Антенна для фм радио своими руками

Плохой прием радио в автомобиле – главные причины

#1 Ржавая антенна

Ключевым элементом, ответственным за качественный прием радиостанций, является антенна. С годами связь между антенной и головным устройством может быть ослаблена, поэтому лучше начать диагностику. Для этого откручиваем антенную мачту, чаще всего расположенную на крыше, и антенную стойку, которая крепится непосредственно к кузову автомобиля. В этих элементах имеются в основном болтовые соединения и простейшие крепления, позволяющие снять мачту без использования инструментов.

В результате воздействия влаги или неблагоприятных атмосферных условий может происходить разрушение металла и, следовательно, образование коррозии. Ржавые контакты теряют свойства, обеспечивающие передачу радиосигнала, поэтому их очистка может улучшить прием. Также стоит проверить, не ослаблены ли соединения, и при необходимости подтянуть их. Помните, что антенна должна быть установлена ​​в самой высокой точке автомобиля и, следовательно, предпочтительна ее установка на крыше, что обеспечит лучший прием сигнала.

Инструкция по сборке

Сделать собственными руками можно как неактивные, так и активные (с усилителем) устройства. Технология производства состоит из нескольких этапов:

• подготовки необходимых инструментов;
• непосредственной сборки;
• крепления к машинному корпусу;
• подключения.

Сборка разных по назначению типов антенн для магнитолы своими руками существенно отличается даже подборкой необходимых инструментов.

Производство неактивной установки

Пассивные антенны без усилителя считаются довольно простыми по своей конструкции. Чтобы создать такое устройство, потребуется:

• проволока из меди (диаметр от 1,5−2 мм);
• качественная гайка;
• хороший напильник;
• отвертка;
• термический клей (можно заменить термоусадочной трубкой);
• винт (диаметр М5);
• контргайка.

Сборку проводят поэтапно. Для этого:

1. Берут медную проволоку, скручивают ее по длине, подходящей для конкретного автомобиля.
2. Полученную спираль насаживают на винт М5, закрепляя гайкой и контргайкой одинакового размера (сверху припаивают). Обрабатывают конструкцию термическим клеем, или обматывают, используя термоусадочную трубку.
3. Поверхность отшлифовывают напильником. Эту процедуру делают при условии, что спираль обрабатывалась клеем (только после полного высыхания вещества).
4. Устанавливают самодельную антенну. Спиральную заготовку вставляют в сделанное отверстие (в основании), подключают провода.

Для придания эстетичного вида установке на нее наклеивают пленку, обрабатывают грунтовкой, красят. Пассивное устройство готово.

Создание активного вида приборов

Особенность этой техники — наличие оборудования, которое усиливает прием сигналов. При создании внутренних активных установок используют рамочные конструкции. Для этого требуются такие инструменты:

• проволоку из меди, обязательно с изоляцией (диаметр — 2 мм);
• домашний усилитель (подойдет телевизионное устройство);
• качественный паяльник;
• разъем, который подходит для магнитолы;
• хорошие кусачки;
• клей.

В качестве базовой основы для прибора часто используют корпус усилителя, предназначенный для обычной домашней антенны. Припаивают к нему провод, который, в свою очередь, будет подключаться к магнитоле. Это необходимо для того, чтобы усилитель принимал и передавал сигналы.

К гнезду подключают штекер антенны, с другого конца провода монтируют разъем. Кабель питания для усилителя в автомагнитолах считается управляющим, окрашен он в синий цвет.

Приемник активного типа монтируют на крыше машины, чтобы хорошо принимались сигналы. Для этого в корпусе сверлят два отверстия — монтирующее и вспомогательное. Антенный провод прокладывают по периметру водительской двери, фиксируя клеем. После установки на крыше машины крепят в стойке (боковой) кабель, аккуратно подсоединяют его к автомагнитоле.

Особенности монтажа и подключения

Традиционно активные типы антенн для магнитол устанавливают на лобовых стеклах в верхних правых углах либо за зеркалами заднего вида. Пассивные установки для приема сигналов ставят на корпуса машин, обычно крепят на крышах.

Любую антенну монтируют только на чистую поверхность. Для установки используют клей или малярный скотч, болты, гайки, контргайки для заземления, подходящую по размеру диаметра антенного провода дрель. Место монтирования обязательно обезжиривают специальным очистителем.

Фиксируют приборы клеем или малярным скотчем. После монтажа от антенны к магнитоле прокладывают провода. Это делается либо по периметру автомобильных дверей или окон, либо непосредственно по салону через специальные отверстия.

