Чем заделать щель в деревянном полу: 16 способов, которые работают

Небольшие пустоты около плинтусов

Щели, которые расположены около плинтусов, наверное, самые неприятные. Начинают с того, что убирают плинтус. Между стеной и крайней доской, обычно должен быть вставлен распирающий клин: если он расшатался, просто его укрепите.

Если же вместо распирающего клина вы обнаружили пену, отожмите планку от стены, и в образовавшееся пространство установите подходящий клин.

Широкие дырки

Деформацию более 5 мм шпатлевать не имеет смысла, она все равно растрескается. Бороться с такими деформациями будем «от противного» – сначала будем их углублять. Если края неровные, их следует подравнять стамеской и зачистить образовавшийся паз.

Вырезаем из подходящего дерева планку, смазываем столярным клеем и забиваем вставку в между планками.

Покрываем лаком, предварительно почистив и зашкурив починку. Щели в паркете образуются в основном из-за значительных перепадов влажности на протяжении года. Их можно предупредить, если зимой поддержать относительную влажность порядка 20%. Для этих целей используют, в частности, искусственный увлажнитель воздуха.

Чем замазать щели в деревянном полу: если не важен внешний вид

По большому счету, если конечный результат не важен, и вы не выдвигаете к полу особых требований, то заделка щелей в деревянном полу может производиться с помощью любой замазки или герметика. Если же вы хотите сделать все красиво и при этом потерять минимум в декоративных качествах, то эту самую замазку придется изготовить самостоятельно. Она имеет несложный рецепт приготовления – это клей ПВА, перемешанный с мелкой древесной пылью. Приготавливается в виде пасты, которой и заполняются швы – после высыхания такой пол шлифуется, и вы имеете практически первоначальный вид. Исключение составляют только замазанные места – как ни крути, а выделяться они будут, и при этом подпортят внешний вид помещения. Не сильно, конечно, но будут.

Это что касается щелей небольшого размера, шириной максимум до 3мм – более крупные зазоры устраняются несколько иными способами. Для них применяется технология клиновых вставок – если говорить простым языком, то в щели между половицами вбиваются тонкие рейки (к примеру, дранка). Дальше процедура выравнивания пола и устранения щелей выглядит точно так же, как и в любом другом случае – поверхность шлифуется, после чего красится или покрывается лаком. В любом случае устранить таким способом все без исключения щели не получится – пол попросту не умеет покрываться одинакового размера трещинами. Придется использовать и одну и другую технику ремонта.

Как заделать щели в деревянном полу фото

Опять-таки, таким способом не получится создать идеально красивый деревянный настил. Для этого в описанную выше технологию придется внести некоторые коррективы.

Как заделать щели в полу между досками

Чем замазать щели в деревянном полу, разобрались. Ознакомимся с особенностями проведения работ. Независимо от выбранного материала и методики здесь имеется условное разделение задачи на три этапа: подготовка, ремонт и финишная отделка.

Первый шаг заключается в создании чистого и прочного основания. Рабочую площадку и зазор предварительно нужно избавить от загрязнений и жировых пятен. Если имеются мелкие расщепления, то лучше их удалить.

До того, как заделать щели в деревянном полу перед покраской, понадобится промывание участка и обработка адгезионным грунтом. К следующему этапу приступать можно будет после полного высыхания древесины. Детальная информация о методиках представлена в таблице ниже.

