Инструменты для работы с деревом

Изготовление простого стола

В качестве примера взято изготовление столярного верстака со столешницей длиной 2 м, шириной 80 см и высотой 80 см. Для более рационального использования времени, сначала нужно склеить столешницу. Пока она клеится, можно заниматься подготовкой составных частей каркаса и его последующей сборкой.

В процессе изготовления понадобится:

• торцовочная циркулярная пила;
• дрель;
• электрический лобзик;
• струбцины.

Сборка столешницы

Наборный (клееный) щит из древесины твердых пород (ясень, дуб, бук, граб). Рекомендуемая толщина столешницы – 60 мм. Наиболее рационально для ее изготовления использовать строганный брус сечением 60х40 мм. После подготовки длины бруса, его нужно склеить между собой в щит, требуемой ширины. Чтобы получить щит шириной 80 см нужно подготовить 20 брусков 60х40 мм.

Для качественной склейки необходимо учесть следующие факторы:

Чертеж столярного стола

• Брус строго прямоугольный в поперечном сечении (не ромб или параллелепипед).
• Щит должен зажиматься специальными струбцинами, которые способны обеспечить достаточную силу сжатия.
• Склейка производится на ровной плоскости, при этом нужно исключить деформацию во время сдавливания.

Можно обойтись без всего вышеописанного и склеить щит посредством последовательного сжатия брусков между собой саморезами или даже гвоздями. Но в этом случае, ни о какой ровной поверхности столешницы речи быть не может.

Столешница из фанеры. Несколько листов фанеры склеивают между собой по плоскости. Количество склеиваемых листов зависит от их толщины и от планируемой толщины столешницы. Для качественной склейки фанеры необходима ровная плоскость. От того насколько эта плоскость будет ровной, зависит качество готовой столешницы.

Существует два варианта склейки фанеры в домашних условиях:

• При помощи досок и струбцин. На фанеру наносят клей и сжимают струбцинами. Для равномерного сжатия под струбцины подкладывают доски.
• При помощи досок и груза. Предварительно смазанную клеем фанеру кладут на ровную плоскость, сверху кладут доски и прижимают грузом.

Схема столешницы из фанеры

Изготовление опор

Чертеж опоры для верстака

Опорные ножки рабочего стола делают из бруса сечением 100х100 мм. Выглядят они достаточно массивно, но это необходимо для обеспечения жесткости конструкции. Поперечные детали каркаса делают из такой же древесины что и ножки. Для этого достаточно бруса сечением 60х60 мм.

Во избежание деформаций, которым подвержены детали из массива древесины большого сечения, для изготовления опор лучше использовать клееный брус. Его можно склеить из двух-трех заготовок меньшего сечения. Например, чтобы сделать брус сечением 100х100 мм, нужно склеить между собой по плоскости три доски сечением 105х35 мм. После склейки получится заготовка 105х105 мм, где 5 мм – запас на чистовую обработку.

Для сборки каркаса используют шиповые соединения или шканты. Такой вариант сборки подразумевает наличие специального оборудования. В противном случае процесс будет неоправданно долгим. Более простой вариант – использовать металлический крепеж и арматуру (болты, винты, уголки, саморезы).

Размер каркаса:

Сборка опоры

• длина – 180 см;
• ширина – 70 см;
• высота – 74 см.

Высота приведена с учетом толщины столешницы (60 мм). Длина и ширина каркаса обеспечивает наличие свесов столешницы (10 см на сторону со стороны торцов, 5 см на сторону спереди и сзади).

При сборке должны получиться следующие заготовки:

• Стойки (ножки) – 100х100 мм длиной 74 см.
• Поперечные бруски – 60х60х1600 мм (4 шт.) и 60х60х500 мм (4 шт.).

Если использовать шиповые соединения, то к длине заготовки нужно прибавить длину шипа (рекомендовано 60 мм), умноженную на 2.

