Межкомнатные перегородки из дерева

Последовательность монтажа деревяннокаркасного перестенка

Изготовление каркаса

1. По потолку, полу и несущим стенам отмечают линии проекций каркасной перегородки.
2. Жесткое крепление торцевого бруса допускается только к полу. Горизонтальный несущий элемент можно сразу установить на толстую демпферную прокладку, например, из войлока; либо зафиксировать его на стальных кронштейнах с зазором, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной.
3. Устанавливают вертикальные торцевые брусья, закрепив их временными жесткими связями со стенами.
4. В вместе расположения будущего дверного проема также монтируют два стоечных бруса. Их вертикальное положение контролируется поплавковым уровнем, а временная фиксация осуществляется косыми распорками к полу.
5. Устанавливают верхний горизонтальный торцевой элемент. Нередко его составляют из нескольких частей, соединяемых стальными пластинами. Пластины располагают на верхних и нижних плоскостях брусьев. Рекомендуется заранее рассчитать места подобных соединений, чтобы они оказались над вертикальными стойками.
6. После сборки рамы каркасной перегородки монтируют внутренние вертикальные стойки с шагом 600 мм. Он является оптимальным для закладки минераловатной теплозвукоизоляции со стандартной шириной плит 610 мм.
7. Горизонтальные перемычки из коротких брусков внутри образовавшихся ячеек рекомендуется делать в шахматном порядке (с учетом высоты обшивочного материала, если он листовой). Это не только облегчит фиксацию перемычек и листов, но и придаст каркасу дополнительную жесткость.
8. В месте расположения дверей к вертикальным брускам монтируется горизонтальный элемент, ограничивающий верх проема. Он укрепляется дополнительной короткой вертикальной стойкой к верхнему горизонтальному брусу.
9. Жесткие временные связи со стенами заменяют на плавающие. Их изготавливают точно так же как и для .

Заполнение и обшивка

После того как ячейки будут заполнены минеральной ватой, межкомнатная перегородка из дерева с обеих сторон обшивается полотном пароизоляционной мембраны (пристреливается степлером)

При этом важно не перепутать направление диффузии пара – ему должен быть обеспечен выход в направлении от утеплителя, т.е. изнутри перестенка

Полосы мембраны закрепляются с перехлестами, а места проколов скобами, повреждения и стыки проклеиваются предназначенным для этих целей скотчем.
Если каркас обшивают гипсокартоном, OSB или фанерой, то их листы фиксируют со смещением стыков, которые затем шпаклюют. Полученные поверхности могут играть роль черновых или получистовых и подлежат дальнейшей обработке в соответствие с выбранной технологией. Если же в качестве обшивки используется вагонка или блокхаус, то они нуждаются лишь в покрытии лакокрасочными составами.

Шаг 6. Крепление доски со стороны парной

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

Деревянный дом выполненный на основе стандартного сруба имеет внешние деревянные несущие стены и чаще всего одну, максимум две внутренние несущие стены, выполненные из того же материала (брус, бревно), что и внешние стены. После усадки сруба в доме приступают к установке дополнительных внутренних перегородок. В отличие от капитальных несущих стен перегородки — это самонесущие перегородки. Т.е. перегородки предназначены для зонального деления помещения и одновременно для тепло и звукоизоляции разделяемых зон, но не для дополнительной устойчивости внешних стен дома и несения нагрузки верхних этажей и крыши. Количество этих перегородок может быть различным. Это зависит от проекта. Вы можете посмотреть проекты деревяннх домов на нашем сайте.

Перегородки в деревянном доме должны быть прочными, по возможности легкими, иметь небольшую толщину, отвечать требованиям прочности, выдерживать определенные консольные нагрузки (то есть служить опорой для навешиваемых предметов: полок, шкафов, сантехнического оборудования и т.д.) и обеспечивать надёжную звукоизоляцию.

Помимо этого, они обязаны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Например, возводиться из экологически чистых материалов (пригодных для применения в жилых помещениях), быть влагостойкими (если размещаются в мокрых помещениях), быть способными противостоять открытому огню.

Из достаточно легких перегородок в деревянном доме, которые устанавливают по балкам или лагам, без устройства фундамента, можно выделить сплошные деревянные и каркасно-щитовые.