В конструкции обыкновенной автомобильной антенны есть три провода:

1. Первый используют для заземления прибора. Он присоединяется к креплению из металла на кузове. Фиксируют провод с помощью болта, крепкой гайки и контргайки.
2. Второй используют для питания устройства. Его подсоединяют к идущему от магнитолы проводу.
3. Третий — контактный, подключают его в специально предназначенный разъем.

Чаще всего второй провод объединен с третьим, подключая питание, активируют контактную функцию, антенна начинает принимать сигнал.

FM-антенна своими руками для музыкального центра

Чтобы сделать FM-антенну самостоятельно, нужно использовать плоскогубцы, медный провод и нож. Проволоку предварительно очищают от изоляции для того, чтобы улучшить приём сигнала.

Инструкция по изготовлению устройства:

• отрезается небольшой кусок проволоки, который можно намотать на основную деталь;
• по всей поверхности снимается изоляция;
• провод приматывается к уже имеющейся антенне или пластиковой заготовке;
• после того, как сигнал будет пойман, приспособление нужно зафиксировать в одном положении.

Лучший способ – вывести основную часть конструкции в окно, подключив один конец к музыкальному центру. Часто этого оказывается достаточно для получения хорошего сигнала.

Проблемы с внешней пассивной антенной

Проблем бывает несколько. Самая первая и очевидная — это радио плохо ловит, когда антенна отсутствует вовсе

Обратите внимание, что в её роли далеко необязательно выступает длинная мачта, устанавливаемая на крыше или багажнике автомобиля. Очень часто эту функцию в машине выполняет обогреватель заднего стекла

Поэтому перед тем, как покупать и городить огромный штырь на крышу, убедитесь, что в вашем автомобиле не предусмотрен приём радиосигнала через сетку обогревателя.

Как это проверить? Для этого необходимо осмотреть места, в которых стекольный обогреватель подключён к питанию. Если к сетке подходит более двух проводов, значит третий — должен идти на магнитолу. Зачастую где-то в этих местах можно найти и усилитель. Если же к обогревателю стекла подходит только два провода, значит улавливание радиосигнала таким способом в вашей машине не предусмотрено.

Ещё одна проблема с внешними пассивными мачтами — это материал, из которого они делаются. Очень часто в автомагазинах попадаются так называемые муляжи. Мачта может быть бесконечно длинной и высокой, но ловить она ничего не будет, так как сделана из чего угодно, только не из металла. В завершение следует сказать, что антенны, которые якобы предназначены для установки в салоне автомобиля — это полный хлам. Покупать такие ни в коем случае не стоит. Даже если в описании убедительно говорится об эффективности. В салоне эффективно могут работать только активные усилители. Да и то не всякие.

Дополнительно есть смысл приобрести или изготовить самостоятельно помехоподавляющий фильтр, если радио ловит, но плохо. В самом простом исполнении он представляет собой керамический или плёночный конденсатор ёмкостью примерно 100 нанофарад. Можно и более ёмкий. Найти такой конденсатор наверняка удастся в любой ненужной электронике. Например, в старой сломанной магнитоле и так далее. Чтобы превратить найденный конденсатор в фильтр от помех, его нужно впаять в разрыв кабеля пассивной антенны.

Критерии выбора: что важно и что нет

А здесь и сейчас мы рассмотрим специфику подбора комнатных приемников, а затем расскажем о самых стабильных и мощных моделях для установки внутри дома или квартиры.

Тип принимаемых волн

Вещание цифрового ТВ осуществляется в дециметровом диапазоне (ДМВ), то есть длина волны для него составляет менее метра. По сути, никаких специальных цифровых антенн не существует: принимать DVB-T2 можно на любую установку, которая ловит подходящий диапазон. Конкретно же для «цифры» в силу ее дециметровой природы нужна:

• ДМВ-антенна. Она, как правило, небольшая, поскольку размеры резонаторов должны хотя бы приблизительно соответствовать длине волны;
• Всеволновая (она же гибридная или комбинированная). Обычно это та же ДМВ-антенна, но снабженная дополнительно резонаторами для МВ-диапазона. Они бесполезны для «цифры», но могут пригодиться, если кроме нее с ретранслятора передается еще и местное аналоговое телевидение.

Использовать МВ-антенны, которые часто были в ходу для аналогового вещания, бессмысленно. Даже если сигнал и удастся уловить, он будет крайне слабым и плохого качества.

