепление лаг к столбам забора без сварки. как выбрать лаги для забора из профнастила и на каком расстоянии их ставить? крепление металлических лаг к бетонным столбам

Содержание:

Установка сварных металлических заборов
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Установка опорной части
Заключительные работы
Фиксация прожилин к столбам
Требования к соединительным деталям
Цены на сварные металлические заборы
- Выберите эскиз для расчета стоимости сварного забора
Конструкция на кронштейнах
Этапы сварочных работ
Выбор профлиста для строительства забора
- Маркировка профнастила для забора
- Покрытие профилированных листов
Обустройство забора из профлиста без сварки
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Установка сварных металлических заборов

Услуга монтажа металлического ограждения часто сопровождает сам заказ — не все владельцы располагают рабочей силой и инструментом, чтобы еще и установить конструкцию. Тем более, что это достаточно трудоемкий процесс, несмотря на то, что секционная модель монтируется довольно быстро. Установка проводится в несколько этапов: сначала территория замеряется, рассчитывается количество секций и столбов. Затем периметр будущего ограждения размечают: обычно расстояние между столбами, а, следовательно, размер секций не превышает расстояния трех метров — это оптимальная длина для его прочности. Далее бурят ямы согласно разметке, глубиной около метра, устанавливают столбы и заливают бетоном для надежности. И уже затем при помощи сварки крепят элементы ограждения к столбам.

Как видите, процесс довольно сложный, но не представляющий труда для профессиональной бригады, которая много лет занимается установкой. Целесообразно заказать ограждения вместе с монтажом не только для того, чтобы избавить себя от лишних хлопот, но и для уверенности в том, что технологии будет соблюдены верно, обеспечив всей конструкции долговечность и прочность.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Крепление сетки рабицы к столбам

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Установка опорной части

На каком расстоянии от железной дороги можно строить дом: здание до жд по нормам снип (сп)

Чтобы построить ограждение высотой 2 м на обычных грунтах, необходимо заготовить столбы длиной 3 м и забетонировать их в землю на глубину 1 м. Порядок выполнения работ следующий:

Сделайте разметку, протянув по линии возведения забора шнур на вбитых в почву кольях. Отметьте точки монтажа опор, отмерив между ними равные промежутки.
Выкопайте или пробурите ямы глубиной 110—120 см, подсыпьте подушку из щебня толщиной 10—15 см и утрамбуйте ее.
Установите в каждую яму опору, соблюдая четкую вертикаль. Чтобы стойка не перекосилась, закрепите ее камнями или подпорками.
Приготовьте бетонную смесь, добавив на 1 ведро цемента М400 2,5 ведра просеянного песка и 4,2 ведра щебня крупностью до 40 мм.
Столбы в ямах залейте бетоном до уровня земли.

Продолжать монтировать свой забор вы можете спустя 3 недели после заливки. Именно столько требуется бетону для полного застывания, хотя многие домашние мастера игнорируют этот срок и начинают работы раньше.

Заключительные работы

На каком расстоянии от потолка крепится карниз

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
угловые, устанавливаемые на поворотах;
торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

В кронштейны вставляются лаги из профильной трубы и крепятся саморезами или болтами

Требования к соединительным деталям

На то, каким крепким и долговечным получится забор из профнастила без сварки, сильно влияет и качество соединительных деталей. Вот обязательные требования к ним:

Универсальность формы, позволяющая использование деталей с заборами на ровной местности и на уклоне
Защита от коррозии (оцинковка , полимерная окраска и другие способы обработки)
Защита от демонтажа – например, с помощью зашлифовки головок крепежных саморезов
Точное соответствие форме и размерам горизонтальных и вертикальных труб (именно поэтому рекомендуется заказывать каркас забора вместе с соединительными деталями)

Цены на сварные металлические заборы

Цены на сварные заборы начинаются от 900 рублей за погонный метр, что существенно ниже, чем на аналогичные кованые, их изготовление обходится довольно дешево, так что можно купить сварные заборы и для ограждения больших территорий. Конечно, влияет величина и сложность площади участка, высота секций, наличие ворот и калиток и т. п. Кроме того, стоимость такого ограждения может повышаться из-за выбранного вами эскиза. Более сложный рисунок требует больше трудовых и временных затрат, расхода материала, а потому повышается и расценка. В любом случае, вы самостоятельно можете контролировать этот момент — уже по фото легко можно определить, какой объем работ предстоит мастеру, и рассчитывать на большую или меньшую сумму.