Рис. Конструкции перегородок:

а) Сплошные: 1 — крепежные бруски; 2 — двп; 3 — брус; 4 — плинтус; 5 — чистовой пол; 6 — балки,

6) Каркасно-щитовые: 1 — обшивка; 2-верхняя обвязка; 3 — горизонтальная обвязка; 4-вертикальные стойки; 5 — нижняя обвязка,

Сплошные перегородки в деревянном доме (рис. а) изготавливают из бруса толщиной 50-100 мм, обшивают ДВП, фанерой или гипсокартоном. Для придания жёсткости конструкции брус собирают на шипы (диаметром около 1 см, длиной 10 см). К полу и потолку сплошную перегородку крепят треугольными брусками, к деревянной несущей стене прибивают гвоздями, либо выбирают в стене специальный деформационный паз и в него устанавливают перегородку. Крепление перегородки к несущей стене через деформационный паз рекомендуется применять, если стены дома ещё не дали свою полную усадку.

На сплошные перегородки в деревянном доме затрачивается довольно много материала, и они считаются более затратными в денежном эквиваленте, но по своим звукоизоляционным качествам превосходят более экономичные каркасно-щитовые.

Каркасно-щитовые перегородки в деревянном доме (рис. б) наиболее экономичны. Вертикальные стойки каркаса изготавливают из доски 50х100 мм с шагом 40-60 см, для дополнительной устойчивости вертикальные стойки соединяют горизонтальной обвязкой. Для звуко- и теплоизоляции в пространство между стойками укладывают утеплитель (мин вата или полистирол) толщиной 50-100 мм, с обеих сторон перегородку в деревянном доме закрывают пароизоляционной плёнкой, чтобы пар, образующийся в жилом помещении, не проникал в утеплитель и не вредил конструкции перегородки. Материалом для обшивки перегородки является фанера толщиной 8 -10 мм, листы сухой гипсовой или гипсоволокнистой штукатурки толщиной 10-14 мм.

Вы можете прямо сейчас заказать проект своего дома со всеми внутреними перегородками на нашем сайте.

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.

Чем отличаются перегородки от стен

Прежде чем приступать к работе, необходимо освоить теорию. Часто среди не профессионалов путаются такие понятия как стены и перегородки (особенно когда вопрос заходит о перепланировке).

Чтобы внести ясность, можно привести следующие определения:

1. Несущие стены – конструкции дома, которые воспринимают нагрузку от перекрытий и кровли и передают ее на фундамент. Эти стены выполняют очень ответственную функцию, поэтому должны рассчитываться по несущей способности. Стена идет на всю высоту этажа (от пола до пола следующего), то есть словно разрезает диск перекрытия.
2. Ненесущие стены – конструкции, которые, как и в предыдущем случае, выкладываются на всю высоту этажа, но передают нагрузку на фундамент только от собственного веса (на них не опираются перекрытия или кровля).
3. Перегородки выкладываются на высоту помещения (от пола до потолка одного этажа). В отличие от стен они опираются не на фундамент, а на перекрытие. Несущей функции не выполняют, служат только в качестве ограждающих конструкций.

Подготовка основания под перегородку

Сделать перегородку в деревянном доме нетрудно, но следует учитывать, что она имеет большой вес, и основание должно быть прочным. На обычном полу она не возводится, поскольку поверхность может просесть. Поэтому снизу для подстраховки должна быть расположена лага. Лучше устанавливать дополнительную стену на черновой пол, когда все нижние балки находятся в зоне видимости, и добавить еще одну не составляет проблем. Вполне возможно, что под полом придется устанавливать дополнительное основание в виде бетонных или кирпичных столбиков. Устройство межкомнатных перегородок должно учитываться в проекте дома. Тогда в дальнейшем не будет необходимости в переделке. На втором этаже нагрузка будет передаваться на балки перекрытия, желательно сделать конструкцию как можно легче.

Наиболее распространенным материалом для обшивки является гипсокартон, который достаточно легкий и дешевый. Под него можно установить каркас из гнутого профиля, что также позволит уменьшить вес сооружения.

Применение фанеры также дает возможность создания легкой конструкции с привлекательным видом натурального дерева. Ее использование допустимо только в сухих помещениях. Возможно применение влагостойкой фанеры, но она обойдется значительно дороже. Материал становится все более популярным и применяется также для отделки потолков и пола. Перегородки в деревянном доме часто требуют установки дверной коробки, место под которую следует усилить.