Способ
Описание монтажного процесса
Действия перед финишной отделкой
Установка деревянных клиньев
Подручным инструментом проводится исследование щели на предмет физических параметров (отвёрткой, стамеской, линейкой). Вырезается нужная вставка. В пустоты наносится клей ПВА (лучше столярный), распределяется по всей площади шпателем, ватной палочкой или пальцем. Заострённым ребром вниз вставляется деревянная заготовка. Для плотного погружения можно использовать молоток или киянку. Удобнее подбивать с помощью дополнительного бруска, чтобы не повредить клин и дощатое полотно.
После высыхания клея и клина выступающую часть вставки обрезают ножовкой или ножом. Для создания более гладкой поверхности вровень с основой пола можно использовать рубанок или наждачку. Дополнительно (не обязательно) участок сглаживают шпаклёвкой с последующим шлифованием мелкозернистым абразивом (от 120 единиц).
Шпаклевание
Выравнивающая паста должна быть предварительно перемешана. Заполнить щель нужно максимально полностью, чтобы сухой остаток не провалился потом в пустоту. Удобнее проводить работу резиновым шпателем диагональными движениями путём вдавливания. Сверху излишки лучше снять металлическим полотном. Шпаклёвке свойственно давать усадку, а также у раствора есть предел в допустимом слое

Поэтому стоит учитывать, что, возможно, придётся проводить работу в 2-3 захода.
Если заполнение щелей выполняется поэтапно, то перед каждым новым слоем важно выдерживать время для образования сухого остатка. Дальнейшая обработка покрытия заключается в шлифовании мелкой наждачкой

Чтобы не повредить дощатый настил, рекомендуется защитить прилегающий участок плёнкой либо малярной лентой.
Заполнение герметиком
Удобнее для заполнения щелей использовать герметик в тубе с заострённым выходным наконечником. Рабочую массу выдавливают из тубы/тюбика в пустоту с максимальным заполнением зазора. Дополнительно массу уплотняют внутрь пальцем или резиновым шпателем. Для защиты чистового пола вдоль дефекта предварительно проклеивается бумажный скотч.
Излишки можно убрать сразу вручную или с помощью подручного материала. Но здесь после усадки или от незначительного надавливание на жидкую массу образуется небольшое углубление. Чтобы это исключить, можно дождаться высыхания герметика и легко срезать остатки острым лезвием.
Альтернативные варианты
Верёвки и шнуры вставляют в пазы по аналогии с деревянными клиньями. Смесь опилок с ПВА (можно при желании добавить универсальный колер либо водной морилку в небольшом количестве) используют как шпаклёвку. Работа с монтажной пеной схожа с герметизацией швов. Только здесь дополнительно понадобится выполнить шпаклевание, чтобы заполнить поры.

Видео описание

В этом видео мастер делится опытом работы с теплоизоляционным жгутом и герметиком:

Финишную отделку относительно деревянных конструкций выполняют, как правило, лаками или красками. Также допустима обработка поверхности воском и различными маслами

При этом практически не важно, чем заделаны щели в деревянном полу или на стенах между досками. Главное, чтобы материалы хорошо контактировали между собой, а рабочая площадка была прочной, сухой и чистой

Коротко о главном

Выбор, чем заделать щели в полу между досками, зависит от причин их образования. Иногда приходится выполнять полную замену половиц.

Оптимальными вариантами для ремонта считаются деревянные клинья, шпаклёвка или герметики

Важно выбирать материалы с высокой прочностью, эластичностью и хорошей совместимостью с древесиной

В качестве альтернативы используются монтажная пена, прорезиненный уплотнитель, джутовый шнур или смесь опилок с ПВА.

Средства — профессионалы

Строительный рынок сейчас не знает слова «дефицит», поэтому выбор различных составов просто огромен. Многие из них созданы специально для маскировки всяческих несовершенств. Поэтому вопрос, чем заделать щели в полу, можно задать продавцам, но лучше познакомиться с возможными претендентами заранее.

Герметики

Главное «призвание» их — сделать швы материалов недоступными для влаги. Для работ с деревянными полами подойдут 2 вида герметиков:

1. Акриловые составы. Их плюс — легкость смывания с рук, идеально ровная поверхность, которая получается после шлифовки и окраски. Минусы — неспособность выдерживать перепады температур и относительно большая усадка. Однако это недостатки для пола в помещении не слишком страшны.
2. Силиконовые герметики — настоящее спасение для «гуляющих» полов. Достоинств у них много. Это пластичность, остающаяся после высыхания, завидная устойчивость к нагрузкам и сжатию, хорошие адгезивные качества. Но минус есть: такие смеси не подходят для окрашивания. В магазинах продаются составы разных цветов, однако не факт, что у хозяев получится удачно подобрать оттенок.