Выберите эскиз для расчета стоимости сварного забора

Мы уже выяснили, что сварные секционные заборы обходятся недорого. Мы изготавливаем металлические ограждения из секций под ключ от 900 рублей и выше в зависимости от сложности рисунка. Вы можете выбрать эскиз на нашем сайте, где представлен широкий ассортимент моделей, или же предоставить нам собственный — мастер проанализирует проект и даст свои рекомендации.

СЗ-1

от 900 р.

СЗ-2

от 950 р.

СЗ-3

от 950 р.

СЗ-4

от 1 150 р.

СЗ-5

от 1 150 р.

СЗ-6

от 1 000 р.

СЗ-7

от 1 000 р.

СЗ-8

от 1 150 р.

СЗ-9

от 1 150 р.

СЗ-10

от 1 000 р.

СЗ-11

от 1 000 р.

СЗ-12

от 1 150 р.

СЗ-13

от 1 150 р.

СЗ-14

от 1 200 р.

СЗ-15

от 1 100 р.

СЗ-16

от 1 000 р.

СЗ-17

от 1 200 р.

СЗ-18

от 900 р.

Конструкция на кронштейнах

Если в случае сварки целостность конструкции поддерживается швами, то тут на помощь приходит крепеж элементов при помощи саморезов, болтов и кронштейнов.

Чтобы установить забор из профнастила своими руками без сварки начинают с опор для будущей конструкции. В профильных трубах, которые послужат опорами, лучше заблаговременно просверлить отверстия для будущего крепления кронштейна.

Как показывает практика, сделать это на горизонтально лежащей трубе намного проще, чем на установленной вертикально. После сверления опоры ставят в ямы глубиной 1 м, из которых 70 см заливают бетоном и дают ему высохнуть. Затем оставшиеся 30 см плотно засыпают грунтом.

Этапы сварочных работ

Сварка забора требует наличия специальных инструментов, средств защиты и навыков. Для сохранения жизни и здоровья строго запрещено проводить сварочные работы без соблюдения техники безопасности.

Правильно варить лаги надо, используя уровень и тиски. Благодаря надежному зажиму конструкция останется ровной, без перекосов, а шов получится более прочный. Можно взять помощника, который во время сварки будет поддерживать поперечные перекладины.

При установке заборов наиболее часто применяется ручная дуговая сварка. Этот старый, но универсальный метод, не перестал быть востребованным и сегодня. Его принцип довольно прост.

Благодаря короткому замыканию электрод и поверхность сварочного материала начинают плавиться, смешиваясь в сварочной «ванне». В результате получается крепкий шов.

При сварке каркаса необходимо учесть наличие ребер жесткости, которые добавят конструкции прочности и не позволят деформироваться профнастилу от сильного потока ветра.

Осталось правильно приварить крепление, на котором будут держаться листы профнастила. После окончания сварки, трубы необходимо тщательно покрыть антикоррозийной эмалью или краской для защиты от влаги.

Верхушку опор из профильных труб закрываются заглушкой для исключения попадания капель воды и снега. Каркас готов, можно приступать к монтажу листов профнастила.

В установке забора используется профнастил толщиной не менее 0,5 мм. Такая толщина обеспечит нужную жесткость конструкции. Крепеж листов производится при помощи кровельных саморезов, листы стыкуют внахлест. Так же, сам лист должен находиться на высоте не менее 1см от земли.

После окончания сварки и монтажа, стоит пересмотреть все швы и стыки забора, проверить на прочность и закрасить открытые элементы, если такие остались.