Сборка каркаса и столешницы

Перед сборкой к низу столешницы по краям нужно прикрепить поперечные доски сечением 100х60х800 мм и продольные 50х60х1800 мм. Поперечные доски нужны для исключения деформации столешницы в процессе эксплуатации. Продольные — для последующей оснастки столярного верстака зажимами.

Чтобы надежно зафиксировать продольные и поперечные доски, следует использовать клей. Если нет уверенности в качестве клея, их можно дополнительно закрепить саморезами или другим металлическим крепежом.

Если все размеры учтены верно, то каркас верстака станет четко между поперечными и продольными досками снизу столешницы. Скрепить всю конструкцию следует болтами, через поперечные доски столешницы и опорные столбы (ножки). Чтобы головки болтов не мешали, под них нужно высверливать потайные отверстия.

Сборка каркаса и столешницы из дерева

Измерительный столярный инструмент

Большинство столярных работ начинается с осмотра заготовки и измерения габаритов бруса или доски. Оценить, подходит ли брус для столярных работ, можно с помощью простейшей рулетки или стандартной метровой линейки, для замера линий реза и глубины отверстий используют специальные измерительные инструменты для столярных работ:

• Столярный угольник , наиболее известный и широко используемый в качестве разметочного и мерительного инструмента;
• Штангельциркуль позволяет с высокой точностью измерить поперечный размер и толщину бруса в пределах 150 мм с точностью до 0.1 мм;
• Мерительный столярный циркуль используется для определения диаметра круглых заготовок, например, для бревна или точеных на станке цилиндрических заготовок;
• Комбинированный меритель или малка , выглядит необычно, но считается одним из наиболее используемых в столярном деле мерительных приспособлений. Малкой можно легко измерить расстояния в самых сложных ситуациях.

Этого набора измерительного инструмента достаточно для столярной мастерской небольшого размера и производительности.

Для работы с длинномерными заготовками используются специальные штанговые или лазерные линейки, отвесы и оптические угломеры.

Копейка рубль бережёт

Когда я начал комплектовать свою столярную мастерскую, то сразу во всём начали видеться возможности.

Что можно найти на свалке

Вы спросите меня, что можно там найти? Например, старые шкафы, тумбы, полки. Они изготовлены из ДСП или фанеры. Этот материал имеет ценность благодаря своей идеально ровной поверхности. Также при разборке шкафа вы найдете много креплений и старых саморезов. Эти элементы пригодятся при сборке верстака и настенных полок для инструмента.

Работа на заводе, кроме ежемесячной заработной платы, принесла мне много плюсов. Хоть предприятие производит цемент, мастера, работающие с деревом, на нём имеются. От них я получил много полезных советов: от подсказок, с чего начать свой столярный путь, до того, что брал на первое время необходимые инструменты.

Верстак

Согласитесь, верстак из хлама не так уж плох.

Однажды, в выходной день, я шёл через незнакомый мне двор и увидел, как люди выносят из подъезда старую разобранную мебель как раз такую, которая идеально подошла бы для изготовления столешницы верстака. Конечно же, я подошёл и спросил, могу ли я забрать себе эти шкафы… и забрал.

Единственным минусом в таком поиске материалов является отсутствие личного транспорта. Мне пришлось понемногу, вручную, таскать необходимые составляющие для создания своей мастерской. Так были сэкономлены деньги на верстаке. Крепёж также не пришлось докупать, т. к. всё нашёл в старой, выброшенной мебели. Каркас стола делал из имеющейся в наличие доски.

Можно на месте договориться с бригадиром и почти задаром получить необходимое количество стройматериала.

Особенности фрезерных станков с ЧПУ своими руками

Программное обеспечение считается важной составляющей во фрезерном станке с ЧПУ по дереву своими руками. Чертежи обычной конструкции с учетом этого условия должны включать дополнительные элементы под него:

• порт LPT;
• блок ЧПУ.

Сборка фрезерного станка по дереву для домашней мастерской

На первом этапе составляются для фрезерного станка по дереву своими руками чертежи, которые включают информацию о размещении всех компонентов конструкции, их размеры, а также способы фиксации.