Конструкция

По своей конструкции комнатные антенны делятся на следующие типы:

• Однонаправленные. По сути, это комнатный аналог внешней индивидуальной телеантенны. Обычно выглядит как штырь, на котором крепятся «рожки»-резонаторы, хотя возможны и другие конструкции (например, волновой канал). Основное свойство такой конструкции – наилучший прием оттуда, куда она ориентирована. За счет этого сигнал максимально усиливается. Подойдет для районов с относительно слабым сигналом.
• Плоские. Эти могут выглядеть по-разному, но в целом обычно представляют собой замкнутую петлю из проводника соответствующих размеров. В самом простом случае – кольцо из кабеля диаметром 25–30 см. Наилучший прием обеспечивает в том случае, когда направление на ретранслятор перпендикулярно плоскости. Подойдет для сигнала средней мощности.
• Сферические. Эта довольно редкая конструкция представляет собой нечто вроде модели глобуса, сделанной из проволоки: три перпендикулярных друг с другом кольца. Антенна удобна тем, что принимает сигнал с любой стороны (то есть относится к типу всенаправленных) и не требует ориентирования. Однако нуждается она в очень мощном сигнале. На практике встречаются редко: пик популярности экспериментов с такой конструкцией был в 60–70-х годах, сейчас мало кто решается производить такое для эфирного телевидения. Куда чаще их можно встретить в качестве спутниковых: там шар из диэлектрического материала выступает в качестве линзы, которая может одновременно фокусировать сигналы с нескольких спутников.

Усиление

Пассивная (без питания)

Пассивными называют обычные телеантенны без дополнительных электронных блоков. В них под действием электромагнитной волны возникают колебания, которые передаются для расшифровки на тюнер цифрового ТВ (встроенный в телеприемник или внешний в виде приставки-ресивера). Главное преимущество такой антенны – ей не нужно дополнительное электропитание для усилителя сигнала.

Средний коэффициент усиления – до 6 дБ. Они подойдут там, где сигнал от ретранслятора имеет большую или среднюю мощность, а расстояние до телевышки невелико.

Активная (с питанием)

В этих антеннах дополнительно имеется электронный блок, который усиливает мощность колебаний. Могут иметь коэффициент усиления до 27–30 дБ. Любопытно, что антенна активного типа может использоваться и как пассивная. Для этого, как правило, достаточно просто отключить питание. Обратный же процесс обычно невозможен без серьезной переделки всей конструкции.

Активные в зависимости от конструкции могут использовать постоянный ток в 5 или 12V. Различие здесь в следующем:

• ток в 5V подается через ресивер или антенное гнездо телевизора, если такая опция у этого оборудования есть;
• ток в 12V подается от внешнего блока питания, подключаемого в розетку.

Антенна с внешним питанием в 12V удобна в тех случаях, когда она будет использоваться для 2 и более телевизоров или ресиверов. Сплиттер (разветвитель кабеля) может и не передать питание от приставки или ТВ-приемника. Кроме того, многие модели телевизоров со встроенным цифровым тюнером не поддерживают питание антенны, и здесь потребуется внешний источник.

Это самые мощные устройства, они способны принимать сигнал на расстоянии до 40–45 км от ретранслятора. Поэтому их можно использовать за городом, на даче, в сельской местности и т. д.

На рынке телеантенн присутствует множество производителей из разных стран. И каждый день появляются новые бренды. Теоретически марка может кое-что сказать о качестве антенны. Но реально ориентироваться надо на технические характеристики, а не на бренд.

Возможные неисправности

Для начала попытаемся определить, что послужило причиной плохого приёма сигнала автомагнитолой.

Причины могут быть разнообразны. Вот, пожалуй, самые распространённые:

• неисправность антенны. Антенна может быть повреждена снаружи, особенно часто такое происходит в зимнее время. Антенный штекер может отойти от гнезда подключения на корпусе магнитолы из-за вибрации автомобиля при движении;
• расположение трансляционных устройств радио сигнала на очень далёком расстоянии или присутствие на пути естественных преград горы, крупные и высокие постройки;
• присутствие в непосредственной близости линий электропередач, железных дорог, вышек сотовой связи и других радиоэлектронных помех;
• выхода из строя самого радио тюнера в приёмнике. Это может произойти как у бюджетных магнитол, так и в штатных системах премиум класса.

Плохо ловит радио в машине: Что делать?

Каждый автомобиль оснащен радиоприемником без которого не может обойтись ни один водитель. Независимо от того на каких носителях вы любите слушать музыку в машине любой из водителей время от времени фактически все-же пользуется радио в своей машине. Но иногда радиоприемник может нас подводить и начинает плохо принимать радиосигнал. Ну а это безусловно многих водителей начинает раздражать. Что же делать в подобной ситуации и в чем может быть причина некачественной работы автомобильного радиоприемника?