Выбор профлиста для строительства забора

Прежде чем разобраться с вопросом, как построить забор из профлиста своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями и свойствами используемого материала. Полотно представляет собой стальной лист определённой толщины, на который нанесено антикоррозийное цинковое покрытие. Такие листы прокатываются на специальных станках, в результате чего образуется задуманный профиль. Именно толщина стального листа и форма профиля предопределяют назначение конечного материала.

Повышенную устойчивость листа к деформации обеспечивает стальная основа и рёбра жёсткости. А специальное цинковое и полимерное покрытие надёжно защищает его от механического износа и ржавчины.

https://youtube.com/watch?v=vq-ErV7BSbM

Маркировка профнастила для забора

Основные обозначения маркировки профнастила:

Буква «Н» указывает на материал, который способен выполнять функцию строительной несущей конструкции. Такой лист имеет высокий профиль, дополнительно снабжённый продольными рёбрами жёсткости. Применяется в монолитном строительстве (несъёмная опалубка), при устройстве кровельных и несущих стеновых конструкций, производстве контейнеров. Для строительства забора на частном подворье не используется из-за большого веса и дороговизны.
Литеры «НС» обозначают промежуточный вариант между несущим и стеновым материалом. Профиль волн не превышает 35—40 мм, а толщина листа намного меньше, нежели несущего. В основном такой материал используется для обшивки стен зданий, но может применяться и в качестве кровельного покрытия для устройства навесов. Для возведения заборов употребляется на больших строительных объектах, а вот ограждение частных территорий становится неоправданно дорогим.
Листы с буквенным обозначением «С» предназначены для облицовки стен. Профлисты этой серии имеют вполне доступную цену, при этом достаточную прочность и надёжность для ограждения частных владений. Для подобных целей высота профиля выбирается до 21 мм.
Профлисты серии «МП» являются универсальными. Они подходят для возведения построек хозяйственного назначения, создания утеплённых панелей, кровельного покрытия. Именно такой вид профнастила по всем характеристикам прекрасно подойдёт для строительства забора.

После буквы в маркировке стоят цифры, которые указывают высоту рёбер жёсткости в миллиметрах. Нередко в маркировке отмечается и толщина стального листа (обозначается дробным числом). Для ограждения частной территории вполне достаточно толщины металла 0,45—0,6 мм.

Покрытие профилированных листов

Мало найдётся хозяев, которые пожелают построить забор из простого оцинкованного листа. Намного уютнее и красивее смотрятся листы, покрытые современным полимерным покрытием. Какими они могут быть:

В ценовом плане более доступными является профнастил с полиэстеровым покрытием, которое практически не боится ультрафиолетового излучения и перепадов температуры. Но вот слабая устойчивость к абразивной нагрузке (легко царапается до металла) считается весьма существенным недостатком, который устраняется при нанесении матового полиэстера. Матовый слой более толстый и стойкий к процарапыванию, дефекты фактуры на нём менее заметны.
Пураловое покрытие способно обеспечить более высокий уровень качества и долговечности материала. Такое композитное защитное напыление сочетает в себе все положительные качества акрила, полиуретана и полиамида. Профлисты с таким покрытием чаще используются для кровельных работ. Применение их для ограждения ограничено по причине высокой стоимости.
Хорошие характеристики имеет покрытие пластизол, основным компонентом которого является поливинилхлорид. Такой вид напыления наносится толстым слоем (200 мкм), что является надёжной защитой листа, даже от абразивной нагрузки. Но есть и недостатки у этого материала. Он не очень устойчив к повышенной температуре, поэтому не рекомендуется применение его в жарких регионах.
А также производители предлагают профлисты с покрытием ПВДО. Это композитный материал на основе поливинилфторида (80%) и акрила (20%). Такой профнастил подходит для регионов с любым климатом. Однако и этот материал имеет высокую стоимость, что ограничивает его применение.

Самым доступным для среднестатистического хозяина является профлист с полиэстеровым покрытием.