Схема фрезерного станка с ЧПУ

Далее собирается опорная рама из труб, заранее нарезанных на детали необходимого размера. Для скрепления нужно использовать сварочный аппарат. Затем выполняется контроль размерных параметров, чтобы приступить к изготовлению рабочей поверхности.

Действовать нужно в рамках следующей схемы:

На ДВП плиту наносится разметка и вырезается из нее столешница.
Если фреза будет размещаться вертикально, в плите нужно сделать вырез для нее.
Выполняется монтаж шпинделя и электрического двигателя. При этом шпиндель не должен выходить за плоскость рабочей поверхности.
Устанавливается ограничительная планка.

Обязательно перед работой стоит провести испытания станка. Включенный фрезер не должен слишком сильно вибрировать. Чтобы скомпенсировать этот недостаток рекомендуется дополнительно устанавливать ребра жесткости.

Важнейшим требованием к станкам для мастерской является безопасность эксплуатации

Сборка фрезерного станка по металлу своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению самодельного фрезерного станка по металлу:

Колонна и станина изготавливаются из металлического швеллера. В результате должна получиться конструкция П-образной формы, где в качестве нижней поперечины выступает основание инструмента.
Из уголка выполняются направляющие. Материал необходимо отшлифовать и соединить с колонной болтами.
Из профильной трубы с квадратным сечением изготавливаются направляющие для консоли. Сюда нужно вставить штыри, имеющие навинченную резьбу. Перемещение консоли будет осуществляться за счет автомобильного домкрата ромбовидного типа на высоту в 10 см. При этом возможности амплитуды в сторону составляют 13 см, а столешница может перемещаться в рамках 9 см.
Рабочая поверхность вырезается из фанерного листа и крепится винтовым способом. Головки крепежа нужно утопить.
На рабочую поверхность выполняется монтаж тисков, изготовленных из трубы с квадратным типом сечения и металлического уголка, сваренных между собой. В качестве фиксирующего заготовки элемента лучше использовать штырь, покрытый резьбой.

Схема устройства фрезерного станка (а — общий вид, б — кинематическая схема): 1 , 5 — направляющие линейки; 2 — зубчатый сектор; 3 — фреза; 4 — ограждение; 6 — пульт управления; 7 — дополнительная опора шпинделя; 8 — кронштейн; 9 — маховичок подъема кронштейна; 10 — маховичок натяжения ремня; 11 — электродвигатель; 12 — шпиндель; 13 — маховичок настройки шпинделя по высоте; 14 — станина; 15 — переключатель частоты вращения шпинделя; 16 — выключатель; 17 — стол

После этого нужно прикрепить к шпинделю конус (Морзе 2) и выполнить на него установку цангового или сверлильного патрона.

Пилы

Пила— это инструмент со множе­ством резцов для разрезания различных материалов: древесины, металла, пласти­ка, камня и т.д. Обычно пила имеет вид металлической пластины, на рабочей кромке которой расположены зубья. Од­нако существуют пилы, кромка которых выполнена в виде абразивного (напри­мер, алмазного — для резки камня) на­пыления, или в виде набора элементов, как у цепных пил.

По конструкции ручные пилы делят на лучковые (тонкое полотно натянуто между двумя держателями) и ножовки (полотно обладает достаточной прочно­стью и упругостью, чтобы удерживать форму), а также одноручные и двуруч­ные.

Также можно выделить пять основных разновидностей пил:
продольные и поперечные пилы. Используются для резки вдоль и поперек волокна;
обратная ножовка. Применяется в устройствах для обрезки под углом 45 градусов;
лобзиковые и подрезные пилы. Подходят для выпиливания по кривым линиям.

Все пилы должны иметь отполирован­ные лезвия, чтобы трение не мешало распиливанию дерева. Большие лезвия поперечных и продольных пил должны затачиваться на клин, т.е. они должны быть обработаны так, чтобы лезвие у зу­бьев было толще внизу, чем вверху. Все зубья должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. У больших пил должно быть пять съемных зажимов, кре­пящих ручку к лезвию.