Если в вашем автомобиле радиомагнитола начала плохо принимать какой-нибудь радиоканал, то это не всегда означает, что в этом виновато оборудование машины или радиоантенна. Ведь источником помех могут быть и высокие здания, и вышки сотовых операторов стоящие вдоль дороги, и даже вспышке на самом солнце, которые могут также вызвать электромагнитное излучение.

В большинстве случаев при плохом приеме радиоканалов причина кроется именно во внешних помехах, а в не поломках радиооборудование автомобиля.

Так что друзья не спешите обращаться к электрикам с жалобами на радиооборудование машины. Для начала вам необходимо выяснить в чем кроется причина плохого радиоприема. Вот пять основных способов которые могут вам улучшить прием сигнала ваших любимых радиоканалов.

Причины плохого сигнала

Причин плохого сигнала может быть несколько:

1. Некачественный прием радиостанций по причине удаления от передающего сигнала либо наличии дополнительных помех (железнодорожных путей, вышек электростанций или мобильных операторов). Такие помехи самоустраняются после пересечения зоны нестабильного приема. Если мобильный телефон или планшетный компьютер находится вблизи радиоприемника, в момент активной работы также возможны сбои в чистоте приема. Часто люди спрашивают, почему плохо ловит радио в машине ВАЗ-2114, что делать в этом случае. Специалисты советуют перенести антенну на крышу автомобиля, тем самым изолировав помехи с помощью корпуса.
2. Неисправность антенны. Устранить неполадку можно, заменив антенну, а также запаяв плохие контакты, зачистив окисления.
3. Шипение или хрипы во время прослушивания радио могут свидетельствовать о неисправности приемника. Чаще всего причина кроется в треснувшей плате. Если после вскрытия устройства дефект подтверждается, плату спаивают. Однако работа эта требует максимальной точности, поэтому лучше ее доверить профессионалу.
4. Если плохо ловит радио в машине, когда включен регистратор, то опытные автомобилисты советуют выбирать регистраторы с автономной батареей. Объясняется это тем, что помехи создаются, когда видеорегистратор подключен к прикуривателю. Также проблему помех можно решить, заменив блок питания устройства на более качественный, установив стабилизатор или ферритовые кольца на провод питания, чем создается его экранирование.

Схемы подключения

Подключить усилитель можно несколькими способами. Выбор зависит от имеющегося оборудования и возможностей пользователя.

Вариант № 1

Эта схема самая простая. Используется там, где надо усилить сигнал от комнатной антенны в квартире или от пассивной внешней (например, закрепленной на стене многоэтажки с помощью каркаса).

Подключение выполняется следующим образом:

1. С помощью коаксиального кабеля антенна соединяется с внешним усилителем (желательно через грозозащиту).
2. Через входные и выходные гнезда аналогичным способом подключаются друг к другу телевизор и усилитель.
3. Адаптер питания усилителя подключается к электросети через бытовую розетку.

Если требуется к одной антенне подключить два телевизора, нужно дополнительно применить делитель (он же сплиттер SAP, на жаргоне телемастеров – «краб»). Это устройство подключается на участке кабеля между усилителем и телевизором и равномерно делит мощность сигнала между двумя каналами передачи. Для наземного цифрового вещания достаточно «краба» с рабочей частотой от 5 до 1000 МГц.

Но при этом надо помнить следующее:

• если усилитель получает внешнее напряжение на участке сети после делителя, проход питания не нужен;
• если же усилительное устройство запитывается от приставки или телевизора, нужен не сплиттер, а ответвитель (TAP), способный разделять напряжение, идущее вовне от сигнала, поступающего внутрь системы.

Количество подключенных объектов в этом случае зависит от числа выходных гнезд делителя. В магазинах телевизионной техники можно найти «крабы» на 8 подключений. Если требуется большее число приемников, придется строить телесеть с дополнительными разветвлениями, промежуточными усилителями и пр. Такая работа выполняется уже профессиональными телемастерами.

Вариант № 2

Если используется SWA (плата усиления на антенне с питанием по фидеру), схема будет выглядеть так.

Подключение производится в следующем порядке:

1. Соедините кабелем антенну и сепаратор, отделяющий внешний сигнал от рабочего напряжения.
2. Подключите блок питания. Это нужно, если усилитель не получает мощности от приемника или ресивера.
3. Соедините сепаратор с ТВ-приемником.

Если надо подключить два и более телевизора, то сигнал после сепаратора можно пустить на разветвитель.

При этом имейте в виду, что питание, проходящее через грозозащиту на блок усиления антенны, – неизбежное слабое место конструкции. При коротком замыкании придется заменить предохранитель от молний.