Обустройство забора из профлиста без сварки

Забор из профнастила на деревянных лагах и металлических столбах

Конструктивно заборы из металлопрофиля без сварки состоят из таких элементов:

опорных столбов, которые должны быть надежно установлены в пробуренные скважины;
перекладин (лаг), соединяющие столбы между собой;
профлистов, прикрепленных к лагам.

Необходимые материалы и инструменты

Монтажу профлиста предшествуют работы по установке опорных столбов и сборке каркаса будущего ограждения. Кроме металлических труб круглого или квадратного сечения, понадобятся специальные элементы крепления для забора из профнастила без сварки:

Металлические поперечные лаги квадратного сечения.
Кронштейны с отверстиями для крепления листов профнастила.
Торцевые заглушки (при необходимости).
Крепеж для забора без сварки (винты или болты М6 длиной не менее 20 мм, саморезы или заклепки).
П-образные декоративные планки, устанавливаемые на верхний торец листов.

Способ крепления перекладин без сварки

Устанавливая забор из профлиста своими руками без сварки, необходимо подготовить следующий инструмент:

ручной садовый бур или мотобур;
лопату;
емкость для приготовления бетона;
отвес;
строительный уровень;
шуруповерт;
болгарку.

Для бетонирования столбов или заливки фундамента нужно запастись цементом, песком и гравием. Не помешает также наличие грунтовки, антикоррозионного состава и краски для профнастила – с их помощью маскируют дефекты, появившиеся при монтаже листов, и закрашивают срезы листов (при необходимости).

Установка опор

Установка опорных столбов в бетон

Ограждение из профнастила относится к категории легких конструкций, которые не нуждаются в закладке мощного основания. Оптимальными для них считаются:

мелкозаглубленный фундамент, глубиной 30-40 см;
бетонирование опор, скважина для которых должна иметь глубину не менее 1/3 высоты опорных столбов + 10-15 см на гравийно-песчаную подушку.

Опоры располагают согласно предварительно составленной схеме, причем сначала устанавливают базовые столбы и только потом промежуточные. Добавить прочности опорам можно армированием фундамента или отдельно стоящих опор. В фундамент закладывают конструкцию из связанных стальных прутков, а в отдельно выкопанные скважины помещают стакан из стальной сетки, охватывающий опору.

Фиксация перекладин

После того как бетон затвердеет (для этого понадобится не менее 5-ти дней), приступают к сборке каркаса забора. Для разборного соединения его элементов используют кронштейны с отверстиями, которые необходимо прикрутить к опорам. Если были применены готовые опоры, оснащенные специальными кронштейнами с отверстиями для крепления перекладин, последние прикручивают к ним. В этом случае в отдельно приготовленных держателях нет необходимости.

Крепят лаги к столбам забора без сварки различными способами:

с лицевой стороны – встык, что идеально подходит для сплошных заборов;
сзади – в тех случаях, когда запроектирован секционный забор;
сбоку – полотно профлиста крепится не только к лагам, но и к самому опорному столбу, в этом случае расход саморезов увеличится, но само соединение будет более надежным.

Монтаж профлиста на каркас

Крепление профнастила заклепками

Профлисты к лагам каркаса крепят специальными саморезами или заклепками

Важно правильно установить первый лист. Для этого:

Определяют положение верхнего края листа и крепят его одним саморезом.
Пользуясь уровнем, выставляют в нужное положение второй край и также фиксируют его саморезом.
Вкручивают остальные саморезы, причем одно крепление должно быть в центре, а остальные – через каждые две волны. Крепление листа осуществляется через нижние волны.
Все остальные листы монтируют аналогичным образом с нахлестом на последнюю накрывную волну предыдущего листа. Между собой листы соединяют через верхнюю волну.

Завершают сборку забора из профнастила без сварки установкой заглушек на торцы опорных столбов и декоративных планок на верхние срезы всех листов. Крепят последние заклепками, подобранными в цвет листов.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Трубы нужно очистить от ржавчины

Установка столбов

Бур для лунок под столбы

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

Так зафиксировали рубероид

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Варим перемычки

Монтаж профлиста

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.