По назначению ручные пилы бывают:
по дереву. Крупные зубья режут дре­весину более производительно, но остав­ляют грубый пропил; средние пилят мед­леннее, но пропил у них более чистый; мелкие режут чисто, но очень медленно;
по металлу. Эту пилу обычно назы­вают ножовкой. Она имеет узкое смен­ное полотно, натянутое между концами П-образной металлической скобы;
по ячеистому бетону. Эта пила име­ет тефлоновое покрытие и твердосплав­ные напайки на каждом втором зубе.

ДРЕЛЬ И ФРЕЗЕР

Электрическая дрель — один из самых востребованных инструментов в домашнем хозяйстве. Без неё невозможно выполнить большинство самых элементарных работ, в том числе и столярных. Можно констатировать, что электрическая дрель практически вытеснила все ручные инструменты для сверления.

Ручной фрезер — ещё один электрический инструмент, очень популярный у современных столяров. Им можно выбирать четверти, канавки и пазы, что необходимо при изготовлении мебели. Но если работами с деревом приходится заниматься лишь от случая к случаю, то обойтись без этого инструмента вполне можно.

Измерительные приспособления

 Незаменимые вещи в мастерской — линейка и рулетка. Некоторые рулетки име­ют прочный корпус для установки запасных лент. Целесообразно также приобрести линейку длиной 1 м, сделанную из твердого дерева. Хорошо, если на концах у нее будут защитные латунные накладки.
Для нанесения разметки на заготовки используют строительные карандаши. Они оставляют чёткие линии на дереве, бетоне, металле и других материалах. Пригодят­ся также перманентные промышленные маркеры и разметочный мел.
Штангенциркуль— универсальный инструмент, предназначенный для высоко­точных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. Благодаря его простой конструкции со штангенциркулем легко и удобно работать.
Во время строительства и ремонтных работ необходим уровень — прибор, с по­мощью которого определяется отклонение поверхности от горизонтальной или вер­тикальной плоскости.
Самым распространенным типом уровня является пузырьковый уровень с двумя глазками: вертикальным (90 градусов) и горизонтальным (180 градусов). При более сложных работах используется инструмент стремя глазками: третья колба фикси­ровано измеряет 45 градусов от горизонтальной плоскости или является поворот­ной для измерения любого угла поверхности. Лазерный уровень гораздо дороже пузырькового. Сего помощью можно значительно ускорить процесс измерения плоскостей. Однако для домашней мастерской приобретение такого дорогостояще­го инструмента зачастую не оправдано.

Граверы в создании резьбы

Популярным инструментом резчика является гравер. Он является отличной заменой традиционного резца, быстрее и качественнее выполняет сложные операции. Есть несколько видов таких приспособлений. В работе может использоваться:

• ручной гравер с набором рабочих насадок;
• гибкий вал;
• лазерный аппарат.

Ручной гравер качественно выполняет сложные операции

Ручные граверы могут устанавливаться на шуруповерт или дрель, заточной станок. Такая комплектация является удобным электрическим инструментом для выполнения орнаментов, ажура, фигурной или накладной резьбы.

Гибкие валы оснащены патронами для фиксации на стандартной дрели. Рабочими инструментом может быть сверло, фреза, бор. Желательно иметь в наличие заточной станок, который позволит регулярно править оснастку, обеспечивать остроту рабочих лезвий.

Заточной станок обеспечит остроту рабочих лезвий

На производствах, где налажен массовый выпуск резных деревянных элементов, используются лазерные станки. Сейчас такие устройства можно приобрести и для бытовой эксплуатации. Оборудование работает под руководством компьютерной программы, исключается неточность, дефекты. Есть модели, работающие от аккумулятора, от сети. В комплектации этих устройств имеются не только насадки различных типов, но и инструмент для шлифовки дерева. Многофункциональность превращает станок в идеального помощника мастера.