Вариант № 3

В том случае, если под рукой есть магистральный усилитель, то принцип разводки аналогичный прошлому, но с нюансами.

Соедините оборудование между собой в таком порядке:

1. Подключите пассивную антенну к грозозащите.
2. Сигнал, прошедший через предохранитель, идет на магистральный усилитель, а затем подается на блок сепаратора и далее на телевизор или приставку.

При необходимости далее подключается делитель на нужное число гнезд.

Ниже представлена короткая, но емкая видеоинструкция по правильной распайке всех компонентов.

Основные настройки радио

Перед тем как настроить радио на магнитоле, следует убедиться в том, что на автомобиле установлена антенна. Ее выбор зависит от условий приема. В условиях крупных городов, где имеются мощные передатчики или ретрансляторы, можно установить дешевую и простую штыревую антенну.

В том случае, если радиобашня находится на расстоянии 20-70 км от места приема, следует поставить внутрисалонную активную антенну с усилителем для улучшения радиоприема. Японские магнитолы принимают станции в диапазоне 76-90 МГц. Перед тем как подключить радио на таком устройстве, устанавливается конвертор. Прилагающиеся к магнитолам Pioneer аксессуары помогут настроить и подключить прибор к любой машине.

Для выполнения автоматической настройки на большинстве магнитол следует нажать клавишу «вправо». Тюнер выполнит сканирование диапазона, пока не обнаружит станцию с сильным сигналом. Во всех магнитолах есть ячейки памяти, в которые можно сохранять понравившиеся радиостанции. Для этого следует нажимать и удерживать одну из расположенных на передней панели кнопок с цифрами от 1 до 6. Номер сохраненной радиостанции появится на дисплее.

Если уровня радиосигнала недостаточно для того, чтобы требуемая станция обнаружилась во время автопоиска, можно прибегнуть к ручной настройке. В одних магнитолах она включается через меню установок, а в других — по нажатию и отпусканию кнопок «влево» или «вправо». Определить, какие станции будут хорошо приниматься в машине, можно дома, на музыкальном центре. Можно также выполнить автопоиск с запоминанием. На проигрывателе «Пионер» для выполнения этой процедуры нужно нажать клавишу Func, пока не выберется режим BSM. После этого нажимается клавиша «вверх» или «вправо».

В этом случае тюнер выполнит сканирование всего диапазона на предмет станций с сильным уровнем сигнала. Каждая из них будет записываться в свою ячейку памяти, начиная с первой. На многих магнитолах найденные в этом режиме станции проигрываются 2 секунды, после чего сканирование продолжится до конца диапазона.

Причины слабого сигнала на телефоне

Основная проблема gsm связи – относительная зависимость от прямой видимости точки доступа, называемой сотой. В том случае, если между аппаратом-приемником и центральным узлом расположены посторонние, содержащие металл конструкции, велико расстояние или сама точка находится за пределами видимости, сигнал слабеет вплоть до полного исчезновения.
Попытка выловить сигнал станции

Качество разговора не ухудшается по причине способа передачи. Максимум, что случится – на крайней чувствительности приемника и передатчика могут возникнуть паузы в трансляции звука.

Все дело в цифре. Уже давно для связи не используются аналоговые сигналы. В мобильном телефонном аппарате или устройстве–посреднике голос преобразуется в цифровые сигналы, которые и отправляются по радиоэфиру. Приемник их расшифровывает и воспроизводит обычный звук. Так как подобный принцип обеспечивает лучшую защищенность от помех – в аппарате всегда слышен чистый звук без примеси посторонних шумов.

При плохом качестве связи пакеты, содержащие данные, теряются, из-за чего происходит их повторная передача. Вот в эти моменты, при слишком высокой частоте потерь и возникают паузы в разговоре. Или же, в крайнем случае, происходит полный разрыв контакта с центральной связывающей точкой.

Все дело в самой основе соединения соты и абонентского аппарата – радиосвязи на частотах 800, 900, 1800, 2100, 2600 МГц. Чем меньше это значение, тем на большую площадь происходит распространение сигнала, но тем медленнее скорость работы.

Развитие связи и скоростей сотовой связи

Другими словами, проблемы не зависят от расстояния абонентов друг от друга. На них влияет только местонахождение одного из них, или обоих, относительно своих сот. Между собой центральные узлы связаны на основе других физических принципов, и потерь при взаимных коммуникациях практически никогда не происходит. Соты соединяются в общую сеть за счет оптический кабелей, проводных линий или спутников.

Для решения проблемы расстояний, между абонентом станции связи и ей самой, используются ретрансляторы и усиливающий сигнал антенны.