Порядок работ таков:

1. Щели в полу чистят пылесосом, моют и высушивают.
2. Герметик выдавливают в зазор, затем разравнивают лопаткой, пальцами в перчатках (напалечниках) либо шпателем.
3. Все излишки вытирают сухой тканью.

Операция проста и незамысловата, чрезмерных усилий она тоже не требует. Однако главное условие, обеспечивающее успех, — тщательная предварительная очистка щелей.

Монтажная пена

Строительную пену рекомендуют использовать только для заделки щелей по периметру помещения, а не между досками. Причины неодобрения — деформация покрытия под давлением, неравномерность заполнения, изменение оттенка пены под действием ультрафиолета. Вся операция для участков под плинтусами выглядит следующим образом:

1. Пол очищают от мусора и пыли. Если щели впечатляющие, то в них вкладывают тонкие полоски пенопласта.
2. Пустое пространство заполняют пеной, потом ждут ее высыхания.
3. Со шва срезают излишки, а поверхность зашпаклевывают.

Шпаклевка — паллиатив

Этот вариант нельзя считать надежной заменой предыдущим способам, так как данный состав со временем начнет трескаться, рассыпаться, выпадать. Скудный ассортимент расцветок — еще один недостаток. Ситуации, в которых применение этих смесей оправдано, — ожидание скорого ремонта, если пол планируется застилать. Работы проводят в таком порядке:

1. На очищенные поверхности шпаклевку наносят резиновым шпателем, вдавливают ее в щели.
2. После высыхания состава швы выравнивают с помощью наждачной бумаги.

Для заделывания щелей некоторые рекомендуют брать паркетную шпаклевку, так как она обладает большей эластичностью, не так охотно растрескивается. Если в скором времени планируют укладку плитки либо ламината, то поступают гораздо проще: щели проклеивают скотчем.

Шпаклевка с клеем

Этот способ дает шанс заделать небольшие щели на полу. Подойдет он и в том случае, если на поверхности появились некрасивые трещины. Для этой операции необходим определенный вид шпаклевки — сухая финишная смесь, предназначенная для гипсокартона. В роли клея выступает тот же ПВА.

Состав смешивают небольшими порциями так, чтобы консистенция его напоминала густоту сметаны. После нанесения его в щели шпаклевку-клей сразу шлифуют, затем быстро выравнивают, так как в противном случае он быстро застынет, а в этом состоянии сделать операцию качественно не получится.

Заделка щелей эпоксидной смолой

Этот способ напоминает предыдущий, за тем лишь исключением, что вместо шпаклевки используется эпоксидный клей. Правда, учитывая особую крепость данного материала, с его помощью можно заделывать даже самые широкие щели.

Также щели можно замазать эпоксидным клеем

Первым делом необходимо развести смолу, смешав ее основу с затвердителем. О том как это сделать, вы можете узнать, посмотрев следующее видео.

Видео о приготовлении эпоксидной смолы

https://youtube.com/watch?v=OZ1UAdwqZR0

Смолу можно наносить на щель обыкновенным шпателем, однако стоит учесть, что слой смолы должен образовывать небольшую «горку», поскольку иначе после «усадки» раствора щель будет заполнена не полностью. Если же после того, как смола высохнет, останутся возвышения над поверхностью пола, их можно будет удалить с помощью обыкновенной наждачной бумаги.

Как заделать щели в полу герметиком и шпаклевкой: пошаговая инструкция

Прежде всего, понадобится состав на основе акрила или силикона. При этом нужно учитывать важный момент: если помещение отапливаемое, то лучше всего подойдет акриловый герметик. В остальных случаях – силиконовый.