Перед монтажом сначала делается разметка. С помощью отвеса и уровня на стенах, полу и потолке отбивают линию и устанавливают направляющие бруски. Их крепление зависит от материала основания. Шляпка элемента крепления прячется в дереве. Сначала устанавливаются крайние стойки, а на них крепятся горизонтальные элементы. После этого выставляются промежуточные вертикальные бруски по натянутой горизонтально нити. Между каркасом и основой везде подкладывается сплошная теплоизоляционная прокладка.

Типы перегородок и технология их изготовления

Перегородки в деревянном доме из бруса или оцилинрованного бревна, а также каркасных зданиях могут быть следующих видов:

• каркасные и каркасно-щитовые;
• щитовые и столярные;
• бескаркасные.

Все приведенные выше типы относятся к конструкциям из древесины. В качестве дополнительных вариантов можно сделать ограждения из гипсокартона или пазогребня. Они тоже имеют достаточно небольшую массу и просты в установке.

Схема сборки перегородки из гипсокартона

Чтобы понять, как изготовить межкомнатные элементы для дома из бруса или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно рассмотреть каждый тип в отдельности.

Перегородки по каркасу

Такие перегородки в деревянном доме из бруса или бревна могут применяться по желанию будущего владельца, а для каркасных зданий они станут наиболее оптимальным вариантом.

Технология изготовления следующая:

Монтаж каркасной перегородки

1. Обмеры помещения и размечивание на полу, где будут располагаться межкомнатные конструкции.
2. Изготавливают бруски нижней обвязки, руководствуясь полученными размерами. Крепят элементы к полу шурупами или саморезами.
3. Далее выпиливают по замерам стойки и поперечные элементы каркаса. Монтаж их в проектное положение своими руками может осуществляться двумя способами: по отдельности или установка рамы после сборки ее на полу. Крепления выполняют шурупами или саморезами. Крайние стойки фиксируются непосредственно к стене.
4. Раму расклинивают в верхней части и фиксируют крепежными элементами.
5. После между элементов каркаса укладывают утеплитель (если он нужен для звукоизоляции) и выполняют обшивку. Обшить можно гипсокартоном или вагонкой. При этом листы и элементы обшивки раскраивают так, чтобы их стык приходился на середину стойки каркаса.

Щитовые и столярные

Чтобы сделать своими руками межкомнатные ограждения такого типа для дома из бруса или бревна нужно руководствоваться следующим порядком действий:

Дощатые перегородки в доме

1. Обмеры помещения и разметка.
2. Изготовление дощатых щитов (сплошных) из досок толщиной 20-40 мм.
3. На поверхность пола и потолка прибивают бруски, которые образуют пазы для установки щитов. Щит может быть двухслойным или трехслойным. При изготовлении трехслойной конструкции для внутреннего слоя используются доски меньшей толщины.
4. Собирают перегородку из щитов по высоте. Вставляя их в пазы, образованные брусками.
5. Между слоями можно уложить звукоизоляционный материал.

Изготавливаются как на всю высоту помещения, так и с зазором 30-50 см от верхнего обреза до потолка.

Бескаркасные

При изготовлении своими руками простейших конструкций такого типа работу производят в следующем порядке:

Схема простейшей бескаркасной перегородки

1. Обмеры помещения и разметка.
2. Закрепление нижней обвязки.
3. Изготовление на брусе обвязки паза путем прибивки двух брусков. Паз должен быть равен толщине досок перегородки.
4. К потолку выполняется крепление бруса треугольной формы. Он будет случить составной частью паза для крепления сверху, поэтому расположение должно соответствовать нижнему креплению.
5. Устанавливают вертикальные доски, начиная с той, которая расположена у стены. Ее поджимают и прибивают к треугольному бруску сверху.
6. Устанавливают все доски по очереди. Пространство между отдельными элементами заполняют паклей, монтажной пеной или изоляционным шнуром.
7. После завершения монтажа досок прибивают к потолку второй треугольный элемент паза.
8. Выполняют обшивку перегородки.

Вместо брусков для крепления к полу и потолку можно использовать металлические уголки.