Лазерный станок для бытовой эксплуатации

Полезные советы начинающим

1. Защита для глаз, ушей и легких

Эти требования относятся, прежде всего, к работе с электроинструментом. Точильные и шлифовальные станки, пилы выбрасывают огромное количество пыли, а при каждодневном или продолжительном использовании своим шумом портят слух. Рекомендуем пользоваться – как минимум – пылезащитными масками, ну а ещё лучше респираторами со сменными фильтрами. Слух защитят промышленные беруши – такие несложно найти в строительных магазинах. Для защиты глаз применяйте защитные очки.

1. Хороший столяр – запасливый столяр.

Часто для успешной работы могут потребоваться какие-то мелочи. Вроде бы и ерунда – да без них далеко не уедешь. Храните в мастерской достаточное количество расходников: малярного и двустороннего скотча, клея ПВА, сверл, наждачной бумаги.

1. Лучше сделать с запасом

Проще сделать пару лишних заготовок, на которых можно опробовать как ложится краска, настроить оборудование, попрактиковаться в обработке перед основной работой. В этих же целях рекомендуем оставлять в коробке некоторое количество обрезков материала. Такой подход выгодно отличается от того, когда Вы случайно портите чистовую заготовку.

1. Прочная склейка – это когда детали ровные и гладкие.

Раньше бытовало мнение, что для хорошей склейки детали лучше использовать шершавые, необработанные. Это заблуждение. Подготовьте склеиваемые детали – пошкурьте их или подравняйте напильником, рубанком и склейка будет куда надежнее. Клей, так же, не любит пыльное и грязное дерево.

1. Мои доски поменяли размер!

Дерево – живой материал, который активно реагирует на изменение влажности в окружающей атмосфере. Смена сезона приводит к тому, что древесина может как усыхать, так и разбухать. Размер древесина меняет, в основном, поперек волокон, и, в меньшей степени – вдоль волокон. Если не учитывать влияние влажности на дерево, Ваши уже готовые изделия могут начать трескаться, рассыхаться или заедать в подвижных частях. Всех этих проблем можно избежать, если просто дать древесине хотя бы три дня полежать в Вашей мастерской. За это время дерево привыкнет к атмосфере и капризничать перестанет.

1. Безопасный – это острый.

Затупившиеся ножи и стамески требуют больших усилий при резании древесины. Увеличение усилия повышает вероятность того, что инструмент соскользнет или вы потеряете над ним контроль, а это нередко приводит к травмам. Поэтому регулярно затачивайте свои ручные инструменты.

1. Ручная шлифовка — лучше

Хотя шлифовать можно на ленточном станке или дрелью со специальной насадкой – лучше ручной шлифовки ничего нет. Это медленнее и тяжелее физически, но на поверхности дерева, зато не остается никаких царапин и следов.

Отвертки

 Отвертка — это ручной слесарный инструмент, предназначенный для завинчива­ния и отвинчивания крепежных изделий с резьбой (чаще всего винтов и шурупов), на головке которых есть шлиц (паз). Обычно отвёртка представляет собой метал­лический стержень с наконечником и пластмассовой или деревянной рукояткой. В любой коллекции инструментов необходимо иметь не менее четырех отверток с плоскими концами для одношлицевых винтов и двух отверток разного размера с крестообразными концами для винтов с крестовидными шлицами. Лучшая изо­ляция для отверток, применяющихся при электроработах — пластмассовые ручки с резиновым покрытием. Спиральная отвертка с храповым механизмом, который преобразует поступательное движение ручки во вращательное движение отверточного шлица, значительно ускорит работы, требующие установки или удаления большого количества винтов. Оптимальный размер такой отвертки — 50 мм. Вы­пускаются также универсальные отвертки, которые представляют собой рукоять, к которой можно присоединить (с помощью цангового зажима, шестигранного или квадратного шлица) целый набор наконечников (битов) под разные типы и размеры шлицев.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ И РАЗМЕТКИ

Любая ручная работа, в том числе и работа столяра, связана с необходимостью разметки, проведения большого количества замеров, уточнения углов и тому подобными операциями. Для них у столяра имеется большое количество инструментов и приспособлений. Главным измерительным инструментом столяра традиционно был деревянный складывающийся метр, но используются для этой цели и рулетки и различные линейки. Для переноса размеров на пиломатериал используется столярный циркуль, который пригодится и для разметки криволинейных элементов. Для нанесения рисок, параллельных одной из сторон заготовки, используют рейсмус, а угольником проверяют прямоугольность соединений.