Заделка дефектов  происходит в такой последовательности:

1. Очищаем пол от грязи (особенно стыки половиц, которые сейчас хорошо видны).
2. Подготавливаем герметик, вставляем его наконечник в щель.
3. Выдавливаем, заполняя им пространство между половицами, так как должна быть ровная сплошная полоса.
4. Разравниваем узким шпателем.
5. Вытираем излишки сухой чистой ветошью.
6. Выливаем паркетное масло на пол (небольшое количество).
7. Заполняем им углубления.
8. Разравниваем большим шпателем, а также заполняем углубления.
9. Дожидаемся высыхания.

Заделка щелей  шпаклевкой мало чем отличается от  применения герметиком. Все работы выполняются согласно вышерассмотренной инструкции. Только вместо герметика используется специальный шпаклевочный состав для древесины.  Использовать паркетное масло не нужно. После полного высыхания поверхность шлифуется  болгаркой либо вручную.

Герметик

Устранить щели с помощью этого средства просто и быстро – баллон с герметиком оснащен специальной насадкой, которая помогает нанести состав точно на проблемную область.

Хороший герметик для древесины должен быть на силиконовой или акриловой основе. Благодаря жидкой консистенции средство без дополнительной стимуляции заполняет всю площадь повреждения, равномерно распределяясь. Герметик эластичен, поэтому он будет, не растрескиваясь, подстраиваться под изменяющиеся от внешних условий размеры досок.

В продаже имеются цветные составы, однако при необходимости замаскировать места стыка можно с помощью финишной шпатлевки.

Другие способы ремонта деревянных покрытий

Актуальность вопроса, чем зашпаклевать пол, исчезнет, если знать, что материалов, способных справиться с проблемой, существует очень много. Пол на моей даче был восстановлен благодаря использованию реек и клиньев. Этот метод требует определенного запаса времени и внимания, так как все используемые элементы должны быть тщательно подогнаны под имеющиеся пространства.

Потребуется не только создать из рейки клин, вычистить из пространства всю грязь, но и применить клей (столярный или ПВА). Подобные шаги проделываются со всеми имеющимися изъянами, требующими ремонта. Также для заделывания пространств используется пакля, а для помещений, в которых не планируется проживать постоянно, можно применить один из самых простых способов устранения недостатков — положить фанерный лист сверху.

Подобный подход позволит временно решить проблему или заделать широкие щели, если вырезать материал по определенным размерам. Также фанера позволит избежать повреждений нового пола — если доски начинают вздуваться, и образуются неровности, следует уложить на них листы и закрыть ковролином.

Таким образом, возможных материалов и методик, позволяющих с разной степенью надежности исправить появившиеся недочеты, существует много. Выбор подходящего варианта зависит от множества факторов, среди которых не только понятие красоты и качества, но и финансовое благосостояние.  Надеюсь, приведенные варианты составов и материалов помогут вам в борьбе с возникшей неприятностью.

Узнать обо всех новинках в сфере ремонта загородных домов и дач, квартир и хозяйственных строений позволит подписка на наши группы в соцсетях. Удачи в ремонтных работах, до новых встреч.

Шпатлевка по дереву

Удобное и доступное средство для устранения повреждений на деревянных поверхностях.

Шпатлевки различаются по виду:

• заполняющую используют для щелей, размер которых не превышает 5 мм;
• финишная помогает убрать мелкие, до 1 мм.

Могут быть произведены на основе растворителей или полиэфирных смол либо водными. Составы на основе растворителей лучше подходят для заделывания больших повреждений.

При покупке шпатлевки желательно обращать внимание на свойства состава – эластичные и устойчивые к воде средства надежнее и будут выполнять свои функции дольше. Лучше всего использовать шпатлевку для устранения небольших повреждений или в качестве подготовительного средства перед настилом из листов фанеры

Лучше всего использовать шпатлевку для устранения небольших повреждений или в качестве подготовительного средства перед настилом из листов фанеры.