Чтобы грамотно изготовить перегородки для дома из бруса или других деревянных элементов своими руками, необходимо правильно подобрать их тип, смонтировать без отклонений по вертикали и горизонтали и надежно скрепить части конструкции между собой. Для изготовления рекомендуется выбирать древесину первого или второго сорта хвойных пород. Вся древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками для предотвращения гниения. По желанию можно обработать элементы антипиренами для повышения сопротивляемости возгоранию.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Важные нюансы в производстве перегородок

Есть моменты, на которые нужно обратить внимание и учесть перед тем, как делать их своими руками:

Если пол в каркаснике настелен прямо на грунте на лагах, то перед тем, как делать перегородку, надо положить отдельную балку. Крепить ее надо так, чтобы остался зазор между балкой и самой перегородкой. Это нужно для того, чтобы в моменты движения грунта, перегородка не перекашивалась.

Если полы настелены на балки, тогда перегородку устанавливать можно прямо на них. Как и в предыдущем случае, тоже оставлять зазор между обвязкой и теперь уже перекрытием, размером не меньше 5 см.

Важно помнить, что все конструкции, не важно, какая будет избрана, должны быть устойчивыми, надежно закрепленными. Но делать их должны мастера

Если в чем-то возникли сомнения или что-то сделано не так, как положено, лучше переспросить у опытного мастера, как поступить в этом случае и почему так вышло.

Можно в разных комнатах использовать разный тип перегородки – от крепко закрепленных до передвижных или выдвижных. От того, насколько правильно и надежно все будет выполнено, будет зависеть жизнь тех, кто станет жить в этом доме.

Изготовление перегородки

Межкомнатные перегородки в каркасном доме можно выполнять практически сразу после его монтажа, а вот в только построенных домах других типов (кирпичный, бревенчатый и т. д.) лучше некоторое время выждать, пока они дадут просадку. Приступая к изготовлению перегородок, следует подготовить инструменты. В основном это стандартный столярный набор:

• молоток;
• ножовка по дереву;
• набор стамесок, столярный нож, отвёртка;
• уровень, отвес, линейка, рулетка, отбивочный шнур, карандаш;
• электрический лобзик, шуруповёрт, электрическая дрель.

Инструмент для работы.

Каркасные межкомнатные перегородки наибольшее применение находят в каркасных домах из-за однотипной конструкции и схожего материала. Однако с не меньшим успехом используется этот тип перегородок в домах из брёвен, бруса, кирпича.

Чтобы сделать межкомнатные перегородки качественно, следует произвести в комнате разметку. На полу, в тех местах, где планируют изготовление перегородок, проводят линию. Затем, при помощи отвеса её переносят на потолок и соединяют по стенам. Это и будет граница (контур) будущей стенки.

Строительство каркаса

Основной скелет перегородки строят из бруса сечением 60*90 мм. Стандартный шаг вертикальных брусков составляет 60 см для ГКЛ и 62,5 см для плит ОСБ. Их крепят между лежнем и насадкой, изготовленных из бруса 60*110 мм. Между вертикальными стойками устанавливают поперечины для придания жёсткости всей конструкции. Монтируют горизонтальные бруски (поперечины) шахматным порядком, создавая некое подобие сот. Каркасные перегородки в деревянном доме можно обшить гипсокартонном или плитой ОСБ. Плиты располагаются вертикально и крепятся с помощью саморезов, устойчивых к коррозии. Щели между плитами соответственным образом заделываются.

Вертикальные стойки каркаса.

Дверная коробка устанавливается между двух вертикальных стоек. Над вершником крепится горизонтальный ригель того же сечения, между ним и потолочным брусом устанавливается брусок соответственной длины. Эти дополнения придадут жёсткости дверному проёму, и деревянная каркасная перегородка не будет дребезжать при открывании/закрывании дверей.

Установка щитовых перегородок

Готовая перегородка.

Межкомнатные перегородки в деревянном доме можно изготовить из щитов. На полу по нанесённой ранее разметке прибивают брусья, между которыми будут устанавливаться щиты. Такие же брусья дублируются на потолке. Щиты устанавливаются в образовавшиеся пазы и скрепляются между собой гвоздями/саморезами. Лучше всего использовать щиты заводского производства, т. к. в домашних условиях сложно добиться высокого качества.

Дверная коробка прибивается к щитам. Пространство над ней заполняют щитом соответствующего размера (готовым или специально обрезанным). Коробка должна быть той же толщины, что и стена с отделкой. Если обшить щиты ГКЛ, по сути, получится перегородка из гипсокартона, которую можно отделать любым удобным способом.