В ящике для инструментов столяра должна быть и малка — инструмент для разметки и измерения углов, нанесения параллельных линий.

Выбор и обустройство рабочего места

Если Вы живете в частном доме или в деревне, то собственную столярку можно устроить в домашней пристройке: сарае, сенях, веранде.

В условиях городской квартиры место для столярки можно расположить на балконе или в прихожей, если её размеры позволяют развернуться. На короткое время для мастерской можно использовать кухню или хоть общую комнату. В данных условиях придется поддерживать идеальную чистоту — это варианты, скорее, вынужденные.

Будем обсуждать вариант имеющейся отдельной комнаты, в которой можно расположиться на долгое время

Помимо очевидных и обязательных вещей: освещения в помещении, отопления, свободного пространства — важно упомянуть вентиляцию в столярке. Естественного проветривания комнаты будет недостаточно в условиях летящей стружки, опилок и пыли, поэтому потребуется установить вытяжку с вентилятором

Обычно они монтируются при помощи гибкого рукава из металлизированной гофры или пластиковой трубы с выдувом в форточку. Электричество, кстати, нужно и в смысле розеток – в столярном деле часто приходится использовать электроинструмент.

Стол для работы, верстак стараются расположить ближе к окну (если оно есть), свет должен идти слева или спереди. Шкафы с инвентарем и инструментом лучше располагать на стенах, рядом со столом.

Прямо за столом можете разместить доску или плитку с отверстиями для крюков и колецНа стене за столом можно закрепить доску или древесностружечную плиту с отверстиями, в которых устанавливают различные крючки и кольца для инструментов, там можно прикрепить небольшие полки и коробки для мелочей и крепежа.

Работа с деревом потенциально травмоопасна. Обязательно озаботьтесь заведением аптечки со всем необходимым для оказания первой помощи при порезах и ушибах. Добавляем в аптечку йод, бинты, вату, перекись водорода, пластыри. Не повредит заиметь несколько химических охлаждающих пакетов.

Домашний мастер хранит большое количество обрезков досок, брусков, реек и крепежа, клеи, обрезки металла – всему этому нужно придумать удобный способ хранения. Для длинных материалов лучше всего подойдут стеллажи – перекладины.

Инструмент в прививке плодового дерева

Специальные приспособления нужны не только для строительства, ремонта и творчества. Садоводу необходим инструмент для прививки плодовых деревьев, позволяющий грамотно провести эту непростую операцию.

В работе используется нож, имеющий специфическую конструкцию. Это может быть копулировочное приспособление, оснащенное прямым, длинным клином. Если проводится прививка с использованием почки, применяется окулировочный инструмент. Чистый срез позволяет сделать лезвие с заострением на конце.

Специальный нож для прививки плодового дерева

В заточке специального инструмента для прививки плодовых деревьев потребуются:

• крупнозернистый брусок;
• мелкозернистый оселок;
• кожаный ремень и специальная паста.

При выборе ножа убедитесь, что он имеет удобную форму ручки, оснащен прочным, надежным лезвием.

Ещё станки

Если для фуганка столешница из фанеры не подошла, то для фрезерного станка — это самое то.

Изготовление фрезерного станка

С помощью ручного фрезера был изготовлен фрезерный станок.

Направляющие для станка можно сделать как из строительного правила, так и из той же фанеры. Каркас станка делается из строительных досок. В качестве основного элемента я использовал ручной фрезер. Покупать его нужно большой мощности (свыше 2 кВ) и диаметром зажимной цанги — 12 мм. Такая машина подойдёт для больших фрез.