Порядок работы:

1. На очищенные поверхности с помощью узкого шпателя из резины наносят раствор, вдавливают его в трещины и щели.
2. Оставляют высыхать (конкретное время, за которое высохнет шпатлевка, указано на упаковке).
3. Используя наждачную бумагу, выравнивают поверхность.

Почему между элементами ламината появляется зазор

Зазоры появляются в том случае, когда ламинат деформируется, и отдельные доски«отходят» друг от друга. Причиной становится изначально неправильно выполненная укладка. Профессиональные строители выделяют следующие группы факторов, приводящие к возникновению зазоров:

• Приобретёна продукция низкого качества, с плохими, слабыми замками или поврежденным покрытием;
• Укладка выполнена неправильно, с нарушением технологии и последовательности действий;
• Покрытие не соответствует эксплуатационным требованиям, например, ламинат без защиты от влаги уложен в сыром помещении и деформировался от воды;
• Поверхность под ламинат не подготовлена, остались бугры, перепады высоты. Когда на материал ложится нагрузка, он ослабевает и деформируется, появляются многочисленные зазоры, возникает скрип;

Процесс монтажа

• Предварительно покрытие не очищено от пыли и грязи, замки сцепляются плохо, остаются щели;
• На окончательном этапе укладки стыки не обработаны дополнительно;
• Материал не прошёл акклиматизацию, и после укладки изменил форму.

Если пол прогрызли мыши

Если в доме завелись мыши, они могут прогрызть пол, и в результате появятся щели. Указанными выше способами заделки тут не обойтись, поскольку неприятная история может повториться. Чтобы это предотвратить, щели нужно сначала заполнить смесью цемента и битого стекла. После этого зазор заделывается шпатлевкой (можно использовать магазинную либо самостоятельно приготовить смесь). Затем место ремонта шкурится и покрывается краской.

Для более качественной заделки вместо цемента и битого стекла можно использовать бетонный раствор с алюминиевой крошкой.

Кроме описанных способов заделать щели между половицами есть множество других. Наиболее современным из них, по мнению профессионалов, считается применение герметиков на силиконовой или акриловой основе, которые предназначены специально для работ по дереву. Если вам есть, что добавить пишите комментарии!

Небольшое видео по теме:

Материалы По Теме:

Выбор доски для пола — толщина, порода древесины и как правильно стелить

Бамбуковый пол — плюсы, минусы и отзывы об использовании

Все об укладке половой доски – от выбора материалов до технологии монтажа

Как устранить прогиб досок

Если доски при ходьбе ощутимо «играют», при настиле деревянного пола были допущены ошибки. Был неправильно выбран шаг лаг или настелены слишком тонкие доски. Так что решение очевидно:

• Ставить дополнительные лаги.
• Уложить более толстые доски.

Поменять доски или уложить чаще лаги — кардинально, но надежно

Оба варианта требуют для начала разобрать старый пол. Это далеко не всегда возможно. Хотя, если есть такая возможность, лучше так и сделать, но есть и способ без разбора пола.

Сплотить доски шкантами

Чтобы устранить прогиб досок, можно превратить настил в единую поверхность. Для этого в доски под углом вставляют шканты, которые скрепляют две соседние доски. Шканты — это деревянные стержни. Отверстие под них сверлится таким образом, чтобы оно проходило через две доски. Точный угол наклона зависит от толщины настила, так что подбирается по месту. Угол надо выбрать так, чтобы слой древесины над/под шкантом был не слишком тонким.

Отверстия сверлятся чуть большего диаметра чем шканты. Обычно — на 5 мм больше. Например, под шкант 8 см, сверло берут 8,5 мм. Под шкант 10 мм, сверло 10,5 мм. Вы поняли. Для чего отверстие больше? Шканты садятся на клей. Если они будут заходить слишком плотно, выдавят его. Прочность такого соединения будет низкой. А так, волокна от клея разбухнут, переплетутся с волокнами шканта. Когда клей полимеризуется (ПВА), соединение станет очень прочным. При пробах его разорвать, лопается древесина рядом, а само соединение держится.