Монтаж бескаркасных перегородок

Как сделать самую элементарную перегородку из дерева? Всё просто, следует построить бескаркасную дощатую перегородку. Доски толщиной 40 – 50 мм устанавливают вертикально одна возле другой. Внизу они крепятся в паз, образованный двумя брусками, прибитыми к заранее установленной доске. Верхний край опирается на треугольную планку, прибитую заблаговременно, прижимается второй такой же и прибивается.

Доски желательно брать с выбранной четвертью, так их будет проще соединить между собой и, тем самым, избежать сквозных щелей. Дверная коробка крепится к доскам саморезами, паз у порога закрывается планкой.

Интересное изготовление деревянного каркаса можно увидеть в видео:

https://youtube.com/watch?v=RRqxtLjLxpc

Наибольшей популярностью пользуются каркасные межкомнатные перегородки. Их монтаж возможен в любом доме, подкупает и относительная простота работы, и лёгкость конструкции. Но не стоит пренебрегать и остальными методами. Каждый из них зарекомендовал себя с положительной стороны. В любом случае, из чего делать перегородки в деревянном доме, решать владельцу.

Столярные фанерные перегородки.

Столярные перегородки из соснового
или елового леса оклеиваются пилёной или ножевой
фанерой, а галтели и карнизы делаются из дерева
ценной породы. Подобная остеклённая перегородка
конторского типа с большими зеркальными
стёклами и глухим цоколем изображена на рис. 286.

Эта перегородка сконструирована с
таким расчётом, чтобы окончательно пригнанные и
отделанные части её можно было разнять на
элементы, удобные для переноски на место
установки. На фиг. 2 дан общий вид перегородки; на
фиг. 1 и 3 — разрезы I—Iи II— II по двери. Детали А,
Б, В и Г кразрезу I—I показаны на фиг. 4 и
5. Свешивающиеся части карнизов связываются с
основным телом перегородки шкантами на клею (фиг.
4 и 5).

На деталях фиг. 4 и 5 обвязки
перегородки из простого дерева показаны слоями,
отделка из ценных пород заштрихована. Стёкла и
филёнки в этой перегородке укрепляются
раскладками (штапиками) на шурупах (фиг. 4 и 5). В
нижней обвязке перегородки может делаться
выемка для скрытой электропроводки (фиг. 4).

Используются технологии uCoz

Изготовление деревянной перегородки

Этапы изготовления перегородки

Рассмотрим пошаговую инструкцию устройства каркасных перегородок:

1. Определяем балку перекрытия, на которую будем крепить верхнюю обвязку.
2. Делаем разметку месторасположения конструкции.
3. Если будем выполнять монтаж перегородки перпендикулярно балкам перекрытия, к ним снизу прикрепляем доску, располагающуюся в том же направлении, что и перегородка.
4. По краям и центру этой доски подвешиваем отвесы, чтобы определить месторасположение нижней направляющей.
5. Прибиваем по разметке нижнюю лагу.
6. Определяем, где будет располагаться дверной проем. Устанавливаем вертикальные стойки перегородки и дверную коробку.
7. На перегородку, смежную с наружной стеной, прибиваем дополнительную стойку. Она должна располагаться в одной плоскости с внутренними сторонами стоек каркаса. Это облегчит монтаж обшивки.
8. Устанавливаем вертикальную обвязку. Соединяем стойки, учитывая шаг расположения направляющих так, чтобы лист, которым будем выполнять обшивку, ложился посредине стойки.
9. Монтируем между стойками распорки, учитывая ширину листов для обшивки.
10. Листы фанеры или гипсокартона крепим к стойкам на саморезы.
11. Головки саморезов и гвоздей утапливаем в плиту. Шпаклюем, прокладывая на головку бумажную ленту.
12. После высыхания шпаклевки зачищаем наждачной бумагой.
13. Выполняем наружную отделку выбранным материалом. Подробнеее о том, как собрать каркасную перегородку, смотрите в этом видео:

Звукоизоляционная защита

Разделительные элементы должны обеспечивать достаточную звукоизоляцию отдельных комнат, чтобы каждый член семьи и гость мог уединиться, заняться требующим концентрации внимания делом, отдохнуть. Задача решается возведением утолщенных массивных перегородок из пористых материалов, которые лучше поглощают звуковые волны, особенно низких частот. Но не всегда подходят ракушечник, гипсоблоки, газобетон.