Долбежный станок

Долбёжный станок используется для выборки пазов в древесине под столярные соединения типа шип-паз. Их можно делать и на фрезерном станке, но на это уйдёт намного больше времени.

Купите в магазине еще один ручной фрезер, теперь уже средней мощности. Установите его горизонтально относительно стола. Предусмотрите конструкцией каркаса регулировку фрезы по вертикали. Всё, долбёжный станок готов. Глубину погружения ножей в заготовку позволяет регулировать сама конструкция инструмента.

Токарный станок и вытяжка

Чтобы сделать токарный станок, нам понадобится дрель.

Токарный станок по дереву можно сделать из обыкновенной дрели, закрепив её на столе горизонтально. Всё делалось из той же ламинированной фанеры. Переднюю и заднюю бабку станка, для закрепления заготовки, снабжал заточенными в конус болтами.

Вытяжку сделал из строительного пылесоса, мощностью 1,5 кВ. Металлическую бочку, которую нашёл у отца в гараже, переделал в циклон. Вырезал отверстия под трубки, присоединил пылесос и вытяжной шланг.

Изготавливаем фрезерный станок по дереву для домашней мастерской

Фрезерные станки необходимы для работы с фасонными деталями из древесины. Их применяют для плоского фрезерования и обработки профилей. Профессиональное оборудование является многофункциональным и стоит немалых денег, поэтому все больше «самоделкиных» собирают самостоятельно такое оборудование для мастерских и гаражей.

Небольшой станок для фрезеровки, сделанный своими руками

В комплектацию самодельных фрезерных станков по дереву входят:

1. Приводящий механизм. Это двигатель, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. С таким мотором можно применять различный инструмент для работы с древесиной, не боясь, что произойдет сбой.
2. Лифт для регулировки. Обычно в его комплектацию входит корпус, скользящие полозья, каретки, фиксирующий винт и ось с резьбой. Во время работы каретка совершает движения вверх-вниз, а винт нужен для ее фиксации на необходимом уровне.
3. Опора. Изготавливается стол из массивной древесины.

Перед сборкой обязательно составьте подробный чертеж со всеми размерами. Для ручных фрезерных станков по дереву необходимо заранее все продумать до мелочей.

3D модель стола для ручного станкаКомплектация оборудованияГабариты рабочего элементаВыпилка на фрезерном станке

Последовательность самостоятельной сборки удобного и практичного фрезерного станка по дереву для домашней мастерской описана в видеоинструкции:

Watch this video on YouTube

Если вы задумались о покупке собственного оборудования, а не о самостоятельной сборке, то для понимания, сколько стоит ручной фрезерный станок по дереву, посмотрите таблицу с моделями и ценами:

Наименование модели	Технические характеристики
Стол фрезерный Кратон МТ-20-01	размер площадки	64 на 36 см
возможность вертикальной работы	есть
вес оборудования	15,7 кг
Стол фрезерный Кратон МТ-20-01
Станок фрезерный Корвет-83 90830	мощность двигателя	750 Вт
тип передачи	ременная
частота вращения шпинделя	11 000 об/мин
вертикальный ход	2,2 см
диаметр шпинделя	12,7мм
Станок фрезерный Корвет-83 90830

Делаем фрезерный станок с ЧПУ своими руками

Сделать собственное оборудование с числовым программным управлением можно собственными руками. Для этого выберите подходящие чертежи фрезерного станка с ЧПУ по дереву. Своими руками собирать модель нужно будет строго по ним.