Если доски шатаются сначала их скрепляем

Сверло надо очень длинное — приходится сверлить под наклоном не такие уж и тонкие доски. Найти такое сложно. Как вариант — приварить пруток подходящего диаметра. Еще один совет: сделайте шаблон, который позволит без проблем сохранять нужный наклон. Без него сложно. Особенно вначале. После нескольких сотен отверстий можно будет уже и без шаблона сохранять заданный угол.

Затем отверстие изнутри и шкант промазываются клеем. Для отверстий надо будет на обычную бутылку клея (в таких канцелярский ПВА продают) приспособить длинный носик из трубочки. Трубочку берут около 20 см, запаивают на конце. В боковинах проделывают дырочки. Делать отверстия нужно не слишком большими, чтобы при нажатии клей разбрызгивался по сторонам. Методика понятна — вставляется разбрызгиватель в отверстие, нажимаем на флакон, клей попадает на стенки.

Это деревянный пол после сплачивания досок и заделки щелей

Смоченный в клее шкант устанавливается на место. Его оставляют так пока не высохнет клей. Затем торчащую часть деревянного чопика срезают, срез шлифуют. Срезать проще всего болгаркой, шлифовать — тем что есть. Ручной шлифовальной машинкой, рубанком или все той же болгаркой или дрелью на малых оборотах и с соответствующей насадкой.

Забивка щелей

Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА.

Заделка трещин шпаклевкой по дереву

Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.

Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые.

Заделка акриловым герметиком

Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.

Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Гипсование арбогипсом

Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность.

Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса.

Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1.

В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать.

Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации.

Конопачение мхом

В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается.

Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить.

Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.

Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации.

Причины возникновения

Её постепенное разрушение можно сравнить с повреждением зубной эмали: начинающийся кариес может превратиться в пульпит и другие серьёзные заболевания, а небольшая трещинка в бревне со временем может стать причиной разрушения всей стены. Чтобы этого не произошло, необходимо определить причины трещин на оцилиндрованном брусе и провести операции по их заделке.

Основные причины:

• Отсутствие компенсационного пропила, который обязательно должен присутствовать в верхней части оцилиндровки. Любое бревно всё равно будет высыхать и усаживаться, компенсационный пропил позволяет направить его деформацию в нужную сторону и избежать неконтролируемого растрескивания. Если же приобрести дешёвый материал, со временем придётся тратиться на средства для устранения дефектов.
• Слишком ранняя протопка сруба. В первый год после рубки его совсем нельзя протапливать, а на следующую зиму температура внутри не должна превышать 17–20 градусов. При резкой разнице температур внутри и снаружи древесина высыхает неравномерно и неизбежно начинает трескаться из-за различного натяжения древесных волокон.
• Слишком быстрая сушка пиломатериала. По классической технологии строительства срубленное бревно сначала выдерживается около 1–2 лет в тени, и только после этого его используют для монтажа. Сейчас, естественно, это соблюдают далеко не все производители, а не до конца высушенная древесина после оцилиндровки обязательно будет трескаться.

Среди причин можно назвать изначальные дефекты материала, нарушение технологии строительства, а также старение древесины – как и всякий «живой» материал, со временем она постепенно начинает разрушаться. Чтобы не допустить тяжёлых повреждений и нарушения внешнего вида строений, необходима заделка трещин в срубе. Сегодня производители предлагают десятки средств, которые помогут справиться с проблемой.

Способы устранения

Заделка трещин в брёвнах сруба зависит от того, почему они появились и какова их глубина. Любое бревенчатое сооружение следует регулярно осматривать, чтобы своевременно выявлять повреждения и принимать меры по их устранению. Периодическая обработка специальными гелями и мастиками снижает риск растрескивания и предотвращает появление глубоких щелей. Если дефекты всё-таки возникли, их можно устранить несколькими путями.