Характеристики звуковой защиты улучшаются при организации многослойной структуры ограждающей стенки. Слои твердых материалов отражают, мягких – поглощают звук. Эффективность шумоизоляции возрастает при увеличении жесткости, массы, количества слоев облицовочной обшивки каркаса (с обеспеченным воздушным зазором между ними). Обычно, в деревянных постройках звуковой изоляции добиваются мягкой прослойкой (чаще – плиты базальтовой каменной ваты, реже – пенополистирол, другие шумопоглощающие материалы) между облицовками каркасной системы.

Каменная вата – одновременно теплозащита, звукоизоляция

Инструменты:

• Ручная пила или электролобзик/болгарка;
• Перфоратор или дрель с функцией удара;
• Шуруповерт или отвертка;
• Сверло по металлу (диаметр 6 мм и 9 мм);
• Кисточка для краски;
• Рулетка и карандаш.

Шаг 1. Опорные бруски для перегородки

Для устройства перегородки для начала нужно установить снизу и сверху опорные бруски длиной 150 см. Для этого я распилил брусок сечением 50х50 мм по полам при помощи лобзика с пилкой по дереву.

Далее зашлифовал бруски наждачной бумагой. Это позволило придать брускам гладкую поверхность, на которую лучше будет наноситься краска. Красил бруски пропиткой для дерева (цвет орех).

В бруске, который нужно закрепить к потолку, просверлил два отверстия. Для этого с каждой стороны бруска отступил 25 см от края и просверлил сквозные отверстия сверлом диам. 6 мм. Потом еще засверлил потай для самореза сверлом диам. 9 мм на глубину 1 см.

Отверстия на потолке разметил при помощи просверленного бруска. Далее просверлил перфоратором отверстия в потолке и закрепил брусок при помощи двух саморезов с пластиковым дюбелем 4,5х80 мм.

Нижний брусок закрепил к полу при помощи двухстороннего скотча и дополнительно зафиксировал брусок к стене металлическим уголком. Я решил так сделать, чтобы не портить напольное покрытие (ламинат).

Двухсторонний скотч прикрепил к бруску скобами при помощи строительного степлера.

Вот что получилось:

Шаг 2. Установка мебельного щита

Для начала замерил расстояние между установленными брусками (у меня получилось значение 255 см) и отпилил мебельный щит согласно этой длине. Щит отпиливал при помощи дисковой пилы, чтобы рез был более ровным. При отпиливании также необходимо учесть зазор между верхним бруском и торцом щита не менее 5 мм (т.е. сделал щит длиной 254,5 см).

Для установки щита установил закладные Т-образные профили (длиной 30 см) на нижний и верхний брусок. Это решение помогло скрыть крепление щита и упростило его установку.

Каждый Т-обр. профиль крепил при помощи 3 шт. саморезов по дереву 4,0х30 мм.

На мебельном щите на торцах сделал болгаркой прорези (удобнее будет это сделать дисковой пилой). Прорези нужны для установки щита на Т-обр. профили.

Перед покраской мебельный щит хорошо зашлифовал наждачкой и покрасил пропиткой по дереву. Далее задвинул щит по Т-обр. полозьям и все. Фиксировать мебельный щит дополнительно не стал.

Кот постоянно следил за процессом, чтобы не было косяков))

Шаг 3. Установка вертикальных брусков

Вертикальные бруски сделал длиной 255 см (расстояние между верхним и нижним брусками). Если на брусках имеется какие-нибудь дефекты можно замазать их шпатлевкой по дереву и потом тщательно затереть наждачкой эти места.

После обработки всех брусков наждачкой приступаю к покраске пропиткой по дереву.

Далее устанавливаем бруски. Крепил их при помощи саморезов по дереву 4,0х70 мм под углом, закручивал полностью в тело бруска. Я начинал установку с крайнего бруска, потом ставил центральный и так далее.

Если видны немного шляпки саморезов можно их подкрасить той же пропиткой по дереву.

В итоге потом еще добавил промежуточные перемычки из остатков бруска для более жесткой конструкции декоративной перегородки.

По деньгам данная перегородка обошлась примерно в 4000 руб. Думаю получилось очень даже хорошо) Надеюсь кому-нибудь будет полезно данное решение.