Готовый станок для домашней мастерскойКомплектация оборудованияПодробная схема сборкиМодель многофункционального оборудования

Фрезеровочные станки по дереву должны обладать большой прочностью, поэтому за основу лучше взять прямоугольную балку, закрепленную на направляющих. Срок эксплуатации домашнего оборудования и его производительность зависит от правильной сборки. Посмотрите видеоинструкцию по изготовлению такого устройства:

Watch this video on YouTube

Ниже приведены фото готовых моделей станков с ЧПУ по дереву своими руками от профессиональных «самоделкиных»:

1 из 4

Простой и аккуратный станок для гаража
Мини-конструкция для частного использования
Инструменты для сборки самодельного фрезерного станка
Профессиональное оборудование

Фрезы для станков по дереву: особенности и разновидности

Фреза должна выдерживать большие скорости вращения при работе. Только в таком случае будут получаться отверстия нужной формы. Все варианты разделяют на несколько подгрупп:

Конусообразные. Используются для обработки различной древесины под разным наклоном.

Примеры различных фрез

• Профильные. Применяют для декорирования элементов.
• V-образные. Можно изготавливать отверстия в 45⁰.
• Прямоугольные – для создания пазов.
• Дисковые. Выпиливаются пазы разных габаритов.
• Калевочные для закругления краев.
• Фальцевые для работы с четвертями.

Ниже приведены фотопримеры фрез для станков с ЧПУ по дереву, которые по принципу схожи с обычными, но имеют «хвостик»:

1 из 4

Вариант длинных фрез
Многообразие рабочего инструмента
Для работы с разными поверхностями
Создание 3d рисунка при помощи станка с ЧПУ

Фрезы для станков по дереву

Подведение итогов

Отвечая на вопрос, заданный Archimed-м, можно сказать, что возможный комплект инструмента мебельщика прямо пропорционален его бюджету, планируемым объёмам и сложности работ и, что немаловажно, – площади мастерской. Ведь весь инструмент придётся где-то размещать – так, чтобы им было удобно пользоваться, а доступ к нему был безопасным, не был ограничен или затруднён

Можно делать мебель, работая и на ограниченной площади, в квартире, на балконе, в коридоре. Но любой мастер рано или поздно приходит к необходимости строительства своей собственной мастерской. Причём, мастерской грамотно спланированной, с подведёнными коммуникациями, хорошо утеплённой, в которой можно работать круглый год, без оглядки на погодные условия и продолжительность светового дня.

Чтобы иметь ориентир на будущее и понять, чем потребуется оснастить мебельную мастерскую на вырост, можно воспользоваться следующим списком. Это:

• Стационарная циркулярная пила и фрезерный станок;
• Торцовочная пила;
• Дисковая погружная пила с направляющей шиной;
• Ленточная пила;
• Рейсмусовый станок;
• Стационарный фуганок.

На последних двух станках следует заострить внимание, т.к. иногда начинающие плотники путаются в их назначении

У фуганка ножевой вал находится в столе, т.е. внизу, поэтому этот станок задаёт ровную плоскость – базу. Фуговальный станок, в отличие от рейсмуса, не делает заготовку одинаковой толщины.

У рейсмуса нож расположен сверху, поэтому этот станок делает плоскость, параллельную базе. Если запустить в рейсмус заготовку с винтом или горбом, то на выходе получим строганную кривую заготовку.

Поэтому сначала задаём заготовке плоскость (делаем базу), убирая винт или саблю фуганком, затем строгаем заготовку в заданную толщину рейсмусом.

Вывод: приобретать дорогой, сложный, профессиональный инструмент надо не про запас, а только перейдя на новый этап своего развития как мастера. Иначе говоря, вы покупаете тот или иной инструмент только тогда, когда вы поняли, что ваша столярная мастерская уже является небольшим цехом и делать какие-либо детали для мебели без него не получается.

На FORUMHOUSE можно узнать всё о столярке для дома и дачи и получить советы по изготовлению мебели. В теме Мебель из дерева представлены работы профессионального мастера-краснодеревщика. Во что можно превратить старую мебель, наглядно показывается в теме Самостоятельно переделываем и реставрируем мебель.

Также вы можете узнать, какой выбрать электроинструмент на дачу. Прочитайте статьи, где рассказывается, как выбрать дрель, и как правильно использовать электрорубанок.