Мелкие трещинки на поверхности можно убрать путём шлифовки. Работать придётся обычной наждачной бумагой вручную, для настолько тонкой работы механические шлифовальные инструменты не подойдут. Особенно сильно страдают торцы брёвен, внимательно нужно изучать и места их соединения.

Чем мягче древесина, тем меньше должна быть зернистость наждачной бумаги. После шлифовки все повреждённые места надо заново обрабатывать антисептиком, а также всеми другими защитными составами.

Если глубина щели составляет примерно 5–7 мм, то для её ликвидации можно использовать арбогипсовый состав. Это смесь из опилок и гипса в пропорции 5:1, разведённая водой. С его помощью можно аккуратно заделать трещину и при этом внешний вид бревна пострадает мало. Работа проводится в несколько шагов:

1. Щель очищают от любого скопившегося в ней постороннего мусора или намёрзшего льда. Раствор разводят в маленькой таре, так как он будет быстро застывать. Использовать его необходимо как можно скорее.
2. Составом заполняют трещины при помощи шпателей различных размеров. Заполнять желательно очень тщательно, раствор должен проникнуть как можно глубже.
3. После этого его нужно тщательно снять с поверхности дерева, чтобы придать ему эстетичный вид. Арбогипсовый состав твердеет быстро, поэтому излишки надо убирать сразу, иначе потом их можно будет счистить лишь с большим трудом.

Более крупные щели заделывают с помощью смеси столярного клея с опилками (пропорция 1:5). Однако из-за высокой текучести такая смесь больше подходит для ликвидации дефектов в полу, а для вертикальных и наклонных поверхностей использовать её будет неудобно. Лучшим решением станет специальный герметик для трещин в срубе: средство идеально подходит для достижения хорошего результата.

Фанера

Если повреждения в полу значительны, почти каждая половица находится на расстоянии от другой, используют настил из фанеры, ДСП или ОБС плит. Предварительно в особо крупные щели можно забить рейки, а всю поверхность покрыть шпаклевкой, чтобы повысить качество ремонта.

Порядок работ:

1. В самых проблемных местах доски фиксируют к лагам с помощью гвоздей или саморезов. Следует убирать с них шляпки, чтобы над поверхностью ничего не возвышалось.
2. Фанеру укладывают на пол. Каждый лист фиксируют саморезами по краям и по центру, расстояние между крепежом – не более 30 см.
3. Настил шлифуют, на поверхность укладывают напольный финишный материал.

Для фиксации фанерных листов рекомендуется использовать саморезы длиной 36 мм с пластиковыми дюбелями.

Собственноручно справиться с трещинами и щелями в деревянном полу достаточно просто, главное – соблюдать технологию и порядок работ.

Какой силиконовый герметик выбрать

Выбирая подходящий состав для обработки швов и заделки щелей, обратите внимание на основной компонент. Его свойства непосредственно влияют на характеристики герметика и периодичность выполнения ремонтных работ. Прежде чем отдать предпочтение конкретному материалу, стоит ознакомиться с особенностями каждого

Прежде чем отдать предпочтение конкретному материалу, стоит ознакомиться с особенностями каждого.

Критерии выбора:

• стойкость к температурным колебаниям, особенно если состав используется для защиты швов;
• легкость нанесения;
• степень адгезии – если герметизирующий материал используется для декорирования щелей, он должен прочно соединяться с основанием;
• Наличие противогрибковых свойств – это исключит появления в швах плесени;
• эластичность;
• экологичность.

Акриловый

Экологически безопасен, а потому актуален для помещений всех видов. Акриловый герметик выполняет гидроизолирующую и декоративную функцию. Входящие в его состав пигменты придают доскам желаемый оттенок. Помогает эффективно задекорировать дефекты на поверхности и образовавшиеся щели. Выбор делается с учетом сорта древесины, из которой изготовлен паркет.

Акриловый цветной состав

Силиконовый

Отличается превосходными водоотталкивающими свойствами. Это лучший вариант для защиты швов. При выборе обязательно читайте назначение конкретного состава. Одни предназначены для заделки швом между керамическими плитками, другие – для паркета.

Силиконовый – прочность и водостойкость

Прочный эластичный материал с хорошей адгезией к основанию. Экологичный. Обеспечивает хорошую герметичность напольного покрытия. Не боится температурных колебаний. Не создает проблем при монтаже. Чтобы формируемая пленка надежно защищала шов от негативного внешнего влияния, в состав вводятся дополнительные компоненты:

• наполнители, делающие герметик густым;
• фунгициды, помогающие избежать образования в швах грибка;
• пластификаторы для повышения тягучести и вязкости герметика;
• красители, позволяющие выбрать герметизирующие материал для конкретного напольного покрытия.

Полиуретановый

Прочная износостойкая смесь, подходящая для работ снаружи здания. Сохраняет геометрию досок при температурных колебаниях и постоянном воздействии влаги. Используется для обработки покрытий на открытых террасах или в беседках.

Тиоколовый

Дорогой вариант, редко используемый для обработки паркета. Формируемая с его помощью защитная пленка не боится воздействия влаги и агрессивных химических веществ. Его используют, если паркетные доски уложены в местах повышенной проходимости со значительным внешним воздействием. Качественная пленка на поверхности ламелей предотвратит их повреждение в течение длительного срока. Даже если в шов попадет влага и останется там на длительное время, ламели не деформируются.

Таким образом, паркетный герметик – незаменимое средство ухода за ламелями любого вида. Финишная доводка или ремонт с использованием герметизирующего состава защитит поверхность от преждевременного разрушения и придаст ей красивый ухоженный вид. Надо лишь правильно подобрать продукт в зависимости от цвета ламелей, вида и размера дефектов, места и условий эксплуатации.

https://youtube.com/watch?v=QpwYhrwC6yY

Зазоры между полом и стеной

Такая проблема возникает довольно часто. Причем, это может быть как дом с деревянным полом, так и  квартира в панельном доме. В любом случае, решать проблему необходимо: чем быстрее, тем лучше.

Что касается настила из досок, то по технологии возведения зданий небольшой зазор между ним и стеной необходим. Это обязательное условие, поскольку дерево – материал «живой», может расширяться при повышенной влажности или уменьшать объем при сухом воздухе. Кроме того, это еще и такая важная для древесины вентиляция. Первоначальная ширина зазора находится в промежутке 0,5-1 см, допустимая величина увеличения – до 2 см. В дальнейшем придется снимать плинтус и ликвидировать уже повреждения. Кстати, плинтуса эффективны при щелях в 1-2 см, а их плохой монтаж позволяет мусору накапливаться между покрытием пола и стеной, со временем разрушая и деформируя стык.

Чтобы заделать щель, демонтируем плинтус, хорошо очищаем зазор от грязи и стараемся уменьшить его размеры. Выбор материала для устранения дефекта зависит от глубины и тяжести последнего. Как правило, используются:

• Войлок (для конопатки), джут, пакля.
• Монтажная пена.
• Штукатурка, шпатлевка.
• Герметик акриловый или силиконовый.

Если щель:

1. Мелкая (менее 3 см). Ее несложно заделать гипсом, монтажной пеной, цементной смесью, шпатлевкой.
2. Средняя (от 3 до 5-8 см). Здесь необходимо использовать дополнительные (желательно натуральные) материалы – паклю, мох, свернутый в «колбаску» джутовый войлок. Они добавят прочности наполнению, а обработанные, например, в формалине, не допустят появление в будущем насекомых.
3. Большая (более 5-7 см). Чтобы заполнить пустоты подойдут: пенопласт, кусочки кирпича или дерева. Главное, чтобы наполнитель был не очень мелким, покрывал площадь побольше, но не делал шире щель.

Когда зазор заложен вспомогательным материалом, можно проводить заливку строительной пеной, цементным раствором и пр.

После полного высыхания проводят снятие лишнего материала, очистку поверхностей, отделочные работы, при желании, установку плинтуса.